Autorius! Autorius! 20 garsių kvepalų: trečias penktas

Šis vardas negali būti išreikštas dalyvaujant Sergejui Lutenui: jis iškart pradeda nervintis, o Liuterio nervas jo amžiuje yra žalingas. Tačiau faktas yra tas, kad anglų k. Christopher Sheldrake, iki 2005 m., Sukūrė visų „Serge Lutens“ kvapų formulę: ir tuos varpus, kurie parduodami tik Paryžiaus „Palais Royal“, ir tuos geometriškai nepriekaištingus plytus, kurie parduodami visame pasaulyje. . Lutenas ir Sheldrake seniai susitiko - 1990 m. Pradžioje, kai abu buvo dirbę Shiseido. Lutinas tarnavo čia kaip kūrybinis direktorius, o Šeldrake (kartu su Pierre Bourdain) sukūrė rytišką medinį Feminite du Bois kvapą. Lyutas visada turėjo nosį už talentą, todėl, palikdamas Shiseido laisvai plaukti, jis su juo pavadino Šeldrake. Jau kurį laiką viskas buvo gerai - Sheldrake eksperimentavo su savo mėgstamu patchulu, Lutenas suteikė pasaulietinį komponentą, o jo vardo ženklas įgavo pagreitį. Mano mylimasis Bois de Violette, kur violetinis ir kedras yra meistriškai sumaišytas, yra Sheldrake nosies darbas. Jis taip pat turi pasakyti didelę padėką už Arabie, A la Nuit ir garsųjį Borneo 1834. Tačiau 2005 m. Sheldrake sugrįžo į Chanel, kur jis sugebėjo dirbti jaunystėje ir sutelkė dėmesį į „Les Exclusifs“. Jis dirba su Jacques Polz šnervėmis šnervėje ir vėl išlieka šešėlyje. Nors Coromandel (visa kita, jo mėgstamiausia patchouli, beje) ir Sycomore (kedro-sandalo-muskuso-vetiverio ir visa tai su tabaku, bendradarbiaujant su Polzhem) - tai, mano nuomone, nėra gaila pristatyti paskutiniame sprendime. Lutenui, pagal sutartį, Sheldrake nebegali dirbti. Mano mėgstamiausias Serge Lutens Sarrasins, išleistas 2007 m. Ir kurį sukūrė Sheldrake, pasirodė tik todėl, kad kvapioji formulė buvo sukurta prieš pasirašant sutartį su „Chanel“. Tačiau sakoma, kad paskutinįjį „Luthen Bas de Soie“ taip pat sukūrė „Sheldeik“. Bet galbūt Lutenas ištraukė šią formulę iš savo tolimų ir slaptų dėžių.

Kadangi kalbame apie Chanel, atėjo laikas prisiminti Jacques Polje. Nuo 1978 m. Jis yra pagrindinis, oficialus ir stilingas prekės ženklas. Ir ne tam tikras prekės ženklas, bet tas Brandas, kuris sukūrė 5-ąjį kvepalų turą „Tour d'Effel“ ir nuo to laiko nustojo stiprinti šio koloso didybę visais įmanomais būdais, kartais poliruojant ir tinkuojant fasadą, atleidžiant įvairias temas ir keičiantis Nicole Kidman apie Audrey Thoth. Žinoma, „Polzh“ taip pat įdėjo savo nosį į šiuos restauravimo darbus, 2007 m. Sukūrė „Chanel“ Nr. versija. Iš viso, per metus Chanel, Jacques Polzh sukūrė daugiau nei 30 (!) Įvairių skonių, bandydamas ištikimai stebėti rankraštį namuose. Visų sąrašas yra gana sudėtingas, bet jūs tikriausiai žinote: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco ir Coco Mademoiselle įvairiais metais veikė dėl žemės gyventojų, kaip narkotinės medžiagos, jie turėjo būti kvapo visomis priemonėmis. Už šios draugiškos akcentuojamų lakoniškų butelių linijos ankstyvieji Polzha darbai jau seniai buvo prarasti, ir jis, 1970 m., Bendradarbiaudamas su Michel Hy, pasauliui pristatė Rive Gauche Yves Saint Laurent ir keletą kartų pakeitė Chanelą su Emmanuel Ungaro (pavyzdžiui, Senso ir Diva). Kas Polzh yra, puikus kvepalai ar talentingas diplomatas (galų gale, daugelį metų dirba vienoje kompanijoje!), Kvepalų maniakai gali ginčytis valandas. Aš asmeniškai besąlygiškai myliu savo 31 „Rue Cambon“ iš „Les Exclusifs“ kolekcijos, o šią vasarą aš visuomet nešiojo Cristalle Eau Verte (2009 m.), Tęsinį Cristalei, išleistą aštuntajame dešimtmetyje, nors jis galbūt atrodė pernelyg paviršutiniškas.

Ši ponia, viena iš žymiausių pasaulio parfumerijų, iš tikrųjų yra mūsų tautietis. Sofija gimė 1945 m. Baltarusijoje, ir visiškai nesuprantama, kas ji būtų tarnavusi TSRS, jei jos šeima nepavyktų per kablys ar grobį pirmiausia persikelti į Lenkiją ir tada į Ameriką. Jei taip nebūtų, pasaulis gali nežinoti tokių kvapų kaip Tresor Lancome, Paryžius Yves Saint Laurent ir Amžinybė Calvin Klein - ar jie būtų visiškai kitokie. Elizabetui Taylorui Sofija Groysmanas padarė deimantus ir rubinus bei baltus deimantus. Keletą kartų ji užsakė kvapą Nancy Reagan asmeniškai. Groismanas turi išskirtinį bruožą, leidžiantį savo rankraščiui atspėti net ne profesionalams: ji iš karto skamba pagrindines pastabas, nelaukdama, kol jos išnyks, o viršutinės natos pučia vėjas, todėl jūs galite išgirsti jos kompozicijas beveik iš karto. Kitas niuansas: Sophia Groisman netoleruoja jokio unisex ir iki šiol vengė pridėti citrusinių vaisių pastabų moterims. Todėl 1990-aisiais su minimalizmu nebuvo jos geriausi laikai. Ji visiškai nesėdėjo, bet per 10 metų nedarė daug. Pour Femme už Bvlgari (1994), Yvresse už Yves Saint Laurent (1993) ir palapines Paloma Picasso (1996), žinoma, išliks jautriausių žmonių kvapų atmintyje, bet dabar turime daug daugiau galimybių išbandyti baisų! (2007) Frederick Mal ir Parisienne Yves Saint Laurent. Pasibjaurėtina!, Beje, skamba citrusiniai garsai ir daugiau nei pasitikintys. Vis dėlto laikas ima mokėti, o rytoj „Tresor“ nebus mados.

Mėgstu šį perfumerą besąlygiškai, ir jo naujausią kūrinį - „Wonderwood for Comme des Garcons“, kuris iš karto kvepia visus medžius pasaulyje - galiu įkvėpti kaip eliksyras, stovėdamas Maskvos eismo kamščiuose. Pagal CDG koncepciją šis kvapas taip pat yra unisex. Tačiau daugelis jį suranda labiau vyriški nei moteriški: jis yra pernelyg sumedėjęs. Tačiau man atrodo, kad ji yra tokia seksuali kaip ir jos vaikino marškinėliai. Na, tai labai seksuali.

Antoine Lee, baigusi Givaudano kvepalų mokyklą ir dabar užimanti savo alma mater vyresniojo parfumerijos pareigūno pareigas, paprastai turi stiprią meilę CDG. Jis pasiūlė šį prekės ženklą, paskelbdamas savo nepriklausomybę nuo rinkos reikalavimų ir pasisakęs už šį abejotiną darbą, daug skonių: „Commes des Garcons Energy C“: Lime (2008), „Commes des Garcons Energy C“: greipfrutai (2008), aukso „Commes des“ Garcons 888 (2008) ir Daphne už Daphne Guinness (2009). Antoine Lee taip pat glaudžiai bendradarbiauja su „laisvės mylinčia oranžine Respublika“: jis yra „Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques“ (2006), „Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme“ (2006), „Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection“ autorius. 2007 m. Kartu su Antoine Mezondier) ir keletu kitų gana chuliganų gudrybių. Bet visa tai, žinoma, sielai. Ir verslui Antoine Lee daro Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997 m., Daniela André) ir kvapą, kurį rekomenduoju visiems žmonėms prieš atsakingą datą - Z Zegna Extreme už Ermenegildo Zegna (2007). Nors, žinoma, yra ir Gucci Rush for Men (2000).

Piktnaudžiavimas Antoine Lee, galiu tik pasiekti beprasmiškų bandymų atgauti buvusią Salvadoro Dali šlovę - 2000 m. Tačiau, mano nuomone, tai yra atvejis, kai prekės ženklo vadovai pats prisiima atsakomybę.

Moterų legenda, kuri laimėjo 2005 m. „Oscar“ kvepalus - „Francois Coty“ apdovanojimą ir sukūrė daugiau nei 50 metų darbo pramonėje daugiau nei 50 kvepalų, iš kurių pusė nusipelno susižavėjimo, o kita pusė - bent jau dėmesio. Sophie mėgsta šiek tiek dulkėti savo kvapus, beveik visi jie turi minkštą aksominį, todėl jie labai mėgsta savo namuose turtingą istoriją, pvz., „Givenchy“, kuriam Sophie padarė keletą hitų iš eilės - Organza (1996), Organza First Light (2004), Moterys (su Dominique Ropion ir Carlos Benen) ir jo vasaros versija „Very Irresistible Soleil d'Ete“ (2007). Su Benenu jie išleido premjerą „Nina Ricci“ (2001), „Cacharel Promesse“ (2005), „Bvlgari Jasmin Noir“ (2008). Naujausias „Sophie“ kvapas „Beauty for Calvin Klein“ mane įkvėpė, tačiau jis nepažeidžia ankstesnių pasiekimų. Man patinka jos „Guerlain Cologne du 68“ - kvapas, išleistas ribotame leidinyje namo jubiliejui 2006 m., Ir, mano nuomone, yra puikus pavyzdys apie šiuolaikinio garsaus „Herleniada“ interpretavimo pavyzdį, ir man patinka Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie padarė dar daugiau sporto ir šviesos kvapų Joopui ir Jil Sanderui, tačiau, mano nuomone, sportas ir lengvumas nėra jos dalykas. Organza ji buvo puiki. Kartą Sophie sakė, kad šio kvapo įkvėpimas buvo Vivien Leigh ir Premier Jour, baltos ir baltos spalvos kremo stiklainis. Kas būtų manęs.

^{Yana Zubtsova 15 metų dirbo žurnalų „Domovoy“ ir „Harpers Bazaar“ grožio direktoriumi, buvo „Vogue“ bruožų redaktorius, per savo karjerą lankėsi apie 1869 naujų kvepalų pristatymų ir apklausė beveik visus svarbiausius šiuolaikinių parfumerių. Nepaisant didžiosios patirties kvepalų pramonės srityje (tiek teigiamų, tiek neigiamų), mėgsta kvepalus. Šiuo metu jis yra žurnalo „Sex & The City“ vyriausiasis redaktorius.}