Pažeminimo kultūra: Kodėl madoje yra tiek daug rūšių mados
APŽVALGOS PABAIGOJE FASHION PORTAL VERSLAS išleido didelį tyrimą apie Antverpeno dailės akademijos studento savižudybę - jis buvo trečiasis Pietų Korėjos dizaino skyriaus studentas. Akademija, kurioje tuo metu studijavo Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk ir Demna Gvasalia, yra vienas iš trijų prestižiškiausių mados pramonės universitetų - kartu su Niujorko Parsons ir Londono centriniu Saint Martins. Deja, savižudybės geriausiuose pasaulio universitetuose nėra neįprasta: studentai tiesiog negali atlaikyti darbo krūvio, konkurencijos atmosferos ir akademinio streso. Tačiau jaunos korėjiečių dizainerio istorija sukėlė seminaro diskusiją, kuri buvo alaus daugiau nei metus: kas yra negerai su mados pramonės elgesio kultūra? Ar ji visiškai sveika?
Sunku patekti į Antverpeno akademiją, o dar labiau sunku baigti savo studijų projektą: jei šešiasdešimt septyniasdešimt studentų imasi pirmųjų dizaino metų, tuomet bakalauro laipsnį gauna ne daugiau kaip dvidešimt. Be griežtų standartų ir griežto kokybės švietimo patikrinimo neįvyksta - nesvarbu, kalbame apie drabužių dizainą, vadovavimą ar branduolinę fiziką. Tačiau mados verslo tekstas yra apie kažką kitą.
Autorius cituoja akademijos studentus, buvusius ir buvusius, ir sako, kad aplink trejų metų vadovą Walter van Beyrendonk, „tikras kultas atsirado“, ir visi, kurie nėra tarp mėgstamiausių, yra pažeminti. Gyvenimo mėgstamiausi taip pat nėra cukrus: norint susidoroti su stresu, atsirandančiu dėl užduočių skaičiaus, daugelis pradeda vartoti narkotikus. Teksto komentaruose skaitytojai prisimena savo mokymosi patirtį dizaino mokyklose - tiek Antverpeno akademijoje aštuoniasdešimtojo dešimtmečio viduryje, tiek Marangoni institute, nuliniai studentai susidūrė su panašiomis situacijomis. Iš daugelio absolventų priėmimų išplaukia, kad psichologinis spaudimas, klinikinės depresijos, fiziškai neapdoroto darbo apimtis, nuolatinis stresas ir tai, kad kai kurie žmonės tai vadina „pažeminimo kultūra“, šiandien nebuvo mados pramonėje ir neišnyksta.
Yra daug pavyzdžių - kas yra iš dizainerių gyvenimo, kas yra iš mados blizgesio gyvenimo. 2011 m. Christoph Dekarnen, tuometinis Balmaino vadovas, nuvyko į psichiatrijos ligoninę. Vienintelis amerikietis Prancūzijos Vogue redaktorius Joan-Juliet Buck savo prisiminimuose apibūdino, kaip ji pabėgo į reabilitacijos kliniką iš įmonių karų Condé Nast, ir netgi laikydama sveiką, ji paprašė šiek tiek ilgiau laikyti ją klinikoje, „kad ji neturėtų grįžti į darbą“. . Alyona Doletskaja neseniai paskelbtoje knygoje „Ne gyvenimas, bet pasakos“ pasakė kažką panašaus: Natalja Gandurina, tuo metu dar Rusijos „Vogue“ leidėja, buvo paimta iš savo darbo į psichiatrinę ligoninę. Tačiau pati Gandurina sugebėjo prisiminti iniciatyvą uždrausti šunų buvimą Rusijos Condé Nast biure - ji buvo pristatyta prieš Alyonos Doletskajos pilką.
Mados pramonėje blizgesio dizaineriai ir redaktoriai yra pakankami, kad būtų galima pažvelgti į dabartinę darbo aplinką kaip natūralaus atrankos mechanizmą.
Piktnaudžiavimas mados pramonėje egzistavo vis daugiau ar mažiau - ir netgi įsišaknijęs tiek, kad kai kurie pradėjo ją laikyti neatsiejama kūrybinio proceso ir „genijų atributo“ dalimi. „Aš perskaičiau kažką čia“, - sako Karl Lagerfeld prancūzų Numéro interviu, kad „dabar jums reikia paklausti modelių, jei jie yra patogūs. Tai tik krūtinė. Tame pačiame pokalbyje jis priduria: "Jei nenorite, kad jūsų kelnės būtų pašalintos, eikite ne į modelį, o vien į vienuolyną, yra pakankamai vietos visiems." Ir kaltinimai, kad jis nustatė mados pramonei darbo ritmą, kuris negali būti išlaikytas be profesinio apdegimo pavojaus, ryžtingai atmeta: „Absurdiškumas. Kai turite milijardo dolerių verslą, turite laikytis. Ir jei [šis darbo ritmas“ jums netinka, eikite geriau eksperimentuokite savo vonios kambaryje. "
Mados pramonėje blizgesio dizaineriai ir redaktoriai pakankamai žiūri į dabartinę darbo aplinką kaip natūralios atrankos mechanizmą: tik geriausi gali atlaikyti ir nebūti užsikimšę. Šiuo atveju labiausiai atsparūs stresui prilyginami „geriausiems“: stipri psichika ir pareigos jausmas laikomi profesiniu prioritetu. Tačiau talentai, intelektas ir vizija iš tikrųjų yra antriniai - nepaisant to, kad ironiškai, kad pagrindiniai pasaulio dizaino universitetai stengiasi ugdyti studentus.
Ar spartų požiūris būtų naudingas pramonei? Viena vertus, reikalingi ir norintys lyderiai, ir atsakingi atlikėjai. Kita vertus, „sunkių funkcionierių“ dominavimas (ir dažnai nebaudžiamumas) skatina madą. Tarp garsiausių dabartinės mados sistemos priešininkų yra Raf Simons. Netrukus pasitraukus iš Dior, Katy Horin interviu su mados kritika „System magazine“ pasakė: „Problema ta, kad, kai turite vieną komandą ir šešias kolekcijas per metus, nėra laiko galvoti. Ir aš nenoriu dirbti be mąstymo ".
Ką mes galime pasakyti apie spaudimą, kuriam ne kūrybinis mados namo direktorius, bet jaunas darbuotojas: stilistas, jaunesnysis mados redaktorius, naujokas PR žmogus. Rinka yra pernelyg prisotinta su „jaunesniųjų“ pozicijų pareiškėjais: mažiau poreikio specialių įgūdžių (pasirašyti šaudymo metu dalyvaujančių prekių ženklų pavadinimus, siųsti pranešimus spaudai ir pristatyti daiktus į salonus per mėnesį), o konkursas yra daug didesnis. Atvirų darbo vietų laisvų darbo vietų kartais sunku rasti - ir dar sunkiau. Vidutinis blizgesio redaktorius gauna apie penkiasdešimt vieną šimtą raidžių reklamai apie stažuotojų paiešką.
Stulpelyje „Verslo mados žurnalistė Annabel Maldonado“ teigiama, kad jauni darbuotojai dažnai susiduria su grėsmėmis ir įžeidimais, moka juos labai mažai, bet jie nuolat šantažuojami atleidimo iš darbo būdu: darbdaviai nepritaria priminti savo pavaldiniams, kad juos lengva pakeisti. Maldonado primena, kad bandymai padaryti mados karjerą daugeliui baigėsi depresija ir netgi po trauminio streso sutrikimo. Kartais stažuotojai, jaunesnysis redaktoriai ir padėjėjai yra susiję su darbu, labiau primindami Stokholmo sindromą.
„Savo pirmojoje stažuotėje, kuri užaugo ne visą darbo dieną, man buvo mokama apatinio trikotažo“, - primena telegramos kanalo apie gerą rytą, Karl! Katya Fedorova autorius. „Dirbau prabangių lino markės PR skyriuje, tačiau kadangi neturėjau darbo dokumentų, jie negalėjo man oficialiai sumokėti ir man davė darbo užmokestį. Mano versliau dirbantis kolega pardavė jį „eBay“. Man buvo nepatogus, todėl dauguma jų vis dar nepaliestos namuose. atsiprašau. "
Nukentėję daugybė žmonių svajoja apie karjeros ateitį. „Turėdami gerą stažuotę, gausite ne tik puikų išsilavinimą, bet ir patirties, kontaktus, darbą savo portfeliui, ir visa tai, skirtingai nei universitetas, jums yra visiškai nemokama“, - aiškina Fjodorova. dalykų, bet tuo pačiu metu žino, kad jei kas nors negerai, jūsų viršininkai jus padengs. “ Patirtis tikrai yra vertinga valiuta. Tačiau tuo pačiu metu atvejai, kai jaunesnysis redaktorius, norėdamas dirbti nemokamai mados pramonėje, tuo pat metu dirba kaip padavėjai, gana dažnai susitinka.
Annabel Maldonado teigia, kad jauni darbuotojai dažnai susiduria su grėsmėmis ir įžeidimais, jiems mokama labai mažai, bet jie nuolat šantažuojami atleidimo iš darbo.
Etikos ir tuo pačiu metu veiksmingo mados valdymo pavyzdžiai vis dar egzistuoja - taip veikia ir žinomi mados namai „Dries Van Noten“ ir „Alaïa“. „Van Noten“ per metus gamina lygiai dvi kolekcijas. Kiekviename iš jų jis būtinai apima daiktus su siuvinėjimais, kad būtų užtikrintas užimtumas ir pajamos iš siuvinėtojų, dirbančių su namu iš Indijos. Dries van Noten komandoje yra įprasta bendrauti vienodomis sąlygomis, o vietoj el. Laiškų jie mėgsta gyventi pokalbį. „Azzedine Alaya“ namuose elgesio kultūra buvo panaši: jis suvokė darbuotojus kaip savo šeimą, dažnai surinko juos vakarienei, kad pasikeistų idėjomis, atvirai pareiškė, kad mados priimtas darbas yra „neįmanoma“ ir net kelerius metus pertrauka. atsigauti. Tačiau tai yra nepriklausomi, savarankiški mados namai, gaminantys tiek pat drabužių, kiek jie gali parduoti, ir nesiekia pelno. Prabangūs gigantai, turintys daugumą namų iš Chanelio į Saint Laurentą, yra sudėtingesni dėl „etikos“ valdymo.
Per pastaruosius trisdešimt metų blizgesio biudžetai smarkiai sumažėjo - daugelio milijonų dolerių išlaidos šaudymui ir didžiulės Žvaigždžių žurnalistų komandos iš „Vanity Fair“ nuo aštuntojo dešimtmečio negali būti įsivaizduojamos šiandien. Tačiau darbo apimtis tik padidėjo, todėl nervingumas vertikaliai mažėja - nuo valdžios institucijų iki pavaldinių. Tačiau, atsižvelgiant į stresą, kaip unikalų šiuolaikinio mados pasaulio bruožą, yra naivus perdėtumas, Tatlerio vyriausiasis redaktorius Ksenia Solovyova primena: „Kai kurių plieno korporacijų aukščiausio lygio vadovų problemos 2004 m. laiškus, susitikimus, pavaldinius, kurie juos nuvilkė, bet tada jie neturėjo jokių momentinių pasiuntinių, „instagram“ ir „Amazon“ nesistengė savo rinkos dalies. eparatami įvairaus draudžiama. A jauni teisės studentai, kurie praleidžia naktį ant sofos savo kabinete, tik kada nors tapti partneriu? Stresas yra taikomos dabartinės gyvenimo ir sėkmės. Ir tai taip pat turi spręsti. "
Tačiau Solovyovas yra įsitikinęs, kad neįmanoma paprasčiausiai padidinti darbuotojų darbo krūvio: „Mūsų kompanijoje niekas ilgai neišstumia visų sulčių. Kas yra darbo valandų didinimo taškas? Tai suprantama kaip du ar du: žmogus labai greitai degs. greičiau, pirmiausia turite suteikti sau teisę sulėtinti ir iškvėpti. “
Nuotraukos: JieDa, Antverpeno mados skyrius, Dries / Dogwoof
