Flare and mini: Kodėl prieš pusę amžiaus reikia mados
Per pastaruosius kelerius metus buvo pasmerkta prarasti ryšį su tikrove: kritikė Katie Horin savo parodoje, raginančioje rinktis komfortą, o ne konceptualumą, ir mados leidinių skaitytojai buvo supainioti per kiekvieną šaudymą, kaip ir kodėl IT turi būti dėvimi, ir pagrįstai stebėjosi, kaip šiuolaikinės tendencijos yra susijusios su „paprasto žmogaus“ gyvenimu. Mada, domisi pardavimu, taigi ir greitu dėmesio, viešųjų ryšių ir ryškių žurnalų šaudymo pritraukimu, iš tikrųjų pernelyg šokinėja valtis. Dizaineriai skrieja nuo kraštutinumų iki kraštutinumų: nuo andrognijos iki pabrėžto seksualumo, nuo infantilizmo ir flirtavimo su vulgarumu iki aistros sporto gyvenimo būdui ir gatvių kultūrai. Visos šios tendencijos yra tik paskutinių dvejų metų dalis, tačiau iš tikrųjų tai atspindi pastarojo pusmečio socialinius ir kultūrinius reiškinius.
Mes pasiekiame šizofrenijos madą, kuri reaguoja į laikų dvasią.
Epocha pagal epochą, dizaineriai peržvelgė praeities mados patirtį ir paveldą, kuris vis daugiau ir daugiau kaupiasi. Kaip rezultatas, mes atėjome į pilną šizofreniją ir idėjų derinį, atitinkantį šizofrenijos laikų dvasią. Mes turime įvairių stilių ir tendencijų kiekvienam skoniui, greitai pakeisdami vienas kitą, kuriame paprastas pirkėjas lengvai supainiotas. „Greito mados“ sąvoka reikalauja, kad mes vis dažniau vartotume - bet aukso vidurkio, įskaitant universalius ir praktinius drabužius, klausimas lieka atviras 2015 m.
Tiesą sakant, mums visiems reikia paprastų, bet ne nuobodu, seksualių, bet ne vulgarių, moteriškų, bet ne banalių, universalių, bet ne pernelyg androgyniškų drabužių, kuriuos lengva sujungti, galima nešioti nuo ryto iki vakaro, dirbti ir vakarėliams . Panašiai kaip utopija. Tačiau tai buvo tik tokie drabužiai, kurie kadaise buvo apgalvoti - ir tai buvo orientyras dešimtmetį nuo 60-ųjų vidurio iki 70-ųjų vidurio. Pažymėtina, kad ieškodami būdų išeiti iš idėjų krizės, mados dizaineriai kreipėsi į ją.
Iki 60-ųjų, aukšta mada, kurią ji vaizdavo tuo pačiu Vogue, buvo turtingų ir elitinių ratų partija. Motinos, močiutės ir dukterys dažnai atrodė tokios pačios, priklausomai nuo to, kokiam socialiniam sluoksniui jų šeima priklausė. Dizainerių sukurti dalykai nereiškė praktiškumo ir universalumo, o dažniausiai jie buvo sudėtingi ir ribojantys judesiai. Tačiau tai jokiu būdu neprieštaravo mados namų klientų gyvenimo būdui. Tačiau juos pakeitė 60-ųjų jaunimas - karta su aktyviu gyvenimo būdu, kurį įkvėpė 50-ųjų dešimtmečių ritmai ir maištininkai, kurie norėjo, kad viskas, įskaitant jų išvaizdą, norėtų būti skirtingi nuo tėvų ir tuo pat metu dėvėti patogius drabužius. Buvo prašoma praktiškos ir mados spintos.
Šioje srityje pionierius buvo vienas iš pagrindinių eros dizainerių, Yves Saint Laurent. Jo debiutas Diorui 1958 m. Jau įtraukė trapecijos sukneles, o 1960 m. Kolekcija buvo vadinama „Hipster“, kurią sudarė odinės striukės ir sijonai, trumpos švarkai ir kilpinės. Paprastumu jis sukrėtė klientus taip pat, kaip Eddie Slimane debiutavo Saint Laurent odos striukėms ir odos sijonams po pusę amžiaus. Tačiau gerbiami klientai dėl pokyčių dar nebuvo pasirengę ir juos nugalėjo. Po Saint-Laurent subkultūrinio rinkinio jie netgi buvo sustabdyti nuo verslo iki Pierre Berger įsikišimo - po kelių metų dizaineris grįžo į savo pareigas.
60-ųjų ir 70-ųjų - proveržio laikas praktinio ir madingo dizaino srityje
Laikotarpis nuo 60-ųjų vidurio iki 70-ųjų metų vidurio visais atžvilgiais buvo naujoviškas. Visų pirma dizaino srityje įvyko proveržis: atsirado geometrinio pjūvio grožis ir tikslumas, o gamybos paprastumas. Buvo naudojamos naujos medžiagos: PVC, vinilas, guma, Lurex, metalas ir netgi rodoidai. Visa tai esame skolingi visai 60-ųjų viduramžių futuristinių dizainerių grupei: Andre Kurreux, Paco Rabanne ir Rudi Heinrich, vadovaujamas Pierre Cardin. Paco Rabanne sukelia revoliuciją pramoninių medžiagų naudojimui, o André Cours siuvinėja suknelę, įspūdį Le Corbusier architektūros. Jie pasiūlė daugybę minimalistinių daiktų: A-silueto suknelės, kombinezonai, trumpi sijonai, slidinėjimo megztiniai ir suknelės be rankovių. Dizaineriai buvo tikri: tai būtent tai, ką ateities moteris turėtų atrodyti savo elektriniame automobilyje ir, vertindama pagal šiuolaikines kolekcijas, pasirodė esanti teisinga. „Mažiau yra geriau“ idėja tuo pačiu metu pasivyti visame pasaulyje. Legendinį miniskirtį pasiūlė André Kurrej 1964 m. Paryžiuje, po to sekė Mary Quant Londone ir Betsy Johnson Niujorke.
Šiuo metu vyko pasirengusios drabužių rinkos ir mažmeninės prekybos revoliucija. Visi nauji elementai buvo labai funkcionalūs ir paprasti, todėl paklausa. Buvo parduotuvių, kurios užpildė jaunimą: Biba ir Bazaar Londone, Paraphernalia Niujorke. Pirkiniai tampa nauju laisvalaikiu, o mada yra kasdienio gyvenimo dalis. Mary Cuant, atidaręs „Bazzar“ parduotuvę Londone, ieško būdų, kaip užpildyti lentynos didžiuliu mastu, ir taip ji pradėjo gaminti drabužius, kuriuos lengva žaisti, praktiškai ir lengvai sujungti. Ką paprasčiausiai pritaikė ne tik pramoniniu mastu, bet ir namuose. Todėl 1967 m. Londone buvo parduota daugiau nei trisdešimt tūkstančių Mary Quant mini sijonų, tačiau galima tik spėti, kiek jų kopijų buvo pačios mados. Laikai pasikeitė, o 1968 m. Balenciaga uždaro savo mados namus su žodžiais: „Gatvės mados sugriovė aukštą.“
Svarbu, kad 60-ojo dešimtmečio pabaigoje dizaineriai parduotų ne tik daiktus, bet ir paruoštus vaizdus. Mary Cuant į miniskirts inicijavo spalvotų pėdkelnių gamybą, taip pat pradėjo dekoratyvinės kosmetikos liniją „Mary Quant Cosmetics“. Jos linijoje buvo įvairių spalvų akių šešėliai, lūpų dažai, vandeniui atsparus tušas „Crybaby“ (jie pasakė apie savo „Make up to love in“) ir tai, kaip jį pašalinti „Peel“, kuris buvo parduotas 1966 metais. Vėliau jo plėtra ir technologija gavo „Max Factor“. Kirpėjas Vidal Sassoon specialiai trapecijos suknelėms Quant atėjo su geometriniais trumpais mažesne nei rinkos verte.
Vėliau, 70-ųjų pradžioje, amerikiečių dizaineriai Roy Halston Frouick ir Calvin Klein rems idėją, kad moterims bus lengvai suderinama drabužių spinta, paremta marškinių, kelnių, sijonų ir diskretiškų apvalkalų suknelėmis. 1972 m. Diana von Furstenberg išsprendžia problemą greitai pakeisti savo aprangą į vakarinę aprangą su suknelė su kvapu. Patogūs trikotažai tampa neatsiejama rinkos dalimi, o Itoni lyderiai - italai Missoni ir naujasis dizaineris Sonia Rykiel. Praktinis dalykas patenka į moterų masės madas - kelnes. Ir iš karto visi stiliai: platus, sutrumpintas, vamzdžiai, švyturiai. Šiandien pantsuit yra kiekvieno drabužių spintoje, tačiau pirmasis moterų smokingas Yves Saint Laurent 1966 m. Sukėlė šoką.
Naujas mada atsakė ne tik į praktiškumo principus. 60-ojo dešimtmečio trapecijos suknelės perkelia akcentą nuo juosmens iki klubų, leido laisvai judėti ir imtis neribotų pozų, kurios pasirodė esančios panašios į seksualinę revoliuciją ir naują emancipacijos bangą. Tačiau 60-ojo dešimtmečio universalumas nereiškia neutralių spalvų, nes dažniausiai tai yra pagrindinė spinta. Atvirkščiai, tuo pačiu metu spalvos karščiavimas užgožė pasaulį: atsiradus spalvotai televizijai, spalvos vyrauja visur, įskaitant madą. Žalios, geltonos, raudonos suknelės, oranžinės pėdkelnės, fuksija ir mėlyna viršutiniuose drabužiuose - 60-ojo dešimtmečio dizaineriai nėra drovūs dėl spalvų ir spaudinių pasirinkimo. Emanuel Ungaro ir Kenzo Takada yra pirmieji, kurie sujungia skirtingų ritmų, ląstelių, žirnių juosteles, o jaunimas sumaniai seka juos. Laisvės ir protesto dvasia pribloškia podiumą, nes Afrikos ir Amerikos pilietinių teisių judėjimas įgauna galią. Dizaineriai įkvėpti Afrikos motyvų, o tamsiai nudažyti modeliai dalyvauja Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy parodose. Tarp jų yra pirmasis Afrikos amerikietis Imanas, sudaręs sutartį su „Vogue“. Sodrus, natūralus afro šukuosena tampa savęs pripažinimo, pasididžiavimo ir Afrikos kultūros jėgos simboliu, ir malonu, kad tai taip pat prisimenama dabar.
Šio laiko mados pasirodė esąs atviros ir imlūs socialiniams pokyčiams, taigi nuo antrosios 70-ųjų metų pradžios ji pradės įveikti vis didėjančia tvarka: diskoteka, punkas, naujasis amžius, androgyny, glam rock, kičas, šiukšliadėžė, avangardas, naujas efektingas Bet tai buvo dešimtmetis nuo 1964 iki 1975 m., Kad pamatė pagrindinį drabužių spintą ir gyvybingą, bet madingą dizainą. Ji išskyrė praeities elito madą nuo ateities stilių ir konceptualumo. Tiesą sakant, tai yra aukso vidurkis, kurio trūksta šiuolaikinės mados.
Nicolas Ghesquière persvarstė Louis Vuitton namų klientų spintą
Nenuostabu, kad šiuolaikiniai dizaineriai pradėjo dirbti su šia erą. Pusę šimtmečio idėjos padeda išspręsti šiuolaikinės mados krizę, kaip kadaise nusprendė praeities mados krizė. Taigi, 2014 m. Nicolas Ghesquière pirmiausia kreipiasi į 60-ųjų dešimtmečių futuristų, lakoniškų ir geometrinių siluetų idėjas, tiek moterišką, tiek neginčijamą 2010 m. Taigi, Gesquière pakartoja garbingą Louis Vuitton namų klientų drabužių spintą: tvarkingą, praktišką, glaustą ir moterišką. Tris sezonus iš eilės, Louis Vuitton, galite pamatyti batus, turtlenecks, A-linijos sukneles ir miniatiūras, A-linijos kailį, apkarpytus raketus, kūdikio lėlės trumpas sukneles, kulkšnies batus ir plonus kostiumus. Atrodo, kad tokio stabilumo klientai tik laimingi.
Po Geskyro dešimtis prekių ženklų kreipiasi į 60-ojo dešimtmečio pabaigą su savo mini ir trapecijos suknelėmis, taip pat į 70-ąsias su savo raketomis, odiniais paltais ir platformų bateliais. Pažiūrėkite į kitas neseniai surinktas kolekcijas, kad pamatytumėte tai. „Miu Miu“ turi nėrimo liemenę, psichodelinius atspaudus, iškarpas, „MSGM“ ir „Versace“ su raketais, slidinėjimo megztinius, trumpus sijonus ir platforminius batus, „Thomas Tait“ ir „Calvin Klein“ suknelės ir trapecijos sukneles, „Carven“ turi mini, kelnių kelnes, sparnai, spuogai ir „aviatoriai“, „Christian Dior“ - spalvingos pėdkelnės ir A-linijos suknelės, dirbiniai, pagaminti iš plastiko ir su dryžuotu modeliu. Svarbu, kad tarp šių kolekcijų nebūtų jokio „hipi“ stiliaus su savo spalvingomis tunikomis ir chintz suknelėmis ant grindų, kurios paprastai siejamos su 70-aisiais ir kurios siūlo tik komercinius prekių ženklus, pvz., Emilio Pucci arba Roberto Cavalli.
Ką mes dabar darome su šiuo kultūros paveldu? Reikėtų nepamiršti, kad madingi 60-ųjų ir 70-ųjų pradžios hitai yra lengviausia prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo, derinant jį su sportu ir kasdieniais dalykais. Pvz., Plyšiai yra pernelyg tipiški praeityje, todėl geriau pasirinkti paprastą baltą marškinėlį ar marškinėlius nei autentišką palaidinę su lanku, pasirinkti sportinius batelius ar birkenshtoks, o ne ant platformos. Kita vertus, kai kurie 60-ojo dešimtmečio pabaigos derinio variantai atrodo nemirtingi: kilpinė ir miniskirtis, A-siluetas kailis ryškiomis spalvomis, smailūs baleto butai, trapecijos suknelė ir batai su mažu kulniuku. Tai įrodo, kad kartais geriau ne išradinėti ratą, bet tiesiog pažvelgti atgal.
Nuotraukos: MOCA, André Courrèges