Kiaulių ruff: Kai linija tarp ironijos ir skonio yra mados
Pasaulyje, kur įprasta vertinti pagal išvaizdą, Vienas iš labiausiai paplitusių baimių yra ieškoti juokinga, juokinga ar netinkama. Tačiau mados pramonė aktyviai siūlo įdomius produktus, ir jie yra paklausūs, net jei jie kainuoja tūkstančius svarų. Miegamieji kačiukų pavidalu, sankabos gumos pavidalu, megztiniai su meškiukais - jie aktyviai perka visus šiuos žodžius su žodžiais „Oi, kas vėsus dalykas“. Mes teigiame, kaip humoras, kartu su popkultūra, sudaro šiuolaikinę madą ir kokiu momentu geriau užsiimti anekdotais.
Birželio viduryje. Florencijos paroda „Pitti Uomo“, skirta vyriškam mados modeliui, pilnas sūpynės. „Fortezza da Basso“ tvirtovė užpildyta rimtais ir poliruotais vyrais. Čia visiškai susirinkę balti dantys, rudi baltos marškinėliai, rudos kepurėlės ir mėlynos striukės. Viskas iš vieno krūmo, su šilko skara krūtinės kišenėje. Apsilankę žiūrite mergaites, bet taip pat ir trijų dalių kostiumus ir kepurės. Jų vienodumas sukelia, jei ne juokas, tada bent jau sunkiai atodūsis.
Kūdikis kukliai sėdi ant sėdynės ant šono, kad sukurtų „Style.com“ (kaip paaiškėjo vėliau, iš Niujorko), apsirengęs lygiai sniego baltumo marškinėliai ir kostiumas su šortais, kurie tinka jo ne per ploniems klubams. Jis tyliai slenka instagramo juostą, pirštuodamas su kojomis. Dėmesio pritraukia jo kostiumo spalvą - geltonos spalvos. Apskritai jis atrodo kaip žmogus, turintis retą humoro jausmą ir savižudybę, kuri reikalinga madai. Sutapimas ar ne, jo kostiumo spalva yra „geltona geltona“, kurią „Pantone“ kompanijos pavadino pagrindiniu 2016 metais. Optimizmo ir popkultūros spalva, kurią galima pamatyti net ir iš pavadinimo.
Trečiasis „Moschino“ vyrų rinkinys Jeremy Scott, ypatingas Pitti Uomo svečias šį sezoną, yra rodomas viename iš XVII a. Senųjų Florencijos Palazzo Corsini. Baroko kambariuose, dekoruotuose senais freskomis, karštais. Svečiai sėdi vieni su kitais ant galvos rūmuose, kurie kadaise buvo Medici šeimos nuosavybė. Vaikinai ir mergaitės linksmai eina į podiumą su garbanomis ant galvos ir priekinių lankų. Rožinės gofruotės, lankai, brokatas, skaidrios nėrinės, auskarai, karūnėlės, treniruokliai, mažo slenksčio, auksiniai kepurėliai, akmenukai, anoraksai ir odinės striukės, išsiuvinėtos gėlėmis, nedideli dviračiai, marškinėliai su užrašu „Daugiau balų nei Casanova“ - kitais metais „Moschino“ žmogus turėtų apsirengti. Šioje baroko kolekcijoje ponas Scott gedsta dėl pretenzijų,GQ-vyrų archetipas ir moteriškumo skolinimasis. Kodėl, iš tikrųjų, nepadaryti didžiulės karūnos ir ne parašyti ant jo „Uomo“? Nors tai, žinoma, nebus Freddie Mercury, bet valgio karalius. Tačiau Jeremy Scott nėra novatorius. Jis perdirba senas to paties Franco Moschino idėjas. Prisiminkite 90-ojo dešimtmečio pradžios reklamos kampaniją „Moschino“: pats „Franco“ sukėlė paltą, perukas, šortus, elegantiškus akinius, kaklo papuošalus ir auskarus.
Po šokio vakarėlio, ieškodama elegantiškiausių akių. Tie, kurie dėvės šią kolekciją per metus. Aš matau vaikiną iš fliterių liemenės ir kaklelio aplink kaklą, pagyvenusį džentelmeną fuksijos kostiumu ir pointy batais. Manau, kad ekstravagantiškų žmonių pirštai. Jo kairėje rankoje dar yra laisvų pirštų. Dar viena Jeremy Scott kolekcija - ant jos ribos, kai ji nėra juokinga, bet bus parduota. Tik ne čia, bet sprendžiant iš rinkos analitikų, Azijos ir Amerikos, ataskaitų. Sporto kolekcijos vienetas ir marškiniai su ryškiais atspaudais jaučiasi širdyje, šiuo metu skrenda. Nenuostabu, kad „Moschino“ padarė didelį statymą „Jeremy Scott“: netgi dokumentinis filmas apie dizainerį yra pasirengęs išleisti, o jo autobiografija neseniai buvo paskelbta. Tačiau tarp to, ką Jeremy Scott daro 2015 m. Moschino mieste, ir tai, ką pats Franco Moschino padarė 1980-aisiais, yra bedugnė.
Humoras, mada ir intelektas yra glaudžiai susiję. Negalima tvarkyti daiktų drąsiai ir be pernelyg didelio pamaldumo, sumaišyti ypatingus reikmenis, drabužius ir batus be humoro jausmo ir netgi atsiskyrimo kritimo - lygiai juokinga juokauti, neturint plačios perspektyvos ir nepaprasta išvaizda. Daugelis stiliaus piktogramų buvo ne tik ekscentrikai, bet ir puikiai išsilavinę žmonės. Prisimink Peggy Guggenheim, Diana Vreeland arba gyvą legendą Iris Apfel. XX a. 20-ojo dešimtmečio siurrealistai, tiksliai prieš šimtmetį, buvo pirmieji, kurie juokavo. Loberiai ant suknelių, saldainių ir žemės riešutų formos mygtukai - Elsa Schiaparelli flirtuoja su viešomis idėjomis apie blogą skonį ir iškėlė sudėtingas idėjas su Salvadoru Dali ir Jeanu Cocteau.
70-ųjų pabaigoje, kad nebūtų juokinga, tačiau punk judėjimo sukilėlis pasiūlė šūkį „Antikūnai yra mados“. Ši idėja buvo įgyvendinta devintojo ir devintojo dešimtmečio pradžioje Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino ir Marc Jacobs. Neabejotinas ir radikalesnis iš visų pasirodė Moskino - dekadentinis, vizualus ir siurrealistinis. Buvęs iliustratorius Versace norėjo išgirsti pernelyg didelį daiktų vertinimą, naikina ir pakenkė materializmui bei kapitalizmui ir 1983 m. Įkūrė savo drabužių ženklą, tačiau ji pati greitai tapo sėkmingu verslu. Namas „Moskino“ gamino moterų ir vyrų drabužius, aksesuarus, kvepalus, dirbo „couture“ ir antroje eilutėje.
„Moschino“ nepateikė naujos formos pjaustytame ar nauju audiniu, tačiau jam dėka pasaulis savo spintoje sulaukė idėjų riaušių: karoliai su raguoliais ir „Rolex“ laikrodžiais, skrybėlės lėktuvo pavidalu arba milžiniška lemputė, auksinės liemenėlės viršūnės, suknelės apsipirkimo krepšelio forma, dienos („vakarienė“) kostiumas, papuoštas stalo įrankiais, kailis su meškiukais. Jis pirmą kartą parodė vyrišką marškinėlį su labai ilgomis rankovėmis, susietą aplink kūną, kaip siaurąja kiaura. Būdamas iliustratorius, Moschino perkelė atvaizdus į daiktus - taigi kepti kiaušiniai ant sijonų ir šypsenėlės ant švarkų. Moschino atvirai ir subtiliai naikino mados aukas. Pirmasis dalykas, kuris išreiškė ironiškus šūkius, šnipus ir Moschino reklamos kampanijas, tapo propagandiniais plakatais (galvoti apie kampaniją „Stop the Fashion System“ arba prieš rasizmą). Namo Moschino sėkmė įrodė, kad mados šalininkai yra pasiruošę būti juokingi ir absurdiški, išsaugoti ir išreikšti savo originalumą. Pats Moschino nemanė, kad jis yra nei dizainerio, nei „naujos eros dainininkė“, kalbėdamas apie save su bendraujančia ir visa ta pačia-ironija: „Aš esu tik menininkas ir dekoratorius.“
Franco Moschino, frazės „Geras egzempliorius yra geresnis už blogą originalą“ autorius, yra Andy Warhol, tik mados pasaulyje: jis buvo aistringas postmodernistas ir parodė, kaip veikia kopijos, panašumų panašumas, pvz., Keičiant „Chanel“ striukę savo keliu ir padarant turtą . Dailininkas mirė šlovės muzitu 1994 m. Iš AIDS, praėjus metams po Moschino namų „dešimt metų chaoso“ retrospektyvos. Nuo to laiko Rossella Giardini, buvęs padėjėjas Moschino, tapo kūrybiniu namų vadovu. 2013 m. Giardini perdavė Moschino bylą Jeremy Scott.
Jeremy Scott - kitokios eros veidas, postmodernus. Tiesą sakant, jo darbai atlieka atvirkštinę Franco idėją - „bloga kopija yra geresnė nei puikus originalas“. Skirtingai nuo Moschino, Scott ne taip smarkiai išreiškia materializmą ir kapitalizmą, kaip jis spėlioja šia tema. Kai Moschino buvo smulkiai juokaujantis, Jeremy Scott sukasi ant podiumo po vieną. Jeremy Scott yra populistas. Jis renka kolekcijas savo prekės ženklui Jeremy Scott, tai Moschino ar adidas, iš šiuolaikinės popkultūros simbolių parado, nesiskirstydamas ir dekonstruodamas jų, gerai žinodamas, kad tai yra tarptautinė kalba. Mickey Mouse arba Coca-Cola yra suprantami visiems, nuo valstybių iki Kazachstano. Produkcija yra grynas kičas, patraukiantis į didžiulį skonį.
Interviu su „New York Magazine“ Jeremy sako, kad jis turi dirbti su savo vaikystėje esančiu šiukšlių estetika, kurią jis praleido ūkyje, esančiame Misūrio užkandinėse. Tačiau jis sukūrė mados pramonės karjerą 90-ųjų pabaigoje visiškai kitoje atmosferoje - konservatyviame Paryžiuje. Scott dirbo Jeano Paulo Gaultierio namų PR departamente, pakabino „Pigalle“ rajono klubuose ir sukrėtė prancūzų pirmuosius rinktinius rinkinius ir „Vive l'avant garde!“. 2001 m. Scott'as padarė patikimiausią strateginį žingsnį savo karjeroje - jis persikėlė į Los Andželą ir tapo draugais su visomis įžymybėmis, kurios vis dar palaiko jį ir kuria madą šiandien. Jeremy Scott remia Britney Spears ir Madonna, Katy Perry ir Lady Gaga, Rihanna ir Beyonce, Rita Ora ir A $ AP Rocky.
Jei žiūri į visą Jeremy Scott darbą nuo 90-ųjų pabaigos iki šios dienos, tampa akivaizdu, kad visos jo kolekcijos yra skirtos vienai nepertraukiamai parodai. Beje, Scott yra panašus į Karl Lagerfeld, kuris veikia tuo pačiu principu ir nuo sezono iki sezono sugeba parduoti savo kičo auditoriją savo auditorijai. Matyt, jų pačių mąstymas nėra pačių dizainerių paslaptis: kai Lagerfeldas pasakė interviu su Le Monde, kad Scott yra vienintelis, kuris gali jį pakeisti Chanel. Be Amerikos žvaigždžių, Jeremy laimėjo perspektyviausią rinką - Azijos. Scott'as sako, kad susitiko su Kinijos gerbėjais su savo veidą paverčiamu tatuiruotė, ir tai yra svarbi Scott-verslininko pergalė. Tas pats Miuccia Prada bando pagerinti savo reikalus Azijoje, pasitelkdamas drąsią ir naujagimį naują vyrų „post-pop“ kolekciją.
„Kitsch“ ir humoras puikiai reaguoja į plačios auditorijos prašymą kažkam elegantiškam, bet tuo pačiu metu ne pernelyg prabangus: tokiais atvejais gelbėjimas yra šviesus ir juokingas. Geras pavyzdys - rusų žvaigždžių meilė „pusiau formaliems“, „ironiškiems“ ir „žaismingiems“ pasaulietiniams išėjimams: pavyzdžiui, operos dainininkės Anna Netrebko išvaizda Jeremy Scott's megztinėje su Sponge Bob. Tačiau, jei neatsižvelgiate į ekscentrinius pop-stabus ir jų stilistų estetinius vaizdus, dauguma prabangos prekių ženklų žiūrovų vis dar rimtai žiūri į save. Maskvos parduotuvės „Moschino“ pardavėjai teigia, kad „McDonald“ moterų kolekcija buvo parduodama sunkiai, tačiau nuolatiniai varpų sijonai Rusijoje kasmet uždirba pinigus.
„Palyginti pastaruoju metu, Rusijos rinka reiškė tik madą„ madai “. Vartotojai labai rimtai paėmė save ir norėjo, kad jų drabužiai būtų susieti su brandumu ir klestėjimu“, - sako „Podium“ rinkos atstovai. „Pastaraisiais metais matėme teigiamus pokyčius. Dienoraščių ir gatvės stilių fotografų įtaka sukėlė naują, sveiką požiūrį į save ir kitus, humoro jausmą ir neatidėliotinumą. Pastebėjome, kad žmonės pradėjo atsitiktinai, kaip vaikystėje, apsirengti spalvingais ryškiais dalykais. podiumo rinkoje, chalatai su užrašu „Kalė“ iš karto išsisklaidė ant nugaros, labai džiaugiamės, kad Rusijos vartotojai tapo labiau atsipalaidavę sau.
„Kai kurios tendencijos yra gerai priimtos, o kitos tiesiog nesuvokia, ir tai daugiausia dėl humoro jausmo. Galbūt vidinės laisvės ir humoro stoka tik daro įtaką tai, kad žaisti su sudėtingesniais deriniais Rusijoje žmonėms nėra lengva“, - sako komanda koncepcinė parduotuvė "Kuznetsky Most 20", kurioje netikėtos Jacquemus suknelės ir sprogstamosios viršūnės Nasir Mazhar skirtos turtingam, bet laisvai mąstančiai auditorijai. „Dėl visiškai nesuprantamų priežasčių rusai nori apsirengti stebuklingomis miško fėjais ir išgalvotomis princesėmis, taip pat slaugytojais, XIX a. Moterimis ir hippimis nuo 60-ųjų. Tuo pačiu metu jiems sunku tinkamai įvertinti ir dėvėti siūtą suknelę Ashish leopardo spalvomis gražus dekonstruotas tas pats JW Andersonas ar Marques'Almeida. “
Unikalūs ekscentriški daiktai parduotuvėje geriausiai parduoda „amerikiečių kalinių kostiumus“ iš Rusijos prekės ženklo „Walk Of Shame“ ir „Piers Atkinson“ skrybėlių su blizgančiomis lėlėmis, kuriuos jis padarė specialiai „KM20“ 5-osioms metinėms, taip pat Mickey Mouse ausims ir katės galvos juostoms su šydu ir didelėmis gėlėmis ir Hyein Seo dalykais su užrašais, pvz., „Mokykla sulaužė mano gyvenimą“. Tačiau dalykai, įkvėpti Amerikos popkultūros herojų, nesukelia šilto atsako. Taigi, nors visas pasaulis persekioja megztinius su Kanye West ir Kim Kardashian portretais, taip pat „nuodėmingu“ striukė su siuvinėtu blizgučiu Jėzaus veidui, jie yra nepažeisti parduotuvėje, o „Nasir Mazhar“ auksiniai skydeliai sukelia gudrus ir anekdotus apie meistrus ir remontus.
„Pagrindinis bet kokio verslo tikslas yra uždirbti pinigus, o paklausa sukuria pasiūlą. Rusijos prekių ženklas„ AnyaVanya “jau kelis mėnesius laikosi didžiausio pardavimų, ypač marškinėliai su Krymu ir džemperiai su prezidentu ir šuniuku. Šiuo atveju mes tiesiog suteikiame vartotojui tai, ko jis nori. spekuliacija yra humoras, ir tai yra būdas, atspindintis laiką “, - sako Artur Efremov, daugiafunkcinio„ Aizel “PR direktorius. „Tačiau vienas iš mėgstamiausių dainininkės Rita Ora ir Holivudo jaunimo namų„ Holland of House “prekiauja prastai. Mes padarėme didelį statymą dėl marškinėlių ir sprogdintojų su šūkiu iš seksualinės revoliucijos laikų„ Mano pūlingas mano taisyklės “, bet, matyt, Rusijos merginos nėra labai įkvėptos progresyvių idėjų emancipacija. "
Visi šie duomenys kalba apie humoro padėtį Rusijoje, komedijų rašytojus ar rašytojų repertuarą. Rusijos vartotojai yra suskaldyti prieštaravimais: jis nėra pasiruošęs suvokti blizgesio ir nėrinių ekstravaganą ant grotesko ribos, tačiau išlieka populiarūs žieminiai batai. Culottes daugeliui atrodo kaip klounas, o marškinėliai su Putinu rožėse arba užrašas „Visos moterys yra kaip moterys, ir aš esu deivė“ yra juokinga. Apranga su užrašu „Kalė“ yra įžūlus ir juokinga, o švarkas su Jėzumi yra piktžodžiavimas. Marškinėliai su pusiau plika moterimi yra gerai, o dideli daiktai yra baisūs velkamieji. Vis dėlto savaiminė ironija nėra taip paprasta, kaip atrodo.
Nuotraukos: Schiaparelli
