Prabangos grąžinimas: kodėl minimalizmas liepė gyventi ilgai
Jei šiuolaikinėje mados pramonėje ir yra žmogus, galintis beveik besąlygiškai tiksliai perskaityti visuomenės troškimus ir perduoti juos per drabužius, tai yra Alessandro Michele. Jis buvo tas, kuris prieš trejus metus kiekvienam tikėjo, kad lyties ribos madoje yra tik archajiškas stereotipas, ir tuo pačiu metu įsižiebia į mados visatos stratosferą 1968 m. Gegužės mėn.
Palaipsniui „Michele“ savo kolekcijose „Gucci“ parodytas vinigretas tapo vis labiau pripildytas papildomomis sudedamosiomis dalimis: čia jūs esate abu optiniai iliuzijos pagal „Schiaparelli“ 1930 m. , punk, 1980 m. ir nulis. Visų šių prabangių viršūnė tapo 2017 ir rudens-žiemos kruizinių sezonų „Gucci“ kolekcijomis: pirmoje, pernelyg didelė 2000-ųjų vidurio estetika yra gana paprasta, be abejonių, o antrajame etape jie visiškai sumaišomi su žakardais ir blizgučiais, kailiais ir rhinestones.
Kūrybiškumas Michele yra ryškus, bet toli gražu ne vienintelis pavyzdys, kad šiandienos mados prekės ženklai vis labiau pasitiki tolyn nuo minimalizmo, kuris tapo pirmuoju XXI a. Per pastaruosius penkerius metus mes padarėme tik tai, ką pasakėme apie devintojo dešimtmečio vidurio tendencijų persvarstymą: apie naują Helmuto Lango ir Gilles Zander paveldo skaitymą, apie ankstesnes Miuccia Prada kolekcijas, kurios po beveik ketvirtadalio amžiaus neprarado jokios svarbos, apie naują moteriškumą, kuris nėra reikalauja pernelyg didelės apdailos (galiausiai, dabartinė feministinė darbotvarkė vėl nusprendė, kad moteris turi teisę nepaisyti tradicinių grožio kanonų komforto labui).
Idėja pasiekė savo apogėją su vadinamojo „Normcore“ - „mados be mados“ - atsiradimu ir galiausiai virto gyvatė, kuri patį uodegą. Žodžiu, visą šį laiką mes surengėme madą ir tuo pačiu metu save, detoksicinę terapiją: mes kruopščiai išvalėme, pašalinome viską, kas nereikalinga, mūsų drabužių spintos, bandė pripildyti sąmoningo vartojimo idėjas ir išmokti gyventi su minimaliu drabužių rinkiniu, laikantis principo „geriau mažiau, bet geriau. “ Savo ruožtu dizaineriai paskatino mus nusipirkti vieną, bet tobulą, o ne dešimt suknelių su sudėtingu dekoru, ir savo kolekcijose puoselėti „naują“ minimalizmą - tiesiog prisiminkite Phoebe Faylo už Céline ir Raf Simons už Jil Sander.
"
Dizaineriai paragino mus pirkti vietoj dešimties suknelių su sudėtingu dekoru, kad įsigytume vieną, bet tobulą
Mados žurnalistai paskelbė alternatyvią mūsų laikų heroję, kuri turi pakankamai rūpesčių ir nepriimdama batų į maišą, o tai reiškia, kad drabužių dizaino funkcionalumas ir glaustumas yra pagrindinės vertybės. Žodžiu atrodė, kad minimalizmas ir priešiško prabangos atmetimas, būdingas ankstesniam dešimtmečiui, ilgą laiką pasiliks su mumis ir apskritai taptų pagrindiniais mados postulatais, tačiau taip nebuvo. Paskutinių metų sezonų kolekcijos mums vis labiau primena iš tikrųjų pribloškiančius dešimtmečius - aštuntajame, aštuntajame, dvidešimtajame dešimtmetyje - ir atnešė mūsų dėmesį į didelius pečių-pūkų, kuriuos dėvėjo dinastijos herojai, logomanija ir apranga. dvasia "dėvėti visus geriausius vienu metu". Atrodo, kad 2010 m. Imties minimalizmas įsakė gyventi ilgai - bet kodėl?
Tiesą sakant, norint suprasti, kodėl šiuo metu grįžta prie madingo pranašumo ir tyčinio prabangos, naudinga pažvelgti atgal į praeitį. Jei įsivaizduojame minimalizmo ir sąlyginio „maksimalizmo“ laikotarpius pagal schemą, ji atrodys kaip vienoda sinusinė banga, kurios intervalai yra maždaug dešimt metų. Tai, žinoma, nereiškia, kad kiekviena madinga epocha buvo identifikuota su tam tikru vieningu stiliumi: pavyzdžiui, 1920-aisiais mes vienodai sėkmingai susiejome su šanelio lanku, o su flaperio merginomis, apsirengusiais rutuliukais, tačiau 1930-aisiais - su puikiai paprasta Madeleine Vionnet ir Madame Gre suknelėmis, o Elsa Schiaparelli išskirtine siurrealizmo pertekliumi. Priežastis, kodėl kiekviena nauja dizainerių karta (o kartais ir beveik tuo pačiu metu) siekė panaikinti ankstesnio stiliaus ir vizualinius kanonus, buvo pati mados esmė kaip reiškinys, jo paskirtis - kelti visuomenės susidomėjimą, siūlydama jai kažką naujo.
Dažnai tai yra naujovės interesas, kuris verčia mus vartoti madą, todėl ši sritis yra susijusi su pramogų pramone. Kadangi drabužiai nustojo būti tik drabužiais ir pradėjo formuoti visą reikšmę, susijusią su socialine ir finansine savininko padėtimi, jo gyvenimo įpročiais ir net politine padėtimi, nuolatinių pokyčių ir atnaujinimų galimybė tapo pagrindine varomoji jėga madai.
Taigi, pirmojoje feminizmo bangos aušroje merginos masiškai atsisakė nuleisti korsetus, sunkius sijonus ir skrybėles, todėl jų sprendimą priėmė tai, kad daug patogiau vadovauti aktyviam gyvenimo būdui sutrumpintose suknelėse be per daug apdailos, ir apskritai jie nenori būti tik gražiai apsirengęs priedas vyrai Grįžimą prie kanoninio moteriškumo įvaizdžio per ateinantį dešimtmetį lėmė didėjantis Holivudo populiarumas, kuris 1930-aisiais pradėjo dideli pinigai kino pramonei (ir tuo pat metu pritraukia žymius dizainerius dirbti).
Mados žurnalistai paskelbė alternatyvią mūsų laikų heroję, kuri turi pakankamai rūpesčių ir nepriimdama batų į maišelį
Dar daugiau. Perėjimas nuo tyčinio 1950-ųjų prabangos iki 1960-ųjų trumpumo buvo, kaip žinoma, įkvėptas naujosios mados vartotojų kartos noras atsisakyti ankstesnės kartos idealų ir sukurti savo vizualinį kodą, kuriame paprastas paprastų siluetų planas ir netradicinių medžiagos drabužiams kurti. Yves Saint-Laurent paskelbė, kad grįžta į teatralizmą madoje, kaip savo sensacinga 1971 m. „Libération / Quarante“ kolekcija (kuri, beje, buvo labai skirtinga nuo visko, ką dizaineris padarė anksčiau) įkvėpė 1940-ųjų ir sukėlė pasipiktinimą tarp garbingos visuomenės. Sent Laurentas - sąmoningai ar ne - nustatė naujo vektoriaus madą, kurią ji sekė per 1970-ųjų: naudodamas sąmoningą kičą, atskleidžiant tikrą ar pagamintą prabangą, kad nuverstų buržuazinę madą ir ramus senojo dizaino simbolius.
Tokiu būdu saviraiška, naujoji karta matė galimybę pabėgti nuo vis didėjančio nerimo jausmo - nuo nuolatinio karo Vietname, 1973 m. Naftos krizės ir įtampos pasaulyje 1970-ųjų pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje. Be to, kuo didesnis nedarbo lygis, tuo aktyviau žmonės stengėsi suvartoti, o mados ženklai paskatino juos pirkti.
Mada pradėjo virsti visateise pramogų pramonės dalimi, kuri pardavė ne tik drabužius, bet ir naujos tapatybės idėją, ir tapo patogia escapizmo forma, kuri gali slopinti nerimą ir sukurti gerovės išvaizdą. Nepriklausomai turtingas „Nouveau Riche“ tapo naujais imitacijos modeliais, realybės šou - „turtingųjų ir garsiausių“ gyvenimo būdas - super populiarūs „Kardasho šeimos“ pirmtakai, o „tai pernelyg“ išnyko iš kasdienio gyvenimo drabužių kontekste. Obsessionas su daugelio žmonių statusu tapo viena iš svarbiausių gyvenimo vertybių, jos pasiekimo būdai yra antriniai. Devintojo dešimtmečio pabaigoje visuomenė susitiko taip, tarsi išnaudotų savo rasės vartojimui - kaip paaiškėjo, apsipirkimas 24 valandas per parą nėra laimės garantija.
Posūkio taškas buvo „Juodasis pirmadienis“, 1987 m. Spalio 19 d. - staigus ir maksimalus valiutų rinkos žlugimas, vadinamas 1990 m. Ekonomikos krizės prologu. Mada atsakė į sukrėtusią finansinę situaciją pasaulyje, sukant 180 laipsnių: savo turtą rodydama vyraujančioje situacijoje pradėjo laikyti žingsniu, mados prekių suvartojimo lygis sumažėjo, o dizaineriai reagavo į pokyčius, pasiūlydami klientams griežtą minimalizmą. Phil Thorntonas, „The Face“ žurnalistas, devintojo dešimtmečio pradžioje rašė: „1980-ųjų metų gausa baigėsi, ir tapo aišku, kad ambicingas noras apsirengti tokiu būdu, kuris pagerintų savo socialinį statusą, galėtų būti tuščias ir abejotinas žaidimas“.
Tačiau antrosios pusės dešimtojo dešimtmečio pradžioje prasidėjo posūkis į naują kursą, kai prancūziški mados namai pradėjo pakviesti jaunus ir ambicingus dizainerius kūrybiniais režisieriais, kurie nebuvo suinteresuoti žaisti pagal minimalizmo taisykles. Bernard Arnaud ir Francois Henri-Pino vadovaujamus verslininkus nusprendė paversti madą visateise priemone užsidirbti pinigų, ir tai reikėjo mados pasirodymus paversti pramogų šou, o daiktus, rodomus ant bėgių kelio, į svajonių objektus , noras turėti, kuris paskatintų visuomenę pirkti kvepalus, aksesuarus ir kitus mažus daiktus. Ekonominio nuosmukio pabaiga 2001 m. Ir perėjimas prie vieno iš „didžiausių“ dešimtmečių, patogiai sėdėdamas ant didžiulio naftos gręžinio, tapo puikiu pagrindu atkurti madą pernelyg dideliam pertekliui: nusipirkti būti laimingam.
Taigi, šiandien mes vėl ir vėl girdime apie grįžimą ne tik iki 1980 m., O ne nulio, bet kito sezono geriausių tendencijų sąraše yra aksomas, žakardas kartu su dideliais pečiais, blizgučiais ir spalvotais kailiais. Iš dalies viskas gali būti sumažinta iki to, kad žmonės tiesiog pavargę nuo 2010 m. Snobiško minimalizmo, kuris nuo 1990 m. Su jais susietas su „didžiausiais“, pavyzdžiui, „jei galite įvertinti tokį intelektualų madą, tada jūs esate pakankamai protingas ir pažengęs“. Bet, žinoma, tai ne tik tai.
Jei mes laikome madą kaip escapizmo formą, kurią ji kažkaip pasireiškė per visą istoriją, galime manyti, kad šiandien mes vėl stengiamės paslėpti už atšiaurios realybės visose prasmėse, drabužiuose. Kai po vieno pasaulio įvyksta vienas baisus įvykis ir vargu ar kas nors jaučia šimtą procentų pasitikėjimo ateityje, kai rūpestis dėl mados ir materialiųjų vertybių nukrypsta nuo visuomenės dėmesio periferijos, prekių ženklai turi ieškoti naujų būdų pritraukti auditoriją.
Dizaineriai sukuria trumpalaikį džiaugsmo ir gerovės vaizdą, motyvuodami žmones pirkti ne tik daiktus, bet ir dalį endorfinų. Vartotojai savo ruožtu yra pasirengę patekti į žaidimą - paprasčiausiai todėl, kad kartais lengviau ir naudingiau paslėpti po išorinio optimizmo kupolu, o ne varginantis dėl to, ką negalime pakeisti. Šiuolaikinės kartos etikečių prabanga ir pasišventimas yra ne toks ryškus vartojimas, kaip ironiškas žaidimas su statuso sąvokomis, bandymas juoktis prie krizės būklės arba tiesiog noras įdėti kaukę.
Nuotraukos: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), plotas, ne baltas
