Homo Consommatus apie pasaulinius kultūros kodus

Mark Homo Consommatus Aleksejus Sorokinas 2008 m. pradėjo veikti Sankt Peterburge. Naujasis prekės ženklas, sukuriantis intelektualius dalykus, pradėjo kalbėti po dalyvavimo keliose „Aurora Fashion Week“ sezonuose. Aleksejus pasirinko sudėtingą kelią - jis susitelkia aplink avangardo dizaino kūrimą, kuris Rusijoje vis dar mokosi mylėti ir vartoti. Būtina gerbti, Aleksejus ieško ir kuria naujus audinius, technologijas - kad teisingas kelias yra jaunam dizaineriui. Apskritai, jis veikia kaip jaunas belgiškas ir galvoja apie esmę. Mes kalbėjomės su Alekseju apie tai, kam šiandien reikia avangardo, kaip suvokti ir vartoti madą, kaip žmonijos kultūriniai kodai daro įtaką mūsų suvokimui apie drabužius ir save.

Kodėl įsitraukėte į dizainą? Kas yra jūsų švietimas?

Aš pradėjau studijuoti kaip dizaineris ilgą laiką prieš Sankt Peterburgą, tada perkelti į Muhu (Sankt Peterburgo valstybinė dailės ir pramonės akademija, pavadinta A. L. Stiegitz. - apytiksl. Red.) Ir baigiau šešerius metus čia specialybės „kostiumų dizainas“, ir tuo pat metu dirbo, įgijo mados verslo patirties. „Bosco“ parduotuvėse jis dirbo pardavėju, tada užsiėmė prekyba, studijavo. Tai buvo naudinga, nes viskas matoma iš vidaus. Tada diplomas ir per pusmetį pirmosios kolekcijos, atitinkančios diplomo temą: „Vartotojų žmogus“.

Kas buvo taškas?

Idėja buvo ta, kad šiuolaikinis žmogus turi visas savo savybes kaip protingą asmenį ir vis dar išlieka galingas vartotojas. Šioje ironijoje ir kolekcija buvo pastatyta, o viskas buvo transformuota į prekės ženklo filosofiją.

Ir pavadinimas, atitinkamai. Kaip dabar suvartojama situacija? ar žmonės dar neužpildyti?

Manau, kad taip nebus. Yra banguojančių procesų, kurie truputį nutraukia vienas kitą, bet manau, kad viskas vyksta. Bent jau pagal mados verslą, naujų prekių ženklų ir pavadinimų atsiradimo mastą sunku kalbėti apie vartojimo krizę.

Kokia yra bendro prekių ženklų ir pavadinimų atsiradimo priežastis?

Tai yra perkėlimo faktorius. Mados prieinamumas. Drabužiai prarado savo pagrindą: būti priemone atskirti asmens / visuomenės statusą. Dabar sienos yra visiškai ištrintos. Būtų tarsi užtikrinti, kad visi būtų įvairūs ir skirtingi, bet rezultatas yra akivaizdus - viskas seka modeliu. Taigi atvirkštinio proceso banga: kai kuriems žmonėms reikės dalykų, kurių niekas kitas neturi. Kai viskas yra tokia panaši.

Tada kodėl, jei viskas yra beasmenis, ar prekės ženklai bando susiburti ir ieškoti naujo kūrybinio reaktyvinio, keičiančio meno vadovus?

Mada yra pernelyg milžiniška mašina, kuri sugeria viską. Nesvarbu, ar masinė rinka ar konglomeratai, pvz., LVMH. Mada iš esmės prasidėjo tuo, kad buvo asmenybių. Tačiau asmenybės išliko - dizaineriai, kurie klajoja iš vieno namo į kitą. Jie egzistuoja, bet jie taip pat yra pavaldūs tokiam stipriam komercializavimui. Viena vertus, dizainerio asmenybė, kuri gamina unikalų produktą, yra vis mažiau ir mažiau. Todėl reikia jo. Kita vertus, kūrėjas negali paslėpti. Tame pačiame paradoksas! Pavyzdžiui, pirmasis Nicolas Ghesquière rinkinys Louis Vuitton'ui: jis vėl atsiduria. Žmogaus darbuose matome jo vidinę išraišką, portretą. Ir jūs, prisijungdami prie savo drabužių, tu tiksi su juo.

Tačiau tai buvo avangardinio dizaino, kurį kartu su dizaineriu atskleidėte, esmė. Nors avangardiniai dalykai Rusijojedaugiau kaip meno kūrinys. atvirkštinis procesas, apie kurį kalbate -avangardo grąžinimas, - mes jau matome tiesiog pažiūrėkite į paskutinę parodą „Comme des Garçons“. Nuleidžia galvą. Ar konkrečiai einate tokiu sudėtingu keliu?

Asmeniškai man sunku padaryti paprastus dalykus, labai paprastus.

Aš suprantu. Man sunku labai ilgai rašyti paprastą tekstą. - Aš visada norėjau jį užpildyti kažkuo nereikalingu. Išreikškite.

Ir ne todėl, kad jūs parodyti, bet todėl, kad negalite to daryti kitaip. Čia tai yra. Aš padariau sau šias kelnes. Jie yra paprasti. Kodėl aš juos greitai padariau? Nes aš jų nepadariau. Aš pasakiau: "Noriu kelnės, man reikia kelnių." Ir aš padariau šias kelnes. Kiekviena diena yra gera, bet nematau nieko panašaus į juos. Paprasti dalykai, kuriuos aš gavau, bet nesu suinteresuoti paprasta. Įdomu pasiekti tai, ko anksčiau neįmanoma pasiekti.

Ar dirbate su stilistais? padėti kuriant naujas kolekcijas?

Dabar taip. Kai turite 60 lankų kolekciją - taip, jums reikia stilisto. Arba, kai galva neparuošia, ką prisijungti. Man daug padėjo darbas, susijęs su daugiafunkciniais prekių ženklais: jūs suprantate, ką reikia daryti, ką reikia žmonėms, ką jie reaguoja, kokią spalvą jie pasirenka.

Kur jūs paėmėte audinį?

Italai atvyksta pas mus su savo lagaminais, viskas atidaryta, parodyta. Mes dirbame su stipriais šveicariškais, atvykome į juos per draugus. Iš tiesų, gamyklos, kurias užsakome iš „Première Vision“, nedalyvauja, tačiau jos turi labai geros kokybės medžiagą. Aš praktiškai nenaudojau priedų - man nepatinka mygtukai. Iš esmės tai yra mygtukai, kabliukai - taip nėra.

Kaip batų kolekcija?

Ji visada buvo. Pirmoji pora buvo užsakyta valstybėse, tiksliau, bazėje - blokas. Ten buvo tokių striptizo batų, kuriuos tada mano šeimininkas priminė. Kartu su juo visi galvojo, kad niekas nepaliko jo batų. Baimė darbo procese - pagrindinis variklis ir stabdys. Ir modeliai, ir meistrai, visi. Kiekvienas visada bijo ir bijo. Pavyzdžiui, modeliai bijo vaikščioti labai aukšti kulniukai nuo pirmosios kolekcijos. Potencialūs klientai dažnai bijo, kad jie neturi tokios laisvės, jie bijo ją priimti ir turėti. Siuvėjai bijo daryti kažką negerai. Kiekvieną kartą pasakydami: išbandykime, nes tai gali būti padaryta ir reikalinga, įdomu. Kai žmonės nustoja bijoti, visi atskleidžiami. Dizainas yra kova su baime.

Amerikiečiai šiandien turi didžiausią vidinės laisvės jausmą. Jie nerūpi, kaip jie atrodys ir kas

Anglų avangardistas J.W. Amerikiečių kritikai nuolat kaltinami, kad visiškai pamiršo apie moterį, kad jis buvo išvežtas kuriant naujus, o ne drabužius. Tuo pačiu metu klientai nebijo baimingų idėjų, o pritraukia juos.

Padarykime tai. Amerikiečiai šiandien turi didžiausią vidinės laisvės jausmą. Jie nerūpi, kaip jie atrodys ir ką. Taigi atsipalaidavimas ir suvokimo plotis. Jie gali atrodyti tiek viename, tiek kituose vienodai gerai, nes jie yra atsipalaidavę, nes jie neturi įtampos ir įtampos. Žinoma, aš nekalbu apie visus. Bent jau jausmai iš visuomenės, nuo gyvenimo. Lady Gaga, kuri iš principo gali įdėti savo pižama ir eiti į metro, norėdama repeticiją, ir pažvelgti į tam tikrą kelią scenoje, ir viešai pasirodo kažkokiame beprotyje, ir tuo pačiu metu sujungti jį kartu. Manau, kad jame yra laisvė. Ir kai sakome, kad yra grožio kanonų, tai yra kita istorija ir labiau tikėtina Europos. Kadangi visa Europa turi labai rimtą istoriją.

Jei laikome madą nuo XV a., Kanonai pasikeitė taip pat, kaip dabar. Tai reiškia, kad visi kanonai jau yra suformuoti. Jei 15-ajame amžiuje turėjote tik liemens, apatinė dalis buvo padengta pilnu sijonu, niekas nebuvo matęs nieko žemiau krūtinės ir veido, dabar tai yra visas kūnas, tik tam tikrais ženklais. Mada visada turėjo požymių. Todėl klausytis dizaino kritikų apie kūno formos dekonstrukciją yra laiko švaistymas. Dizaineris neturėtų prisitaikyti prie kritikų. Tik kritikai per laiką gali prisitaikyti prie jo, nes mato kažką kitokio, kaip mados ženklas keičiasi. Ir žmonės, kaip J. W. Andersonas yra tik varikliai. Jie perkelia ženklus, kurie laikui bėgant keičiasi.

Kokie kanonai ir ženklai egzistuoja dabar?

Prieš 5–7 metus žvelgiant atgal, buvo daugiau skirtingų kraštų. Japonai, belgai vis dar išlaikė savo rimtą autoritetą. Ir tuo pačiu metu italai buvo vandens paviršiuje - jie buvo nupirkti. Buvo aiškus atskyrimas, aiški struktūra: ar jums patinka belgai ar „Comme des Garçons“, ar jums patinka „Etro italai“, ar jums patinka kažkas Vidurio Europos - skandinaviško dizaino. Ir kai prasidėjo galingas vidutinių identiškų drabužių PR, struktūra buvo prarasta. Žiūrėdami į Stella McCartney kailį ir Balenciaga kailį, net ir dabar mes nesuprantame skirtumo tarp jų. Ir mes iš karto įdėjome keletą Zaros ir galiausiai supainiome. Būtent taip atsitiko. Ir čia mes vėl grįžtame prie asmenybės dizainerių, kurie dabar yra skubiai reikalingi, kaip ir tas pats J.W. Andersonas.

Jis visiškai prieš vėją.

Sutinku. Bet bent jau tai domina daugelį. Ir nesvarbu, kaip kritikai tai vertina, geri ar blogi. Yra dėmesio. Svarbiausia, po kūrybinio kelio, neprarasti savo genų. Galų gale yra jaunos bangos dizaineriai, kurie kažkaip pradėjo galingą ir impulsyviai, ir tada patys tapo galinga komercija.

Plius mažus ženklus - kad net ir keistiausias dalykas gali būti pritaikytas konkrečiam asmeniui.

Lankstumas, taip.

Kokie sunkumai yra jaunam dizaineriui? Ar planuojate paris

Paryžiuje Paryžiuje rengėme pranešimus Paryžiuje, ir mes juos jau padarėme Niujorke. Tai nėra greitas jaunimo prekės ženklo procesas: žmonės jus pamatys pirmiausia, tada jie bus išsigandę, tada jie nurims, tada jie supras, kad tai gali būti padaryta, kad ji pasikeičia, kad ji yra stabili. Pirkėjams prekių ženklo stabilumas yra labai svarbus, nes jūs neturite jokios rimtos protekcijos istorijos. Pirkėjai žiūri į jus, jie supranta, kad tai kieta, puiki, įdomi, kitokia, bet su jumis elgiasi labai atsargiai. Jūs negalite išsiųsti visko laiku ir nevykdyti užsakymo. Kažkas iš esmės dėl naujų prekių ženklų beveik nepalieka biudžeto. Antrasis dėmesys ir pagrindinis dėmesys dabar bus skiriamas asmenims ir klientams. Nes, kai bendraujate su pirkėju, kuris mėgsta ir kas norėtų, jis yra kauluotas žmogus. Kai bendraujate su konkrečiu asmeniu, su asmeniu, jis iš esmės yra pasirengęs, nes jis turi galimybę jį priimti ir turėti. Aš esu arčiau asmeninio kontakto.

Jūs nustatėte už save rinkoje?

Greičiau Amerikos. Nepaisant masinės rinkos populiarumo ir kažko beprasmiško masėje, vis dar manau, kad yra galia. Adam Lipis - yra toks mados namai. Jis gamino pusiau sportinius drabužius. Dabar jis atlieka labai vėsią minimalistinį dizainą su aukštos kokybės dizainu. Tada yra Tomas Brownas, kuris pristato klasikinius kostiumus beprotiškai. Taip pat yra „Olsen“ seserų ženklas - „The Row“. Man atrodo, kad žmonės yra labiau pasirengę priimti naujus dalykus, nesvarbu, kokiu formatu. Tai jų psichologija. Europa vis dar yra labiau suvaržyta. Dabar aš nekalbu apie Rusiją. Nenoriu pasakyti nieko blogo ar gero. Svarbu apsvarstyti madą ne iš Rusijos, bet iš išorės.

Koks yra skirtumas tarp asmens, kuris gali nusipirkti jūsų neįprastus drabužius, ir tų, kurie atrodo, sako: „Kas nesąmonė“ ir palieka kambarį?

Skirtumas yra tas, kad jūs susiliejate su madomis siaurąja prasme, ir jūs turite principą priimti kažką gyvybiškai svarbaus galvoje, ty jūs suteikiate teisę į naujo egzistavimą. Ir yra - kai matote juodos ir baltos spalvos ir mąstymo modelius. Arba jūs tiesiog nemanote apie tai, nesiliečiate ir tada jis neegzistuoja. Kalbant apie daugelį, kažkas egzistuoja, bet kažkas neegzistuoja.

Instinktai: kiekvienas įjungiamas smurto, vykdymo, lyties ir mados scenomis, kaip ir anksčiau.

Tokiu atveju, kaip mada gali išlikti pasauliniu pasauliniu procesu?

Tai tik dėl modelių. Dėl simbolių kartojimo. Atsižvelgiant į tai, kad yra formų, kurias kiekvienas jau sukūrė. Jų dėka viskas išlieka, nors ir keičiasi. Jis vėl išduodamas kaip naujas, ir tai visiškai nauja. Šioje pasąmonėje jūs turite viską lengvai perskaityti. Pavyzdžiui, sijono ilgis yra supjaustyta moteris. Tai absoliučiai gera istorija: apie viešuosius įvykius, kai žmonės norėjo pamatyti atjungtas galvas. Taip yra. Yra keletas studijų, susijusių su mados sociologiniu požiūriu. Instinktai: kiekvienas yra įjungtas smurto, vykdymo, lyties scenomis ir mada ir toliau ją išnaudoja kaip anksčiau, kaip ir anksčiau. Nuo XVI a. Iki šiol mados moters įvaizdis patenka į tą patį dalyką: jis supjaustomas į gabalus, kažkas uždaroma, kažkas atsidaro, transformuojama. Tai yra ženklai, būdingi skaitytiems drabužiams, ant kurių viskas priklauso. Kažkas supranta, ir kažkas jaučiasi pasąmonėje.

O kokie kodai ir formos dirbate? Ar yra pasikartojančių metodų?

Yra. Yra keletas punktų ir akcentų, kurių laikomasi. Manau, kad tai svarbu kiekvienam prekės ženklui, prekės ženklui. Jei norite būti pripažintas. Turiu ilgio (spalvos ar šviesos) kontrastus, proporcingas (ilgas - trumpas). Geometrija, kuri saugo viską. Nesvarbu, ar jis yra simetriškas ir statinis, ar jis yra dinamiškas ir chaotiškas. Galbūt per ausį jie suvokiami kaip bendri visiems prekių ženklams, bet jie nėra. Tada yra medžiagų, pavyzdžiui, man patinka dirbti su oda. Yra sandarūs siluetai: blizgantys, trapeciniai (kai pečiai ar kūnas turi visą struktūrą).

Šiems taškams priklauso prekės ženklo bendradarbiavimas su masine rinka, kuri yra suprantama plačiai, net jei jie nežinojo apie mados ženklą?

Na, taip, jūs pasirenkate vieną iš elementų ir perduodate ją kaip savo ryškiausią.

Ar dizaineris turi girti apie pirmuosius pasiekimus?

Kodėl? Jei ten parduodate, galite rašyti apie pardavimo vietas svetainėje. Jei padarėte kažką konkretesnio, taip pat informuokite pasaulį apie tai. Mada dažnai yra toks begalinis kablelis: aš tai padariau. Tai liūdna, nes šis susipainiojimas kiekvieną kartą supainiotas ir niekada nematysite, kas iš tikrųjų yra viduje. Aš esu kitoks.

Daiktų dizaineris yra Sankt Peterburge: Boutique "Mystery", Rybatskaya g. 3; Homo Consommatus salonas, Tyušino g. 11

Dėkojame už pagalbą organizuojant šaudymą ir interviu su „Aurora“ mados savaitės komanda