Milano mados savaitė: „Bottega Veneta“, „Emilio Pucci“ ir „Jil Sander“

Italijos žurnalistė Anna Battista ir toliau komentuoja „Look At Me“ už žymiausius Milano mados savaitės renginius.

„Bottega Veneta SS 2012“

Peržiūrėkite visą parodą.

Ne visi tai prisimena, bet italų mados garbėje tekstilės įmonių gaminiai buvo laikomi svarbiausiu įkvėpimo šaltiniu. Tačiau laikui bėgant pigiau importuoti audinius iš kitų šalių, o Italijos tekstilės gamyklose prarado ne tik jų svarbą, bet ir savo verslą. Thomas Mayer, Bottega Veneta vadovas, tarsi primena buvusią tekstilės svarbą su savo kolekcija, kur kiekvienas elementas yra aukštos kokybės ir puikiai vykdomas.

Rinkinys atidarytas su gausiomis spalvomis - žalia ir violetine. Tada paaiškėja, kad „Meier“ turi kažką parduotuvėje visiems. Kolekcija apima įvairius kelnių kostiumus ir individualius daiktus: megztus megztinius 60-ųjų, džinsų ir džinsinio striukės su atspausdintais apvalkalais, sukuriant neįtikėtinus optinius efektus (tokia striukė gali būti puiki ilgalaikė pinigų investicija), paprastos, bet gerai pagamintos šilko prijuostės su vinilo įdėklais ir tunikos suknelėmis su odos ir plastiko juostelėmis. Kolekcijoje egzistuoja elegantiški ir atsitiktiniai daiktai - tai buvo aiškiai išreikštas pabaigoje, kai pasirodė flutlingos šifono suknelės ir oranžinės raudonos džinsai su tamsiai raudonu viršūniu, kaip caftan.

Apskritai kolekcijoje dominuoja jaunoji dvasia, tačiau audinių pasirinkimas (nuo šilko, šifono ir odos iki permatomo plastiko) ir dekoratyvinės dalys (karoliukai, siuvinėjimas ir geometriniai modeliai ant maudymosi kostiumų ir mažų kvadratų suknelių korsages) kalba apie patirtį, brandą ir žinias

Pasirinkus spalvą, Mayer gali būti įkvėptas paveikslų, tačiau kartais - ypač gofruotų spalvų organza suknelių atveju - atrodo, kad įkvėpimas kilęs iš Capucci. Kalbant apie technologijas, kolekcija buvo sukurta tikrai gerai. Kai kurie dalykai netgi pamiršo apie legendinius „Bottega Veneta“ priedus, pvz., Matinius odos maišelius iš krokodilų, stručių ir driežų su garsiu audimu. Pagal parodos pabaigoje Meierį supančią auditoriją dauguma žurnalistų buvo pasirengę su tuo sutikti.

Emilio Pucci SS 2012

Peržiūrėkite visą parodą.

Didžiojo mados namo grįžimas į gyvenimą visada yra lengva užduotis. Emilio Pucci atveju sudėtingumas atrodo tik kosminis. „Marquise“ palikimas apima įvairius dalykus, įveiktus Viduržemio jūros dvasia, ir žinomus daugialypius atspaudus. Iki šiol Peter Dundas susidūrė su šia užduotimi, tačiau naujausia kolekcija yra šiek tiek nuvilianti.

Meistriškumas tikrai matomas 2012 m. Pavasario-vasaros kolekcijoje. Tačiau daugumos dalykų, kuriuose dominuoja čigonų nėrinių viršūnės, dizainas, atveriantis pilvą, ilgas sijonas, šilko kombinuotas sukneles, megztas caftans, sujungtas su kelnėmis arba bermudomis kartu su marškinėliais, ant kurių garsieji spausdinami, puošia jausmus: be to, jie subalansuoja elegancijos ir kičo ribą, jie tiesiog atrodo pasenę. Buvo aišku, kad į vieną dalyką buvo įtraukta daugiau nei vienas „Pucci“ spausdinimas, o tai sukėlė negražų mozaikos efektą ant viršūnių ir šalikų. Kita klaida buvo kaukolės motyvas ant mažo apvalkalo su kristalinėmis mažomis suknelėmis ir tiulis viršūnėmis (Marquis Pucci turi būti apverstas savo karstu).

Dundas sako, kad jis skolingas Brigitte Bardot čigonų motyvams. Tačiau moteriškumo, pastebimos lino vietos ir gero pjaustymo trūkumas neabejotinai sugadino kolekciją. Galbūt, jei Dundas norėtų išlikti ištikimas Pucci paveldui, kolekcija turėtų mažiau banališko bohemiškumo ir protingesnių idėjų (Pucci sukūrė Vivar spaudą, kurį įspūdį padarė to paties pavadinimo salos vaizdas iš lėktuvo, taip, kaip apie geografinį įkvėpimo šaltinį, Petras?).

Parodos pabaigoje tapo aišku, kad geriausias dalykas buvo gerbėjas, puoštas legendiniu „Pucci“ spaudu, kuris buvo platinamas visiems žiūrovams, tarp kurių, beje, buvo Anna Dello Russo, apsirengęs progai mėlyna suknelė, pagaminta iš plunksnų, turinčių tą patį galvos apdangalą - ar Moulinas Rouge, ar vištienos bendradarbis. Atleisk, Pucci, nes jie nežino, ką daro.

Jil Sander SS 2012

Peržiūrėkite visą parodą.

Žiūrint į „Jil Sander“ šou, kino ir meno žinovai turi jaustis pažįstamoje teritorijoje, kažkur tarp Arpeleli sodo „Mano dėdės“ dėdės dekoro „Jacques Tati“, „Masoch Club“ kubistinio interjero Elio Petri dešimtojoje aukoje ir raudonos geltonos spalvos - mėlyna Mondrian kompozicija. Baltuosiuose papuošaluose buvo tuščiaviduriai, užpildyti juodos, mėlynos ir geltonos žvyros, sukuriančios idealų foną Rafo Simono darbams.

Paroda atidaryta su baltomis plonomis suknelėmis be apykaklės, sukėlusių asociacijas su slaugytojais ir kailių suknelėmis, puošiančiomis mažus klipus ant nugaros. Tada pradėjo dominuoti SPA ar grožio salono nuotaika (įsivaizduokite, kad „8 1/2“ Fellini - „nežinomas spa“ darbuotojas Claudia Cardinale - kažkas panašaus). Spaudiniai su fluorescenciniu arba brokatu paisley ant rausvos, žalios ar mėlynos spalvos fono arba nugarą be fono suteikia lengvumo ir žaismingumo, tačiau formos lieka daugiau ar mažiau griežtos: suknelės, esančios žemiau kelio, sujungtos su nėrinių batai iki veršelio vidurio.

Antroji kolekcijos dalis buvo atidaryta baltais ir mėlynos spalvos kelnės ir sijonai, žalios spalvos-mėlynos spalvos suknelė, surinkta ties juosmeniu, ir megztiniai su intarsija, aiškiai įkvėpti Picasso keramikos (daug ačiū jo šeimai spaudai, todėl jokio autorių teisių pažeidimo ir be plagijavimo) . Galutinėje dalyje buvo pristatytos šviesios baltos spalvos suknelės ir medvilnės suknelės su ilgais sijonais, skirtomis minimalistiniams nuotakoms Jil Sander.

Pažymėtina, kad pjaustymas buvo naudojamas jausmingumui suteikti kartu su architektūriniu ar optiniu elementu: kartais griežtos konservatyvios suknelės turėjo išpjovą ant nugaros, o striukės turėjo nuimamas dalis priekyje. Perforuoti megztiniai megztiniai ir plyety buvo panašūs į Arpele vila „Mano dėdėje“ dizainą, o tamsiai mėlyna suknelė buvo sujungta su švarku su asimetrišku mygtukų išdėstymu, kurie kartu atrodė kaip kostiumas.

Neįmanoma nepastebėti kino nuotaikos - ne tik muzikoje, kuri apėmė daugybę melodijų iš 60-ųjų filmų, bet ir tokias detales, kaip Stepono Joneso skrybėlės. Johnas, kuris pirmą kartą dirbo kartu su Simonu, pristatė neįprastas medvilnines skrybėles su tinkleliais, skatindamas daugybę žiūrovų galvoti apie jų kilmę: kai kurie juos pavadino šydu slidinėjimo kepurėmis, o kai kurie buvo švelnūs, nors jie vis dar panašūs į formą namų turbanas Madame Arpel filme „Tati“.

Apskritai šou ir kolekcija visiškai išreiškė tai, ką visi susieja su „Jil Sander“, būtent paprastumu, minimalizmu, grynumu ir aistra šiuolaikinei madai. Filme „Tati“, pagrindiniai personažai, technologijų mylintis „Arpele“ šeima, gyvena automatizuotame ir mechanizuotame namuose, apsuptyje minimalistiniais baldais. Arpelio sūnus Gerardas mėgsta praleisti laiką su savo dėdė, Monsieur Hulot, kuris gyvena sename name ir nori tradicinio gyvenimo būdo ir drabužių. Simonai gali būti šiek tiek panašūs į Hulotą, nes jis gyvena dvigubame pasaulyje, bet jo paslaptis yra ne priešintis modernumui, bet naudoti ir kruopščiai maišyti tradicines ir šiuolaikines tendencijas.