Eksporto trūkumas: kodėl naujasis rusiškas stilius atėjo į madą
„Nors aš esu didžiausių šios temos leidinių autorius, Aš esu pesimistinis pranašas: Rusijos mada nėra! Drabužiai yra rusų stiliaus: tai kailiai, deimantai, perlai, skrybėlės, ryškūs deriniai ir tam tikros supjaustymo formos. Rusijoje aš ieškojau ne paviršutiniško amerikiečių įtakos 90-ojo dešimtmečio chuliganizmo viduryje, bet kažką daugiau nacionalinio, platesnio, autentiškesnio. Paprastas fragmentas man nėra meno kūrinys. Tačiau linkiu Gaucher (Rubchinsky. - Red.) sėkmė “, - sakė mados istorikas Aleksandras Vasiljevas„ Plakatų miestas “2015 m. pradžioje.
Šis nekantrus pokalbis virto nerimą keliančių nuotaikų banga, kuri buvo ore dėl staigaus rublio susilpnėjimo. Žinoma, 2014 m. Prasidėjusi ekonomikos krizė turėjo daug rimtesnių pasekmių nei Rusijos mados pramonės sunkumai. Tačiau būtent dėl to visi staiga prisiminė, kad turtingi Rusijos klientai mūsų prabangos rinkoje tapo viena didžiausių pasaulyje ir sukūrė sąlygas vidaus (dažniausiai ne pigių) prekių ženklų atsiradimui. Šis drebantis naujas fondas gali žlugti per naktį, nes žmonės turėjo mažiau pinigų. Klausimas „Kas iš tikrųjų yra mados?“ Jis staiga aktualus, susietas su patriotizmu, suskirstymu į „mūsų“ ir „užsieniečius“, o sparčiai blogėjanti finansinė padėtis visiškai neprisidėjo prie diskusijos elegancijos.
Politika nesudaro madingos darbotvarkės, tačiau sukuria informacinį pagrindą, o Rusijos ir buvusios TSRS atveju šis pagrindas yra labai apmokestintas.
Nuo to laiko praėjo beveik dveji metai, o pasaulis nesumažėjo. Pradėjome skirti daugiau lėšų daiktams, kai kurie prekės ženklai uždarė dalį rusų parduotuvių arba iš viso paliko mūsų rinką, o „Kitos istorijos“ nustojo būti toks demokratiškas prekės ženklas (euro dėka septyniasdešimt šeši). Tačiau pardavimai „TsUM“ auga, dauguma žmonių nepaliko „Zara“ ir „H & M“ dėl importuojamų pakaitalų, o Rusijos pranašumo ženklai, tokie kaip Aleksandras Terekovas ir Rubanas, veikia taip, kaip padarė. Ne be jokių sunkumų, bet kiekvienas prisitaikė prie naujos realybės, ir nieko nenuostabu. Nenuostabu kilo iš absoliučiai netikėtos pusės: nesvarbu, ką galvojo Aleksandras Vasiljevas, Rusija staiga turėjo aiškų ir garsų mados balsą. Taip garsiai, kad jis užblokavo beveik visus kitus tarptautinėje arenoje, ir Rubchinsky ženklas, „fragmento fragmentas“, yra šio staigaus triumfo priešakyje.
Rusija ir rusų kultūra nebeturi ryškios įtakos tai, kas vyksta didelėje, madingoje žemėje. Mes teisėtai didžiuojamės tuo, kad Maya Plisetskaya buvo Coco Chanel muziejus, o aristokratai, kurie pabėgo iš SSRS, tapo žinomais mados modeliais ir geriausiais embroidereriais Paryžiuje. Beveik šimtą metų Dygilevskio „Rusijos sezonai“ rimtai sužavėjo ne tik baleto mėgėjus ir profesionalus, bet ir dizainerius, o 1976 m. Yves Saint Laurent Rusijos operos ir baleto kolekcija vis dar prisimena. Tada tai iš tikrųjų buvo apie kailius ir deimantus, apie egzotišką caro Rusijos prabangą, krūtinės mitą, perkrautą sunkiaisiais bradatais ir varpais.
Paskutinė didžioji šios eros kolekcija buvo rusų Johno Galliano kolekcija rudens-žiemos - 2009 m. Jonas stumdavo vaizdus iš Rusijos ir Balkanų folkloro: šalto grožio pėsčiomis palei daugiasluoksnius vaizdus, tarsi miltelių iš sunkių Sibiro blizzų. Tai buvo gražus ir labai savalaikis galutinis akordas ankstesniam šlovės nostalgijai. Per kelerius metus pasaulis nori kito mados, kurioje nebus vietos porceliano pasakų princesei korseto suknelėse. Ir carinė Rusija, turinti savo pompą, taip pat neturės vietos.
Išplėstinės idėjos dažniausiai atsiranda istorijoje, krizių ir kultūrinių kataklizmų laikais. Nors dizaineriai, tokie kaip Uliana Sergeenko, klestėję įspūdingų biudžetų pagrindu, surengė didelę parodą Paryžiuje vyksiančioje savaitėje posovietinėje erdvėje (išraiška, turinti laiko šmeižti, taip pat dėl dažnai paminėtų Dazed ir Vice), tikra revoliucija subrendo, kuri iš esmės pasikeitė tarptautinės mados veidą . Negalime žinoti, kaip priimti pramonėje „Demna Gvasalia“ ir „Gosha Rubchinsky“, jei jie pasirodytų kitu laiku ir kitaip. Bet dabar, šiuo konkrečiu momentu, šie dizaineriai, greičiausiai, netikėtai atsidūrė prabangios vartotojų nuotaikos, naujos kartos prabanga, kurie nebebuvo laikomi Dolce & Gabbana kaip gražiausių.
Žymių jaunų dizainerių, kurie užaugo perestroikos eroje, kolekcijose nėra nieko panašaus į Šv. Bazilijos katedros ir Monomacho skrybėlę. Jie gamina drabužius, kurie estetikos požiūriu yra gana agresyvūs, o tarp vartotojų prekių suplėšytų SSRS gyventojų pyksta ir jaunų žmonių, kurie nusipirko džinsus už Ukrainos viešbutį, jaudulys, ir visą devintojo dešimtmečio vizualinį vaizdą, kuris buvo atnaujintas dar kartą.
Kritikai teigia, kad tai yra savalaikis priminimas apie tai, ką devyniasdešimtmečiai po sovietinio laikotarpio turėjo didelį neigiamą krūvį: vyrai brangūs, netinkami kostiumai, gražios moterys, atsidavusios suknelėse ir tuo pat metu „miegamųjų vietų“ gatvės stilius. Tai ne „profesinių mokyklų estetika“, o ne „dešimtojo dešimtmečio dashing“, o verdantis viskas vieninteliu metu. Sunku, net ir pavojingu laiku buvo surasta erzina nervas, kurį a priori dizaineriai iš Italijos, Prancūzijos ar Jungtinių Valstijų negali pasiūlyti vartotojams.
Šį kartą mes galime pasiūlyti pasauliui kažką aktualesnio, nei skrybėlės su ausinėmis, kailiai ant grindų ir prakaito sarafanai
Žinoma, ši tendencija neturėtų būti laikoma Rubchinsky ir Gvasalia kolektyvinėmis pastangomis, taikomomis viename taške. Pirma, šie dizaineriai skirtingoms tikslinėms auditorijoms siūlo skirtingus drabužius. Slidininkų ir futbolo gerbėjų estetika, kuri pašlovino Rubčinskį, neturi tiek daug bendrų taškų, susijusių su skirtingų epochų pakartotinai perkaitytais kodais, kuriuos „Gvasalia“ siūlo „Vetements“. Ir, žinoma, dar mažiau bendro su jos postmoderniu Balenciaga Demny. Jei jie turi kažką neabejotinai bendro, tai Lotta Volkova. Stilistas yra draugai su Gosha ir Demna, jis eina iš abiejų parodų, konsultuoja dizainerius, renka vaizdus iš jų pasirodymų ir filmų dalių. Visi trys vienija aiškus, profesionalus požiūris į verslą su vėsiomis galvomis: ne „verslas rusų kalba“. „Mums reikia sistemos. Norime daryti tai, kas mums patinka, ir sistema padeda mums tai padaryti“, - sako Lotte.
Tiek „Vetements“, tiek „Gosha Rubchinskiy“ yra rodomos ir parduodamos teisingose vietose, bendraujama teisinguose pirkimuose, yra draugai su įtakingais žmonėmis. Jie nori parduoti drabužius, o ne tik atspindi nepaaiškinamo ir sudėtingo Rusijos sielos įspūdį. Ir šis perestroikos ir po perestroikos kartumo derinys su verslo klaidingu skaičiavimu kiekvienam žingsniui davė vaisių. Ar matėme bent vieną post-sovietinės erdvės dizainerį mados namų „Balenciaga“ kūrybinio direktoriaus pirmininke?
Atrodo, kad jo vaidmenį atliko ir tai, kaip bjaurus Rusija dabar žiūri į politinę prasmę. Visuomenei visada patiko kovotojai už teisingumą, kurie stengiasi purtyti supuvusią sistemą - prisiminkite bent jau Navalny, Pavlensky ir Pussy Riot populiarumą anglų kalbos spaudoje. Šiame kontekste dizaineriai taip pat pradeda suvokti ir kaip menininkus, kurie reaguoja į smurtą su menu. Naujieji šūkiai ant Rubchinsky marškinėlių ir perdėtos sovietų moksleivių formos Vetements atrodo kaip grėsmingas įspėjimas sąlygomis, kai vis dažniau kalbama apie totalitarinio režimo sugrįžimą. Siuvinėtos ant Ukrainos prekės ženklo Maria Hitcher suknelių, citata iš Zemfiros dainos „Ten yra toks ginkluotė“ skamba daug tragiškiau, nei jei ji būtų siuvinėta italų kolekcijose.
Dar vienas ukrainietis Julija Efimchukas daro viską su spauda „Viešpatie, padėkite man išgyventi šio mirtingojo meilės viduryje“ - žinoma graffiti frazė ant Berlyno sienos, kur sekretoriai Erich Honecker ir Leonido Brežnevo bučinys. Menininkas Slava Mogutinas eina į podiumą Hood by Air, ne todėl, kad jis yra gražus ir tatuiruočių, bet 1995 m. Jis pabėgo nuo homofobinės Rusijos, kur jis buvo priespaudas. Ne, politika nesudaro mados darbotvarkės, bet sukuria informacinį pagrindą, o Rusijos ir buvusios TSRS atveju šis pagrindas yra labai apmokestinamas. Mūsų modernios kultūros produktai dabar negali būti suvokiami vakuume.
Tai, kad Rusija tapo įdomi visiems, pastebima visur. Pirkėjai iš kitų šalių nori pirkti, pavyzdžiui, su ciriliniais užrašais - tokie yra pirmiau minėti prekių ženklai, gėdos pėsčiomis ir Ukrainos Poustovit. Šis reiškinys išaugo tiek, kad pigūs marškinėliai turi atskiras sekcijas užrašams paslaptingoje rusų kalba (čia rasite įdomių kopijų su spaudiniais „Aš myliu degtinę“ ir „Angela“). Kita vertus, užrašai apie Rusiją anglų kalba nėra blogesni. „Vogue.com“ atskirą bruožą skyrė „Vsevolod“ „Sever“ Cherepanovo džemperiams - agentūros „Lumpen“ modelis, dalyvavęs parodose „Vetements“ ir „Gosha Rubchinskiy“. Jis užsisakė keletą egzempliorių su užrašu „Rusijos mafijos naujasis pasaulinis ordinas“, ir kai tik jo džemperis pasirodė savo Instagram, įsakymai nukrito ant jo, dauguma jų iš Australijos ir JAV. Paaiškėjo, kad pasaulyje yra daug žmonių, norinčių prisijungti prie „rusų mafijos“ - dabar ne tai 90-ojo dešimtmečio banditai, o mados dizainerių banga su ryškiausiais drabužiais rinkoje. Jūs neturėtumėte prisiminti „Zemfira“ džemperių - ką tik girdėjote apie juos.
Galima kalbėti apie stilizacijos ir parazitizmo triumfą dėl posovietinio paveldo - nesvarbu. Nesvarbu, kiek ilgai truks Rusijos šlovės minutė tarptautinėje madų rinkoje. Mes turime tai, ką turime: sovietinio ir post-perestroikos nepasitenkinimas Rusija tapo viena iš stipriausių žinučių šiandieninėje pramonėje, o šį kartą mes galime pasiūlyti pasauliui kažką aktualesnio, nei skrybėlės su ausinėmis, kailiniai ant grindų ir prakaito sarafanai.
Nuotraukos: Gorkio kino studija, Julija Yefimtchuk +
