Vyras pirštinėse: kaip mes prisiminsime Karl Lagerfeld
Tekstas: Anna Aristova
Naujienos apie Karlo Lagerfeldo mirtį nuskendo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, sustoję garsiojo „Cambon Street“ parduotuvės slenksčio, kur nuo vakar vakarų išvedė baltas rožes. Gandai apie dizainerio ligą pasirodė jau sausio mėnesį, kai Karl netikėtai neišvyko į visus po „Chanel“ šou, tada namų atstovai paaiškino, kad jis tiesiog pavargęs. Vietoj to, dešinėje pusėje pasitraukęs Virginie Villardas, kuris dirbo su Lagerfeldu per pastaruosius trisdešimt metų ir išvyko iš internato į studijos režisierių - namų savininką, Alain Wertheimer - pasirodė naujosios kūrybos direktoriaus pareigas ir nutraukė spekuliacijas apie tai po socialinių naujienų - nuo Phoebe Failo iki Albert Elbaz, o nuošalyje netgi pasakė, kad Olivier Rustin buvo pasiruošęs palikti šį postą Balmaine. Kai buvo išspręsta problema su įpėdiniu, iškilo klausimas - kas dabar bus su katinu Shupett, kurį dizaineris beveik palikdavo jo būklei?
Lagerfeldas ironiškai vadino save „darbine klase“ ir buvo tikrai uolus žmogus. Be Chanelio namų, kuriam jis sukūrė aštuonias kolekcijas per metus, įskaitant visus sezoninius valdytojus (lankų skaičių, prie kurių priartėjo šimtas), Lagerfeld dirbo Fendi prekiniais ženklais pagal jo jurisdikciją (dizaineris tarnavo kaip Italijos prekės ženklo kūrybinis direktorius nuo 1965 m.) Ir Karl Lagerfeld, taip pat fotografija, kinas, knygynas ir leidykla 7L, o netgi mėnesiniai politiniai karikatūros vokietiškam laikraščiui „Frankfurter Allgemeine“ - ir ne viskas. „Noriu dirbti daugiau nei kiti, kad jie jaustų savo bevertę“, - sakė Lagerfeldas. „Mano motyvacija yra dirbti pačiam procesui, o ne gauti rezultatus. Puiku, kai jūs turite galimybę daryti tai, kas jums patinka ir niekada nenori. Aš ne visai nuobodu. Mane domina daug dalykų - netgi daugiau nei anksčiau „- sakė Lagerfeldas vyresniam„ BoF Imran Amed “redaktoriui. Kanonų buržuazinio kostiumo kostiumo gamintojas vienu metu inicijavo vieną iš pirmųjų bendradarbiavimo su H & M.
Gerai žinoma, kad Karl Lagerfeldo biblioteka sudarė apie tris šimtus tūkstančių knygų (tuo pačiu metu jis prisiminė tikslią beveik kiekvienos iš jų vietą), ir pats dizaineris pastebėjo, kad pasaulyje yra „nedaug kaip informuotų žmonių“. Tai neužkerta kelio Lagerfeldui padaryti daug dviprasmiškų, kartais net įžeidžiančių pareiškimų kelionės metu: jis kalbėjo už prostituciją, vaikščiojo Adelio ir Pippa Middletono veidą (jis pats tapo „Karlo Lagerfeldo dietos“ pavyzdžiu, prarandamas 40 kilogramų per metus, kad tilptų į Edie Sliman kostiumus, jis pavadino moterų sportines kelnes „pralaimėjimo simboliu“ ir uždraudė moterims dėvėti „rausvą“. Jam nepatiko tatuiruotės, trumpi žmonės ir politinis teisingumas.
Tačiau pramonės atmintyje jis visam laikui išliks Prancūzijos nacionaliniu lobiu, žmogumi, turinčiu juodųjų akinių ir pirštų be pirštų, mastodono ir paskutinės tos mados eros, kai moters smokingas buvo provokacija, o ne linksmas užrašas ant džemperio.
Viršelis: Dasha Chertanova