Be išėjimo į pensiją: 11 modernios mados

Neseniai kalbėjome apie Buddy Vinkle -86-erių metų moteris, kuri pažodžiui sprogo Instagram su savo nuotraukomis, kurios gali suteikti šansų bet kuriam jaunam ir drąsiam dienoraščiui. „Amžiaus“ herojus nebėra naujiena šiuolaikinei mados pramonei. Legendinis „Carmen Dell'Orefais“ modelis vis dar veikia ir vaikšto ant kilimo ir tūpimo tako, Marc Jacobs Beauty savo veidą žymi 64-erių metų aktorė Jessica Lang, o „NARS“ kosmetikos kompanija - 68 metų Charlotte Rampling. MAC sudaro bendrą kolekciją su „Iris Apfel“ stiliaus piktograma, o žurnalas „Dazed & Confused“ pateikia jį ant viršelio, senesni modeliai pašalinami Amerikos aprangos ir „Lanvin“ reklamos kampanijose. Na, jei vis dar nesate užsisakę Niujorko dienoraščio išplėstinio stiliaus, tai verta. Akivaizdu, kad mada šiandien nustojo būti amžiaus ribos įkaitais, o ne tik dėl moterų dizainerių, kurie savo pavyzdžiu įrodo: po šešiasdešimties gyvavimo, jei ji nepradeda, tada neabejotinai neišeina į saulėlydį. Mes kalbame apie vienuolika didžiųjų merginų, kurios atsilieka nuo visame pasaulyje žinomų prekių ženklų (o kartais ir ne vieno).

Alberta ferretti

„Alberta Ferretti“ pradėjo savo mados karjerą 18 metų amžiaus, 1968 m. Atidarius mados parduotuvę mažame Italijos mieste Cattolicoje, o po šešerių metų pradėjo savo prekės ženklą. 1988 m. Kartu su savo broliu Ferretti įkūrė mados drabužių Aeffe S.p.A., kuri šiandien apima Albertą Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic ir kt. „Alberta Ferretti“ plačiajai visuomenei žinoma kaip klasikinių moteriškų suknelių ir vakarinių suknelių rhinestones kūrėja, nors jos indėlis į italų madą yra žymiai didesnis: 1998 m. Dizaineris gavo Italijos Prezidento „Už nuopelnus įsakymą“, o 2005 m. .

Aš stengiuosi neatsilikti nuo laiko: aš mėgstu skaityti, einu į visus filmus, klausytis šiuolaikinių atlikėjų, be to, esu labai socialiai aktyvus ir dalyvauju beveik visuose renginiuose. Taigi aš stengiuosi suprasti, ko nori šiuolaikinės moterys, o tai reiškia, kad mano potencialūs klientai gyvena intensyviu, įvykiu turintį gyvenimą. Visa tai per save, bandau nuspėti savo klientų ateities norus.

Betsey johnson

Jaunieji neramiausio Rave-močiutės „Betsy Johnson“ metai buvo „svyruojančių šešiasdešimtmečių“ viduryje, ir tai daug paaiškina. 1965 m. „Johnson“ gavo darbą „Paraphernalia“, „New York“ boutique, kuris yra vienas geriausių to meto parduotuvių, ir su Mary Quant bei Andy Warhol tapo revoliucinės jaunimo judėjimo, vadinamo Youthquake, vadovu. 1970 m. Ji pasitraukė į sporto prekės ženklo „Alley Cat“ kūrybinio direktoriaus pareigas, kuriai ji gavo prestižinį „Coty American Fashion Critics“ apdovanojimą - tada Johnsonas buvo tik 29 metai ir tapo jauniausiu dizaineriu, kuris gavo šį titulą.

Po aštuonerių metų, po punk judėjimo, Betsy Johnson pradėjo savo drabužių ženklą, 1999 m. Laimėjo Amerikos mados dizainerių tarybos apdovanojimą, o 2000 m. Buvo diagnozuotas krūties vėžys - laimei, anksti. Atrodė, kad ši aplinkybė tik paskatino dizainerį judėti į priekį: 2003 m. Johnsonas, be drabužių, pradėjo gaminti aksesuarus, batus, maudymosi kostiumus ir papuošalus, o 2009 m. Šiandien, 72 metų amžiaus, „Betsy Johnson“ nuolat rengia „New York Fashion Week“ renginius ir sukuria beprotiškus drabužius savo audringo jaunimo dvasia.

Kai mes sensta, visas gyvenimas atsispindi mūsų veiduose. Aš tai žinojau iš savo vaikystės, todėl visada stengiausi daryti tik gerą ir pasilikti teigiamai, puikiai atrodau senatvėje! Kai buvau jaunas, buvau pamišęs Tina Turner. Pažvelgiau į ją ir maniau: „Aš noriu būti tas pats, kai augu“. Žinote, toks nuostabus, stiprus ir likęs žaidime, nepaisant jo amžiaus. Apskritai, šiandien aš stengiuosi būti geru pavyzdžiu jaunimui.

Carolina herrera

Nuo pat ankstyvo amžiaus Karolina Herrera buvo susipažinusi su mados žavesio pasauliu: jos senelė, gerai žinoma socialinė ponia, dažnai su savo dukterį praleido, kad apsilankytų aukšto rango drauguose, o vėliau - į Balenciaga. Tiesą sakant, gana ilgą laiką Herrera pati buvo žinoma dėl savo socialinio gyvenimo, sėkmingos santuokos (1968 m. Ji pradėjo verstis turtingu paveldėtoju Reinaldo Herrera ir įsigijo marquise titulą), kuris buvo vienas iš stilingiausių pagal Tarptautinį geriausių drabužių sąrašą, kurį ji laimėjo 1972 m., Draugystė su tokiais menininkais kaip Robert Mapplethorpe ir Andy Warhol.

Bet kai Diane Vreeland davė Herrere idėją padaryti madingą dizainą - tai atsitiko aštuntojo dešimtmečio aušroje, o Upper East Side gyventojai pasimėgavo išraiškingomis, beveik išgalvotomis suknelėmis. Tačiau jos garsiausias klientas buvo Jacqueline Kennedy, kurį Herrera dėvėjo paskutinius 12 savo gyvenimo metų ir kurio dukra Caroline 1996 m. Sukūrė vestuvių suknelę. 2004 m. „Carolina Herrera“ tapo geriausiu moterų drabužių dizaineriu pagal Amerikos mados dizainerių tarybą, o 2008 m. Ji gavo iš tų pačių Jeffrey Bean apdovanojimų už „Prisidėjimą prie mados plėtros“. „Herrera“ paskutinis apdovanojimas šiandien yra „Couture“ tarybos apdovanojimas už Niujorko FIT muziejaus mados meną.

Ar aš kada nors maniau apie pensiją? Bet kodėl atsisakyti to, ką tikrai myli? Aš užaugau, apsuptas gražių dalykų, ir aš turiu gerą akį madai, be to, tai yra mano tikra aistra. Ir grožis pirmiausia atspindi jūsų individualumą ir vidinį pasaulį. Kartais jūs matote moterį ir jūs suprantate, kad, matyt, ji nėra labai graži, bet tuo pačiu metu kažkas, kas joje daro, galvoja: „Koks grožis!“ Tai ne tiek daug išorinio patrauklumo, grožis yra daugelio veiksnių derinys: savo mintis, skonį ir aistrą literatūroje ir mene.

 COMME des GARÇONS

Šiuolaikinės mados išvaizda negali būti įsivaizduojama be Rei Kawakubo - moterų, kurios kažkaip paveikė daugiau nei vieną dizainerių kartą. Ji buvo daugeliu būdų pradininkė: konceptualių modelių kūrimas bjaurus grožio dvasia, eksperimentai, padedantys viename vaizde brangiai kainuoti ir pigiai, ir netgi žinomų veikėjų kaip pavyzdžių demonstravimas. Visa tai nepaisant to, kad Kavakubo niekada negavo specialaus dizaino ugdymo - ji studijavo literatūrą ir meną Keio universitete. Tačiau tai netrukdė jai 1973 m. Pradėti savo verslą - „Comme des Garçons“ prekės ženklą, kuris šiandien duoda 200 milijonų JAV dolerių per metus.

Ankstyvasis „Kawakubo“ darbas buvo pavadintas „antimoda“, „detalizuota“ ir „Hiroshima chic“ dekonstrukcijai ir pernelyg dideliam tamsių spalvų naudojimui, tačiau, kaip pats dizaineris pripažino, „Comme des Garcons yra dovana moterims sau, o ne priešingos lyties pritraukimo priemonė“ . Po debiutinio Paryžiaus šou 1981 m. Kawakubo tapo vienu iš pagrindinių Japonijos mados ambasadorių pasaulinėje pramonėje, o vėliau Martin Marzhela, Anne Demeulmeister ir Helmut Lang pakartotinai paragino Rei Kawakubo įkvėpimo šaltiniu. Tačiau mada toli gražu nėra vienintelė Kawakubo veiklos sritis: devintojo dešimtmečio pradžioje dizaineris išleido „SIX“ žurnalą, 1996 m. Tapo „Visionaire“ lankytoju, o su vyru Adrianas Joffe atidarė „Dover Street Market“ koncepcijos parduotuvę Londone (o vėliau Tokijuje ir Naujojoje) Jorkas), bendradarbiaudamas su „Future Systems“ studija ir interjero dizaineriu Takao Kawasaki, 2008 m. Sukūrė savo Tokijo parduotuvės vitrinų dizainą ir 2008 m. Sukūrė H & M masės rinkos kapsulių kolekciją ir tapo Paryžiaus mados sindikato dalimi.

Neatitinkanti siela visuomet siekia mūšio su vidutiniškumu ir neteisybės galia, klestinčia aplink. Tačiau neįmanoma įsitraukti į šią kovą, jei nesijaučiate laisvai. Ir aš manau, kad patikimiausias būdas tai yra kūrybiškumas. Štai kodėl laisvė ir noras nutraukti taisykles - mano energijos šaltinis.

Diane von furstenberg

Diana von Furstenberg vardas žinomas netgi toli nuo mados pasaulio. 70-aisiais, ši legendinė moteris tapo žinoma, kad yra geriausiose Niujorko partijose ir su draugais su vietine studija 54 iš Andy Warhol į Jane Fort. Mados istorijoje von Fürstenberg dėl savo suknelės įkvėpė kvapą - aštuntojo dešimtmečio viduryje ji populiarino šį nesudėtingą Jersey modelį, kad Diane von Furstenberg suknelė buvo beveik kiekvieno amerikiečių drabužių spinta, ir šiandien yra viena iš Metropolitan Costume Institute eksponatų. muziejus. 1976 m. Sėkmės bangoje Diane von Furstenberg tapo „Newsweek“ žurnalo viršelio, 1998 m. Diana skelbia memuarus „Diane: A Signature Life“.

2006 m. Ji buvo paskirta Amerikos mados dizainerių tarybos pirmininku, o dabar ji prižiūri CFDA / Vogue mados fondo ir CFDA mados inkubatoriaus jaunų dizainerių projektus, 2008 m. Ji laimėjo žvaigždę „Fashion Walk of Fame“ septintame prospekte Niujorke, 2012 m. Pirmasis „Gap Kids“ vaikų drabužių kapsulių rinkinys ir 2013 m. Pavasario-vasaros sezono šou rengia bendradarbiavimą su „Google Glass“. Tačiau Diana von Fürstenberg nusipelno pagarbos ne tik savo madingai veiklai, bet ir labdaros projektams: ji įkūrė filantropinę organizaciją „The Diller - von Furstenberg Family Foundation“, kuriame 2010 m. Be to, von Fürstenberg vadovauja ne pelno siekiančiai organizacijai „Vital Voices“, kurios tikslas - remti politinę ir ekonominę moterų pažangą visame pasaulyje.

Gražiausias dalykas, kai mes senėjame, yra mūsų praeitis. Tiesą sakant, vienintelis dalykas, kuris mane trikdo senstant, yra tai, kaip aš žiūriu. Aš nejaučiu suknelės su kvapu, nes mano juosmens nebėra kaip mergina, ir man nepatinka. Bet aš galiu pasigirti, kad niekada nepadariau nieko su savo veidu - nei Botoxo, nei užpildų. Apskritai man patinka augti. Aš senėjau ir būsiu geresnis.

Jil sander

Vienas iš svarbiausių 1990 m. Minimalizmo šalininkų Gillesas Zanderas pradėjo karjerą nuo mados redaktoriaus Vokietijos žurnale „Petra“, o netrukus po 24 metų ji atidarė savo pirmąjį mados parduotuvę, kurioje pardavė Thierry Mugler, Sonia Rykiel ir savo dizainą. Gilles Zander įkūrė savo prekės ženklą tik po metų, 1968 m., 1975 m., Pirmą kartą parodytas Paryžiaus madų savaitėje, kuri, deja, nesukuria sėkmės - minimalistinis stilius „Zander“ bus visapusiškai įvertintas vėliau. Taip pat ir dizainerio korporatyvinis priėmimas - vadinamasis svogūnų išvaizda, pagrįstas daugiasluoksniu dalykų deriniu. Už paslaugas pramonei 1994 m. „Zander“ gavo Vokietijos Federacinės Respublikos garbės ordiną, o 1996 m. - „New York“ mados grupės apdovanojimą.

1997 m. „Gilles Zander“ parduoda 75% „Prada“ grupės prekės ženklo akcijų, o čia prasideda visa posūkių grandinė: dėl nesutarimų su „Prada“ grupės generaliniu direktoriumi Patrizio Bertelli 2000 m. „Zander“ praranda savo, kaip savo paties prekės ženklo, dizaino, lapus, o vėliau grįžta 2003 m. bet ne ilgai, vienerius metus, jaunasis dizaineris Rafas Simons užėmė savo vietą. Tačiau „Zander“ nebevyksta po žeme: 2009 m. Ji paskelbė apie mados patarimų kompaniją, kurios pirmasis klientas yra japonų drabužių prekės ženklas „Uniqlo“. Kartu jie pristato „J“ liniją, kuri galiausiai tapo vienu iš sėkmingiausių tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Kitas triumfuojantis grįžimas į šaknis įvyko 2012 m. Vasario mėn. - Gilles Zander vėl tapo savo prekės ženklo kūrybos direktoriumi, tačiau, deja, ji nenorėjo: po trijų sezonų Zander paskelbė, kad išvyksta dėl „asmeninių priežasčių“.

Tokiu būdu įsivaizduoju idealų senatvę: gyventi paprastą gyvenimą, sekti savo svajonę ir visada prisiminti, kad nuostabiausi dalykai gali atsitikti, jei tiesiog pasukite kampą. Tačiau svarbiausia yra išlikti kūrybingi.

Prada

Jaunesnioji garsiosios Mario Prados anūkė, kuri 1913 m. Įkūrė mados verslą, Miuccia neatrodė ypač suinteresuota šeimos verslo idėja. Baigusi studijas, ji įstoja į Milano universitetą, studijuoja, įstoja į Italijos komunistų partiją, skelbia save kaip aktyvų feministą, gauna filosofinį politologijos laipsnį ir po penkerių metų veikia kaip milijonas Milano „Piccolo“ teatre. Tačiau 1978 m. „Prada“ nusprendė tęsti savo senelio darbą ir kartu su savo būsimuoju vyru Patrizio Bertelli, kad būtų pasiektas naujas ženklas. 1985 m. Ji pasiūlė pirmąjį prekės ženklo maišelį - nailono kuprinę su lakonišku trikampiu logotipu (priešingai nei tuos metus nuskendo logomanija), o 1989 m. Ji išleido pirmąją moterų drabužių kolekciją Prada istorijoje.

Praėjus trejiems metams, Miuccia Prada pristato dukterinį prekės ženklą Miu Miu, skirtą jaunesniems pirkėjams, o 1996 m. - vyrų drabužių liniją. 1993 m. „Prada“ gavo tarptautinį apdovanojimą iš CFDA rankų, 2010 m. „Turner“ premija, viena iš prestižiškiausių pasaulyje šiuolaikinio meno srityje, 2013 m. Tapo pirmuoju „Tarptautinio metų dizainerio“ titulu „British Fashion Awards“ ir 2014 m. Forbesas įtraukė ją į įtakingiausių pasaulio moterų sąrašą. Ir tai nėra išsamus sąrašas. Be to, Miuccia Prada yra didelis šiuolaikinio meno žinovas: Fondazione Prada galerijoje vyko Walter de Maria menininkų parodos Michaelui Kaiseriui, Prada parduotuvių dizainas Niujorke ir Los Andžele dirbo architekto Remo Koolhao, o 2013 m. dailininkas Damienas Hirstas pristatė bendrą meno projektą „Prada Oasis ir Damien Hirst farmacijos sultys baras“ Katare, poliruodamas šį verslą su nedideliu plexiglass krepšelių rinkiniu.

Moterims senėjimo problema yra tikra drama, ypač atsižvelgiant į tai, kad vidutinė gyvenimo trukmė tapo daug ilgesnė. Manau, kad senėjimo klausimas bus lemiamas ateities visuomenei. „Ugly“ traukia ir sužadina mus. Skirtingai nuo kino ar tapybos, jis retai buvo naudojamas kaip vizualus įrankis madoje, todėl mano darbas dažnai buvo kritikuojamas. Manau, kad ši tema yra įdomesnė nei buržuazinė grožio idėja.

Sonia rykiel

Rusų ir rumunų kilmės raudonieji žvėrys, mados pasaulyje Sonia Rykiel gavo titulą „karalienės trikotažas“. Savarankiško dizainerio istorija yra tokia pat seni, kaip ir pasaulis: nėščia, ji negalėjo rasti tinkamos suknelės, kurioje ji būtų „gražiausia nėščia mergina pasaulyje“, todėl nusprendė sukurti tokį dalyką. Beje, Rykiel'as tapo vienu iš pirmųjų dizainerių, siūlydamas drabužius moterims. Po kelerių metų darbo savo vyrui „Laura“, Sonia Rykiel 1968 m. Atveria savo parduotuvę, kurioje pradėjo parduoti gatavus drabužius ir tampa vienu iš pasirengusio dėvėti judėjimo Paryžiuje pionierių.

„Sonia Rykiel“ savo prekės ženklą sukūrė patogios mados idėja, remdamasi tuo, kad moterys galėjo jaustis laisvai ir tiesiog mėgautis gyvenimu: megztos megztinės, paprastos suknelės, culottes. 1974 m., Prieš Japonijos ir Belgijos dekonstruktyvistų atvykimą į Paryžiaus mados sceną, Rykiel pristatė daiktų kolekciją su siūlėmis, žaliaviniais kraštais ir laisvu trikotažu. 1983 m. Dizaineris buvo apdovanotas Prancūzijos Kultūros ministerijos meno ir literatūros ordinu, o po dvejų metų - Garbės legiono ordinas. 2012 m., Sulaukęs 81 metų, Sonia Rykiel paskelbė viešą pareiškimą: ji jau 15 metų kenčia nuo Parkinsono ligos ir pasakoja savo istoriją knygoje „N'oubliez pas que je joue“.

Man, moterims tikrai reikia elegancijos ir rafinuotumo. Baudelaire kartą sakė: „Kad jūs garbintumėte, turėsite apsivilkti auksu“, ir būtent tai turi padaryti moterys. Natūralumas yra plokščias, tuščias ir bjaurus. Nuoširdžiai tikiu, kad šiandien kosmetinė chirurgija yra būtinybė moterims, šimtmečiu, kai taip bijo senėjimo.

Vera wang

Kinų kilmės amerikiečių dizaineris pavadino vestuvių suknelėmis - kiekvienas mokinys apie tai žino. Nuo vaikystės Vera Wong visą savo laisvalaikį skyrė čiuožimui - mergina dalyvavo keliuose konkursuose ir net kažkaip pasirodė žurnale „Sports Illustrated“. Tačiau po to, kai ji nebuvo perkelta į olimpinę komandą, Wongas nusprendžia skirti madą ir eiti į darbą kaip vyresnysis mados redaktorius mados Biblijoje - Amerikos Vogue, beje, tapdamas vienu iš jauniausių žurnalo istorijos redaktorių. Palikusi šią poziciją, ji prisijungia prie Ralph Lauren dizaino komandos.

Po poros metų, ruošdamasi savo vestuvėms, Wong supranta, kad vestuvių mados, kaip pramonės šakos, iš tiesų neegzistuoja, o ne vienas mados dizaineris daro suknelę, kuri atitiktų šiuolaikinių nuotakų lūkesčius. Ir čia yra ryški idėja - sukurti geriausią vestuvių suknelę! 1990 m. Vera Wong atidarė pirmąją Madison Avenue parduotuvę, kuri šiandien išaugo iki mados imperijos dydžio ir kurios pajamos yra 1 mlrd. JAV dolerių per mėnesį. Beje, Wongas nepamiršo savo jaunatviškos aistros - ji sukūrė kostiumus, skirtus spektakliams, kuriuos atliko tokie čiuožėjai, kaip Michelle Kwan ir Evan Lysacek, o sidabro medalis Nancy Kerrigan netgi dalyvavo Vera Wang kostiume 1994 m. Dėl šios veiklos 2009 metais Vera Wong pateko į JAV Dailiojo čiuožimo šlovės salę.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Po poros metų po santuokos nutraukimo Kamali sukuria prekės ženklą OMO, kuris yra simbolis „On My Own“.

Kūrybinės laisvės laikmečiu mados ir tuo pačiu metu sveiko kūno kulto puoselėjimu Kamali nusprendžia gaminti drabužius, kad atitiktų laiką: iš esmės naujų stilių maudymosi kostiumėliai su labai aukšta bikinio linija, viršutinėmis ir vakarinėmis suknelėmis, pagamintomis iš vilnos, kurios anksčiau buvo skirtos tik sporto reikmėms kurti ir netgi sportiniai bateliai ant platformos, kuriuos vėliau nukopijavo daugelis dizainerių (žinote, ką mes turime galvoje). Beje, tai buvo Kamali, kuris tapo garsiosios raudonos maudymosi kostiumėlės, kurioje Farra Fawcett kelia Charlie angelų plakate, autorius - dabar šis elementas laikomas Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje, Smithsonian institucijoje. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Norma Kamali tapo pirmuoju mados dizaineriu, kuris pradėjo savo eBay parduotuvę (tai buvo porą metų prieš „Net-A-Porter.com“ įkūrimą). Šiandien Kamali ir toliau tobulina ne tik savo prekės ženklą, bet ir savo kūną - kaip dizaineris pripažįsta, kad nė viena jos diena negali daryti be sporto treniruočių. Ką mes norime.

Jei mūsų pramonė yra tiesiogiai susijusi su grožio samprata, tada sveikatos priežiūra taip pat turėtų tapti svarbia jos dalimi. Labai nusiminusi, kad modeliai atrodo taip išnaudoti. Yra būdų, kaip tuo pačiu metu išlikti ploni ir sveiki, jums tai reikia tik protingai. Moteris turi turėti akių, storų blizgių plaukų ir švytinčios odos ugnį. Badauja badas. Tikroji prabanga - būti sveika.

Vivienne westwood

„Punk Grandma“ Vivienne Westwood gimė nedidelėje gimdytojo ir medvilnės gamyklos darbuotojo šeimoje. Kai Vivienas buvo 17 metų, jos šeima persikėlė į Londono priemiestį, o Vivien įžengė į vietos meno mokyklą studijuoti dizainą ir papuošalus. Tačiau, baigus studijas, ji eina dirbti kaip paprastas pradinės mokyklos mokytojas, nes, savo nuomone, „mergina iš darbo klasės neturėjo galimybės įsilieti į meno pasaulį“. Norėdamas kažkaip išeiti iš skurdo, Vivienne susituokia su Derekiu Westwoodu, su kuriuo jis per keletą metų išsiskiria ir susitinka su Malcolmu McLarenu - vėliau Sex Pistols vadybininku ir žmogumi, kuris iš tikrųjų atvėrė Londono subkultūrinį pasaulį. 1971 m. „Maclaren“ atidaro „Let It Rock“ parduotuvę „Kings Road“ (pavadinimai pasikeitė kelis kartus), kuriuose Westwood parduoda drabužius savo vardu, įkvėptas dviratininkų, fetišistų ir prostitutų. Netrukus parduotuvė įgyja šlovę tarp ribinio Londono jaunimo ir tampa kulto vieta laiko punk judėjimui.

Tai buvo įkvėptas estetika, kuri Vivienne Westwood'ą formavo kaip dizainerį ir atnešė savo šlovę mados srityje. Tačiau Vestvudas yra ne tik nuostabus sukilėlis iš mados, bet ir svarbus politinis aktyvistas. Ji pakartotinai kalbėjo remdama pilietines teises ir laisves, o 2005 m. Kartu su britų grupe piliečių interesų apsaugai Liberty išleido serijos marškinėliai su šūkiu „Aš nesu teroristas, prašau ne suimti“, ir 2008 m. didžiausia branduolinio nusiginklavimo kampanija. Be to, „Westwood“ pastoviai dirbo su „Ethical Fashion Africa“, išleisdama maišelius, iš kurių gautos lėšos padės „Nairobi“ šlamšto moterims, o 2013 m. Išleido kolekciją, skirtą „American Chelsea Manning“, dalyvavusiam „WikiLeaks“ skandale. Vivienne Westwood bendradarbiauja su PETA, aktyviai remia miškų išsaugojimą planetoje, pagrįstą gėlo vandens vartojimą, o prieš kelerius metus organizavo aktyvų pasipriešinimą propagandos judėjimui, kuriuo siekiama užkirsti kelią klimato kaitai.

Šiandien visi atrodo kaip klonai, ir vieninteliai žmonės, kurie tikrai išsiskiria gatvėse, yra mano amžiaus žmonės. Aš pastebiu tik tuos, kurie nėra panašūs į kitus, ir dažnai jie yra apie 70 metų. Tačiau jaunuoliai dažniausiai yra konformistai, niekas nenori galvoti savaip. Mes buvome apmokyti būti nepasotinamais pirkėjais - ir dabar mes viską suvartojame be priemonės.

Žiūrėti vaizdo įrašą: Suspense: I Won't Take a Minute The Argyle Album Double Entry (Lapkritis 2024).