Populiarios Temos

Redaktoriaus Pasirinkimas - 2024

Kas dėvi couture ir kodėl atgaivina senus mados namus

Kalbėkite apie tikslingumą couture egzistavimas populiariosios kultūros eros metu po kiekvienos Aukštos mados savaitės Paryžiuje. Be to, vienas po kito atsigavusių namų atgaivinimas po to, kai buvo nuskendo į užmarštį, tik juos šildo. Po reanimuoto „Vionnet“ ir „Schiaparelli“ dar du garbės mados namai suteikė galimybę antrajam gyvenimui, kuris, atrodo, amžinai lieka muziejaus parodų pasididžiavimu. Tai apie Charles James ir Paul Poiret, kurie prieš kelis šimtmečius pakeitė kostiumo istoriją. Jean-Paul Gautier pridėjo priežasčių, kodėl pokalbis buvo uždarytas ir šį rudenį uždarė prêt-à-porter liniją ir sutelkė dėmesį tik į couture. Mes suprantame, kodėl taip atsitinka ir kam to reikia.

Atrodytų, kad šiuolaikinei madai gali atsitikti kažkas netikėtai su savo demokratija ir stipriu šališkumu gatvės kultūrai, o ne grįžti prie pagrindų, ty į couture. Šiandien, prekių ženklai, ypač sportas, pasisako už pagrįstą medžiagų suvartojimą, pirkėjus sunkioje situacijoje pasaulyje ir krizę linkę taupyti ir foxyurizmą. „Couture“ taip pat apima dešimtis metrų nepagrįstai brangių audinių, kilogramų apdailos, nepraktiškų dizainų, tūkstančius valandų rankų darbo - visa tai skirta vienai aprangai. Tačiau tik per pastaruosius šešis mėnesius tapo žinoma apie artėjantį dar dviejų „couture“ namų grąžinimą. Pirmą kartą gegužės mėnesį, po Metropolitan muziejaus kasmetinio kostiumų instituto, šis laikas buvo skirtas pagrindiniam amerikietiškam couturierui Charles James'ui. Filmo mogulas Harvey Weinstein prisiėmė finansinę atsakomybę už prisikėlimą iš mirusiųjų, o jo žmona Georgina Chapman (ne visą darbo dieną dirbantis dizaineris Marchesa) ir jos brolis Edvardas vadovavo dizaino komandai. Prieš savaitę naujienos buvo platinamos internetu: prancūzų verslininkas Arnaud de Lummen, dabartinis Paul Poiret savininkas, aukcioną aukoja bendrovė, kuri baigsis lapkričio 28 d. Todėl namas su daugiau nei šimtmečio istorija turėtų eiti į naujas rankas ir pagal optimistinį scenarijų surasti antrą gyvenimą.

Kai Jennifer Lawrence 2013 m. Sausio mėn. Pasirodė „Golden Globe“, ji buvo paklausta, kokia suknelė ji dėvėjo. Jennifer atsakė: „Tai yra krikščionis Dioras. Aš nežinau, ką tai reiškia, bet turėjau atsakyti taip.“ Beje, tai buvo suknelė iš D Simono debiutinės kolekcijos „Raf Simons“. Nenuostabu, kad tai, ką įmonės turi išleisti didžiulėms sumoms, rodydamos „haute couture“ kolekciją, iš kurios pelnas bus geriausias atvejis - 10%? Kas pirktų sukneles už 20 000 eurų ar didesnę kainą? Nepaisant to, šiuolaikinėje tilto pusėje yra tramplinas. Nors mažas. Šiandien pasaulyje yra šiek tiek daugiau nei 2 000 „haute couture“ klientų, daugiausia iš Artimųjų Rytų, iš Kinijos ir, kas abejoja, Rusija.

Prabangus dekoras ir siuvinėjimas „Art Deco“ dvasia gali bent jau įvairinti bendrą vaizdą su minimalizmo, sporto ir normos dominavimu

Akivaizdu, kad dėl jų ne vienas namas nueis toli finansiškai. Tačiau šiandien „couture“ yra daugiausia vaizdų istorija, kuria siekiama išlaikyti spalvingą istorinį kontekstą aplink prekės ženklą. Visi šie demokratizavimo žaidimai, skirti „Couture“ sportinių sportinių batelių ir „Viktor & Rolf“ „pirties“ kolekcijoms, yra tik būdai sukrėsti seną mados madą. „Couture“ „sumušė“ prêt-à-porter kolekcijos, kvepalai ir aksesuarai, ir čia yra verslininkų rankose, kad jie žino vardą, kurį visi žino, net jei naujausia kolekcija pagal prekės ženklą prasidėjo prieš pusę šimtmečio - pavyzdžiui, Paulius Poiretas arba Charlesas Jamesas.

Būtent ši schema buvo pradėta eksploatuoti „Schiaparelli“, o dabar, praėjus metams po pirmojo „Marco Zanini“ kolekcijos, prekės ženklas gamins kvepalus, o tada matysite, kad pasirodys prêt-à-porter. Verslininkai, kurių rankose yra ilgą istoriją turinčių įmonių, teisingai tikisi, kad gerai žinomas vardas pritrauks ne tik visuomenės dėmesį, bet ir pinigus. Pirma, žinoma, jūs turite dirbti su atvaizdu, ty išleisti keletą haute couture kolekcijų, net jei tai bus verta didelių išlaidų. Bet tada atkurtas namo įvaizdis bus daugiau nei darbas priešinga kryptimi.

Kyla klausimas: kaip šiandien šie ženklai yra svarbūs, bent jau vizualiai? Mažai tikėtina, kad Čarlso Džeimso liemens apvadai ir milžiniški krinolinai atrodys tinkami. Tačiau naujai sukurtas prekės ženklas galėtų dirbti su absoliučiu moteriškumu ir tapti klasikinio grožio dainininku, užimdamas mados hierarchijos vietą, kurią nugalėjo Oscar de la Renta.

„Poiret priklauso dizainerių, kurių kūryba niekada nėra pasenusi, kategorijai. Ypač atsižvelgiant į tai, kaip šiandien susipynė menas ir mada, galiu pasitikėti, kad dabar laikas Pauliui Poiretui grįžti į namus“, - Arnaud de Lummen pakomentavo savo sprendimą. Savo laiku Paulius Poiretas pasiūlė nemažai revoliucinių idėjų: nuo daugiau laisvų tiesioginių siluetų iki dalykų, kuriuos įkvėpė Rytų estetika, kuri nustatė mados rytietiškumui ir aistrą „agurkų“ spaudai (paisley). Žinoma, šiandien toks revoliucinis sukels pasibaisėtiną šypseną. Tačiau prabangus dekoras ir siuvinėjimas pagal Art Deco Paul Poiret dvasią gali bent jau diversifikuoti bendrą vaizdą su dominavimo minimalizmu, sportu ir normu.

Kiti XX a. Pradžios namai taip pat negali pasigirti lengvu likimu, bet prieš akis jie sugrįžo ir labai sėkmingai atsidūrė talentingų verslininkų ir dizainerių rankose. Vionnetas buvo pakeltas Gogh Ashkenazi ir Hussein Chalayan, Schiaparelli - talentingo dizainerio Marco Zanini kojoms (tikiuosi, kad pranešimai apie jo išvykimą iš namų yra tik gandai) ir Diego Della Valle, Tod's grupės vadovė, kuriai dabar priklauso namai. Grįžtant ir naujomis Schiaparelli ir Vionnet kolekcijomis lydi audringas entuziazmas. Pavyzdžiui, šiandienos „Schiaparelli“ kolekcijos atrodo kaip šviežio oro kvėpavimas, ir jose nėra anachronizmo užuominų. „Schiaparelli atgaivinimo tikslas - pasiūlyti šiuolaikinį prekės ženklą, kuris viename butelyje suasmenintų svajones, meną ir rafinuotumą“, - sakė Diego Della Valle, kad 2012 m. Būtų paleistas namas. „Jis neturėtų dalyvauti galutinėje pelno ir pardavimo lenktynėse, pakanka tiesiog turėkite vaizdą. "

Akivaizdu, kad „vienintelis vaizdas“ dabar yra pakankamas Jean-Paul Gautierui, kuris per 2015 m. Pavasario-vasaros sezono Paryžiaus mados savaitę parodė savo atsisveikinimo rinkinį prêt-à-porter. Nuo šiol jis dirbs tik couture, o kaip finansinė oro pagalvė turi kvepalų liniją. „Man patinka dirbti„ haute couture “kolekcijose, nes galiu jiems sukurti ir išreikšti skonį. Be to, turiu laisvę eksperimentuoti“, - neseniai interviu sakė Gauthieras. „Mintys apie tai, kaip padaryti verslą sėkmingai , jie nuslopino mane ir nepaliko kūrybinės laisvės. Aš tiesiog neturėjau laiko ir jėgų tikrai kurti. “

Loewe istorija yra puikus pavyzdys, kaip sprendimas, kuris nepavyksta pagal visus logikos įstatymus, galiausiai leidžia jums patekti į jackpotą.

 

Tačiau kai kurių namų, tokių kaip Carven, Balmain arba Rochas, atgimimas paprastai vyksta be haute couture. Jauni ir pažangūs kūrybiniai režisieriai padėjo jiems grįžti į pagrindinę pramonės šaką, ir nors šie prekiniai ženklai nėra labai susiję su jų steigėjais ir šiandien, jų komercinė sėkmė akivaizdi. Vienas iš ryškiausių tokių pavyzdžių yra perspektyvus garbingo Loewe namų bendradarbiavimas su britų genija Jonathan Anderson. Apskritai, „Loewe“ istorija yra labai smalsu, kažkaip net išskirtinė.

Drabužių ženklas išaugo iš odos amatininkų kooperatyvo, įkurto Madride 1846 m. Po 26 metų jis tapo Vokietijos odos reikalų meistro Enrique Loeve Rossberg vadovu - jis pavadino savo įmonę. Iki antrosios XX amžiaus pusės Loewe užsiima tik odos gaminių gamyba, iki 1965 m. Buvo pristatyta pirmoji prêt-à-porter kolekcija. 1996 m. „Loewe“ laukė rimtų pokyčių - prekės ženklas nusipirko vieną iš didžiausių mados konglomeratų LVMH ir pradėjo kurti naują tendencijų ženklą. Tiesa, ne visiškai sėkminga: jaunasis kūrybinis direktorius Narciso Rodriguezas, dirbęs „Loewe“ kelerius metus, išvyko dirbti į savo kolekcijas. Vadovaujant Jose Enrique Onyai, Loewe pradėjo patirti nuostolių, o kitas namo lyderis - talentingas, bet ne labai modernus Stuart Weavers - galiausiai persikėlė į trenerį.

Čia LVMH padarė netikėtą ataką - jie paskyrė vieną iš nekomercinių britų dizainerių, Jonathanas Andersonas (kurio prekinis ženklas buvo nupirktas į jo paketą netrukus), buvo paskirtas vadovauti kūrybinei superderveracinio namo Loewe komandai, iš kurios dulkės buvo sukrėtos. Pirmieji du rinkiniai, išlaisvinti iš savo rankų (vyrų ir moterų), naujuoju sezonu buvo, jei ne labiausiai įdomūs, tada tikrai nukentėjo į viršų-5. Taip, Loewe yra puikus pavyzdys, kaip iš pirmo žvilgsnio visais logikos įstatymais nesilaikoma sprendimo, galų gale, jūs galėsite pasiekti Jackpot.

Kitas geras pakartotinio paleidimo pavyzdys yra Škotijos Pringle. 1815 m. Robert Pringle įkurtas prekės ženklas specializuojasi tik iš vilnos pagamintų kojinių ir apatinių drabužių gamyboje. Per pastaruosius dvidešimt metų ji iš esmės pasikeitė ir staiga tapo madinga. Tuo pačiu metu iki 2000-ųjų metų pradžios bendrovė buvo beveik šimtmečio užmarštis ir buvo laikoma „pensininkų ženklu“. Naujoji vadovybė pakeitė koncepciją ir strategiją, o atgaivinimo misija buvo paskirta dizaineriui Alistairui Carr. Neseniai Carr tęsė naują meno režisierių Massimo Nikosiją, kuri debiutavo 2014 m. Pavasario-vasaros sezone, o 19-ajame amžiuje Škotijos Pringle pasiekimas buvo Argyll deimantų modelio kūrimas ir dvynių rinkinio išradimas, šiandien jie yra eksperimentai su 3D spausdinimu, su mokslininku ir inžinieriumi Richardu Becketu, technologinių trikotažo (tekstūrinių, gofruotų, briaunuotų), perforuotų merino vilnos, minkštos kaip kašmyro, nailono kūrimas.

Nostalgija - tai valstybė, kurioje mados pasaulis nedidelis. Bet kokia galimybė asmeniškai pamatyti epochą ar daugiau nei pusę amžiaus sukelia jaudulį. Nesvarbu, kiek kalbama apie couture nepelningumą, yra kažkas padėkoti tiems, kurie įsipareigoja atgaivinti praeities namus. Kiekvienas iš namų yra mados istorijos puslapis, kuris neatšaukiamai persijungia ir yra pamirštas per tam tikrą laiką, kai tik prekės ženklas nustoja veikti. Muziejų ir privačių archyvų paveldas puikiai tinka siauram suinteresuotų ir profesionalių žmonių ratui. Dauguma mados yra kažkas, kas čia ir dabar veikia. Tačiau per istoriją ir meistrišką darbą su archyvais lengviau matyti dabartines ir skaitomas tendencijas. Jei atnaujintų prekių ženklų dizainas tampa švaresnis - akivaizdu, kad minimalizmas yra mados, jei tai paprastesnė - komfortas, jei tai avangardas - varpas - laikas išleisti. Dabar matome nuostabų ir retą atgimimo iš dešimties pamirštų ženklų laikotarpį; momentas, kai istorija tampa apčiuopiama, ir tai tikrai verta prisiminti.

Nuotraukos: Metropolitan meno muziejus, Loewe, Schiaparelli

Palikite Komentarą