5 subkultūros, įtakojančios šiuolaikinę madą

Subkultūrų įtaka madai Negalima pervertinti - jūs neturėtumėte dar kartą kalbėti apie mados, glam rock, punk ir Vivienne Westwood 70-ųjų, hip-hop ir buivolų 80-ųjų ar 90-ųjų dešimtmečio vaidmenį. Nuo 1960-ųjų vidurio iki šių dienų daugelis dizainerių buvo įkvėpti kultūrinių kodeksų, ideologijos ir išvaizdos vienijančių bendruomenių stiliaus (mados pramonė visada stengėsi suvienyti žmones panašiai). Dabar nuėjo į kursą ir gana akivaizdžius pavyzdžius. Mes kalbame ne apie žymiausius, bet įtakingiausius subkultūras - nuo Meksikos cholo iki 1970-ųjų psichodelikų priėmėjų - ir kaip jie paveikė šiuolaikines mados tendencijas.

Cholo

„Cholo“ subkultūros šaknys yra jaunos Meksikos imigrantų kartos, gyvenančios JAV ar kitoje šalyje. Iš pradžių šis terminas buvo vartojamas vietiniams Pietų ir Centrinės Amerikos gyventojams, tačiau 1960-aisiais valstijose gyvenančių meksikiečių darbo grupė ir jų pilietinių teisių judėjimo, „Chicano Movement“ atstovai tapo žinomi kaip Cholo. Tiesą sakant, tuo pačiu metu, 1960-aisiais, „cholo“ pavadinimas buvo paimtas iš nusikalstamo jaunimo ir pradėtas naudoti savęs identifikavimui - taip buvo sukurta nepriklausoma subkultūra.

Iš pradžių tik vaikinai priklausė „cholo“, jie dėvėjo kepurines kelnes, alkoholinius marškinius ir sportinius sportinius batelius (vis dar tarp populiarių „Chick“ ženklų „Dickies“, „Ben Davis“ ir „Lowrider“), tačiau palaipsniui merginos paėmė stilių. Iš tiesų, cholo moterų versija skiriasi tik makiažas: išlenktos tatuiruotės antakiai, lūpos, apsuptos tamsiu pieštuku, rodyklės katės akys, taip pat būdinga šukuosena su aukšta krūva virš kaktos ir manikiūras, kurį pats Lena Lenina pavydėtų.

Cholo kaip subkultūra užėmė daugybę požeminių hip-hop'ų, taigi cholos merginos saldus sielai pakabina save su įvairaus sunkumo aukso garbanomis (bet, beje, vaikinai, ne iš tikrųjų). Palaipsniui, nuo Los Andželo ir San Diego mažas pajamas gaunančių vietovių miesto kultūros, Cholo subkultūra tapo pagrindine, pirmiausia buvo paimta popkultūroje (Fergie ir Gwen Stefani buvo pirmieji), po to madoje. Kaip rezultatas, stilistas Mel Ottenberg skulptūrą chola mergina iš Rihanna, Dazed & Confused žurnalas daro cholo nuotraukas, ir dizaineriai skirti chola mergaičių į kolekciją prisiminti bent Rodarte ir Nasir Mazhar pavasario-vasaros 2014 sezoną.

LGBT hip-hop

LGBT hip-hop, arba, kaip jis taip pat vadinamas, homo-hop, pasirodė 1990 m. Kalifornijoje. Iš pradžių homo-hop nebuvo padaryta kaip atskira muzikinė kryptis, bet tarnauja, norėdama žymėti LGBT bendruomenę hip-hop scenoje. Patį terminą pristatė „Deep Dickollective“ komandos narys Tim'm T. West. Kai garsiai paskelbė save dešimtajame dešimtmetyje, Homo-Hop naujojo tūkstantmečio pradžioje buvo tylus (išskyrus dokumentinį filmą „Pick Up the Mic“, kuriame dalyvavo mūsų laikų pagrindiniai Homo-Hop menininkai), kad atgimtų 2010 m.

Naujos kartos hip-hop atlikėjai ne tik neslėpė savo netradicinės seksualinės orientacijos (Frank Ocean tapo vienu iš pirmųjų Afrikos Amerikos atlikėjų, kurie atėjo, o Azilijos bankai neslepia savo biseksualių polinkių), bet taip pat aktyviai, dažnai tekstuose, palaiko LGBT - judėjimas Pažymėtina, kad iš pradžių Homo-Hoppers apskritai neturėjo jokių specialių skiriamųjų ženklų drabužių atžvilgiu, o tiesiai veikiantys menininkai flirtuoja su vilkimo kultūra: nuo Grandmaster Flash ir Furious Five iki World Class Wreckin 'Cru. Nepaisant to, kai kurie konservatoriai yra įsitikinę, kad Kanye West ir Trinidad James, atliekantys sijonus, yra gėjų judėjimo hip-hop serijoje rezultatas, o dar blogiau nei Rihanna, verpiantis „Le1f“ mikro-sporto ir dviračiuose - gyvas vyriškumo diskriminacijos apskritai ir hip-hopo pavyzdys ypač.

Vyrų mados pastaraisiais metais siekė palaipsniui ištrinti lyties ribas - pradedant nuo prabangiosios pramonės gatvės kultūros pagrindinio dirigento Ricardo Tisci, kuris modelių berniukus vedė į sijoną į naujausius vyrų pasirodymus. Pavyzdžiui, Loewe vadovaujama naujam kūrybiniam direktoriui Jonathanui Andersonui arba absoliučiai gražiai Christophe Lemaire, po to, kai žiūrėjo, kurios mergaitės sudaro įspūdingus pageidavimus.

Kasdieniai

XX a. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje britų subkultūrinėje aplinkoje susiformavę atsitiktiniai, kai futbolo chuliganai atsisakė savo fanų uniformų naudai dizainerio drabužiams ir brangiems sportiniams drabužiams, kad kuo mažiau pritrauktų policijos dėmesį. Stilius, kuriuos pradėjo naudoti atsitiktiniai žmonės, pasirodė daug anksčiau - 1950-ųjų dešimtmečių kovų metu ir 1960-ųjų pradžioje. Renkant ir virškindami savo pirmtakų subkultūrinį paveldą, atsitiktiniai atnešė savo vizualinę formulę: „Fiorucci“ džinsus, sportinius batelius „adidas“, „Gola“ arba „Puma“, „Lacoste“ polo marškinius ir „Gabicci“ megztinius.

Manoma, kad Londono chuliganai buvo pristatyti į Europos gatvės madą Liverpulio futbolo klubo gerbėjai, kurie lydėjo savo mėgstamą komandą visuose Europos lygiuose ir iš kelionių (tuo metu adidas arba Sergio Tacchini) atnešė brangių sporto prekių ženklų. Devintojo dešimtmečio pabaigoje futbolo gerbėjai palaipsniui atsitraukia nuo pradinio atsitiktinio įvaizdžio, o brangūs dizainerių prekės ženklai savo ruožtu pašalina su pardavimais susijusius dalykus (ypač Burberry susidūrė su savo prekės ženklo langeliu).

Kitas judėjimas pradėjo kilti nuo 2000-ųjų vidurio, o dabar atsitiktiniai ne visada skirti futbolo gerbėjams, bet lankas yra toks pat, kaip ir auštant: liesas džinsai, „Palace“ marškinėliai, klasikinis „Reebok“ modelis. Šis vaizdas (paskirti jį kaip „lakonišką ir tvarkingą“) gali būti matomas šiandien „Topman“ manekenuose ir „Burberry Prorsum“ bei „Paul Smith“ kelyje, o subkultūriniame kontekste berniukas atsitiktinai vadinamas ultragarsinio paveldimo ir atsitiktinio hipsterizmo išnaudojimu.

Sveikas gyvenimo būdas

Mes jau rašėme daugiau nei vieną kartą apie tai, kaip didelė sporto įtaka šiuolaikinei madai: tai, kas iš pradžių buvo skirta treniruotėms sporto salėje, dabar puikiai tinka į miesto aplinką, o kulniukai suteikia patogią avalynę, pavyzdžiui, sportinius batelius, sportinius batelius ir šliuzus. Mados ir sporto sąveikos istoriją galima pastebėti nuo XIX a. Vidurio: 1849 m. „Water-Sure Journal“ paskelbė straipsnį, kuriame moterys raginamos atsisakyti sunkių krinolinų, kurie tuo metu buvo madingi drabužiams, kurie suteiktų daugiau judėjimo laisvės. Po dvejų metų gerai žinomas feministas Amelia Blumer viešai pasirodė kelio ilgio sijone ir plačiose kelnėse, pavyzdžiui, turkiškose kelnėse, vėliau pavadintas ją kaip žydi.

Vis dėlto žydi patyrė tikrą bumą tik 1890-aisiais, kai moterys pradėjo važiuoti dviračiu, kuris tada buvo populiarus. Be to, sporto temų aidai pasirodė tiek Gabriel Chanel kolekcijose (tas pats jersey medžiagos ir modelių, įkvėptų teniso formos), tiek Elsa Schiaparelli (jos kolekcija Pour le Sport), o vėliau - Emilio Pucci (drabužių slidinėjimui), Yves Saint Laurent (kostiumas medžioklei, ypač Norfolko švarkui), Azzedine Alaya ir Roy Halston (viršų kaip bikinio maudymosi kostiumėlį), Karl Lagerfeld (skirtas 1991 m. pavasario-vasaros kolekcijai „Chanel“), Donna Karan (1990 m. pradžios suknelės x neopreno) ir daugelis kitų.

Atskirai, šioje chronologijoje verta paminėti aštuntajame dešimtmetyje - erą, kai sportas tapo svarbia ir madinga gyvenimo būdo dalimi. Dešimtmečio pabaigoje visi buvo pažadinti aerobika ir bėgiojimu ne tik dėl priežasčių, kuriomis buvo siekiama sveikatos, bet ir dėl to, kad buvo laikoma seksualia, o mada savo ruožtu tapo platforma, kurioje sportas ir seksas susiliejo į vieną visumą. Taigi, mados dizaino srityje buvo aktyviai panaudota vilna, lycra, mahr, poliuretanas, parašiutų audinys, o merginos nešiojasi kaip mados aksesuarai.

Nuo naujojo šimtmečio pradžios sporto šakos vis dar vyksta per mados kolekcijas beveik kiekvieną sezoną, tačiau dar viena rimta populiarumo banga prasidėjo 2012 m., Kurią daugelis žmonių sieja, ypač su Londono olimpinėmis žaidynėmis. Sporto prekių ženklų bendradarbiavimas su mados dizaineriais pradėjo atsirasti su pavydėtinu populiarumu: adidas su Stella McCartney, Jeremy Scott ir Mary Katranza, Nike su Ricardo Tishi, o podiumai buvo akivaizdžiai paveikti sporto stiliumi - pakanka prisiminti tų pačių „Stella“ FW 2012 sezonų kolekcijas / 2013 ir SS 2013, Alexandra Wang už savo prekės ženklą SS12 sezone ir šį pavasarį Balenciaga, Givenchy kaip pagrindinį visų juostų, Prada ir Emilio Pucci, SS14 sezoną. Apskritai, sąrašas yra begalinis. Akivaizdu, kad vienas dalykas - viskas kartu lėmė tai, kad šiandien sportiniai drabužiai yra masyviai suvokiami neatsiejamai nuo kasdienio gyvenimo.

Psichedelija

Psichotropiniai vaistai 1960-ųjų viduryje tapo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos subkultūrinio gyvenimo dalimi: apskritai psichodelinė ideologija buvo išreikšta prieštaraujant Vakarų vartotojiškumo pasauliui ir, žinoma, bandant pabėgti nuo realybės. Po „meilės vasaros“, kuri įvyko 1967 m., Galiausiai priešprieša formavosi hipis judėjime, kuris pakilo į ne tik taikos ir meilės principus, bet ir plačiai paplitusį psichotropinių medžiagų, tokių kaip LSD, naudojimą.

Gyvenant pakitusios sąmonės būsenoje, visų pirma, atsirado hipertrofizuotas spalvų, tekstūrų ir vaizdų suvokimas ir reikšmingai paveiktas tipiškų hipių įvaizdžio ir grafikos kūrimo formavimas: rūgštūs atspalviai, sklandžiai, tarsi srautiniai siluetai, tekstūruoti audiniai. Beje, tradicinio Indijos paisley modelio populiarumas buvo paaiškintas taip pat - narkotikų metu spalvingi „agurkai“ buvo sulankstyti į juokingas nuotraukas. Trumpai tariant, visi drabužių gudrybės padėjo psichodelinę patirtį patobulinti.

Pagrindiniai psichodelinės mados vadovai buvo „Paraphernalia“ parduotuvės Niujorke ir „Granny Takes“ kelionė Londone, kur jie pardavė „Thea Porter“, „Zandra Rhodes“, „Jean Muir“ ir „Ozzie Clark“ dizaino elementus. Psichodelikų palikimas gali būti laikomas devintojo dešimtmečio pabaigoje su rūgščių spalvų marškinėliais, pragarais „Tai-Dai“ ir plastikiniais papuošalais - visi šie gudrybės vienu metu paėmė ginklus ir Franco Moschino bei Gianni Versace.

Psichedelinė-estetika taip pat neužgožė šiuolaikinių laikų mados - dažniausiai neoninių spalvų, kurios nuo 2007 m. Pradėjo atsirasti kolekcijose su pavydėtinu pastovumu. Tačiau ne tik jie: jei galvojate apie tai, kad mylimi (šiandien, bet ne labai daug) kaleidoskopinių skaitmeninių spaudinių, tai ne tik 1970-ųjų psichodelinių draugiškų raštų aidai, bet ir daiktų grįžimas iš 1970 m. apskritai. Visų pirma, plačiai paplitęs optinių spaudinių naudojimas šių metų rudens kolekcijose.