Kaip atgaivinami legendiniai XX amžiaus antrojo pusmečio mados namai
uždarytas skirtingais Dėl tam tikrų priežasčių legendiniai ženklai vis dar turi didžiulį potencialą, dėl kurio pritraukiami nauji investuotojai. Taigi legendinio Pauliaus Poireto mados namai, uždaryti 1930 m., Neseniai buvo parduoti prancūzų verslininkui Arnaud de Lummenui internetu aukcione, kuris vyksta iki lapkričio 28 d. Jau parašėme apie tai, kaip atgaivinami legendiniai XX a. Pradžios mados namai. Dabar mes pasakojame dar penkias istorijas apie namų atgaivinimą, sukurtus antroje praėjusio šimtmečio pusėje, kurių atsistatymas tapo ilgai lauktas arba, priešingai, netikėtas.
Delpozo
Ispanijos dizaineris Jesús Del Poco 1974 m. Įkūrė savo vyriškos aprangos prekės ženklą, atidaręs mažą atelję Madrido centre, o po šešerių metų jis pradėjo moterų liniją. Del Poco, o ne dėl pinigų ir šlovės, dirbo sielai, remdamasis Ispanijos pirmtakų, XX a. Pradžios mados dizainerių tradicijomis: Mariano Fortuny-Madrazo ir Cristobal Balenciaga. Jie buvo revoliucionieriai: Balenciaga sugalvojo suknelę, suformavo geometriją ir dirbo su skulptūriniu pjūviu, o Fortune patentavo plakimo techniką 1909 m. Ir sukūrė garsiąją suknelę „delphos“. Del Pozo pasiskolino ir sukūrė kai kurias savo idėjas. Taigi, reikšmingi dalykai jo prekės ženklui tapo volumetriniai dalykai, pagaminti iš architektūrinio tikslumo. Dizaineris nesiekė tarptautinio prekės ženklo pripažinimo ir išplėtimo, jis buvo labiau pasirengęs praleisti laiką, kuriant kostiumus teatro spektakliams ir filmams, pavyzdžiui, Pedro Almodovaro filmams.
Kaip ir daugelis ateities mąstytojų, „Del Pozo“ parėmė prekės ženklo pelningumą per parfumerijos gaminimą, kurį jis vykdė 90-aisiais. Be kitų dalykų, 2003 m. „Del Pozo“ įkūrė organizaciją, remiančią jaunus Ispanijos dizainerius, kurie padėjo maždaug šešiasdešimt studentų pradėti karjerą mados pramonėje. Per savo gyvenimą jis pastebėjo dabartinį kūrybinį prekės ženklo direktorių, ispaną ir švietimo architektą Josep Fontą, kuris vadovavo namui po Del Pozo mirties.
Šriftas turėjo patirties sėkmingai valdyti savo prekės ženklą už savo nugaros, ir jis nuodugniai pažvelgė į Delpozo. Atvykęs bendrovė perorientuota į pasaulinę rinką, kuriai ji iš esmės keičia savo kūrybinę ir rinkodaros politiką. Šriftas atnešė prekės ženklą į naują lygį; Sudėtingas architektūrinis dizainas, brangūs audiniai ir romantiški siluetai greitai atkreipė dėmesį į atnaujintą prekės ženklą. Jo populiarumas ir prestižas auga sparčiai, tačiau kūrybinė Delpozo komanda nesibaigs.
Carven
Iki šiol Carven mados namai buvo geriau žinomi kaip kvepalų ir laikrodžių gamintojai nei drabužiai. Nenuostabu, kad 1946 m. Sukurtas pirmasis kvepalus „Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe“, kuris 2013 m. Buvo perspausdintas pagal naująjį meno režisierių, po karo patyrė neįtikėtiną populiarumą ir skrido šimtus flakonų aplink Paryžių. Prancūzai buvo nustebinti dėl aromato, kad bergamočių, jazminų, sandalmedžio, vetiverio ir muskuso pastabos. Iš pradžių Madame Carmen de Tommaso ateljė specializavo ne tik kvepalus, bet ir moterų haute couture drabužius.
Carmen de Tommaso 1945 m. Įkurtas prekės ženklas protestavo prieš Dior kolekcijų formalizmą ir brandą. Madame Carmen pažymėjo, kad rinkoje yra nemokama niša - drabužiai jaunoms mergaitėms. Atsižvelgdama į šią idėją, Madame įsigijo aktorę Leslie Caron ir Egipto princesę kaip klientus. Išsiuvinėjimas ir daiktų apdaila tapo savotišku namo ženklu, tačiau XX a. Viduryje jam nebuvo sukurta idėja sukurti sporto daiktus. Pavyzdžiui, Madame sukūrė couture dalykus slidinėjimui ir tenisui. Be to, jos užsakymų sąraše buvo orlaivių palydovų „Air France“ forma, ji sukūrė kolekciją, pagrįstą Diego Velázquez paveikslais ir pagamino alkoholį pagal savo prekės ženklą. Carmen de Tommaso dirbo su savo prekės ženklu tol, kol išeis 84 metų.
2008 m. Prekės ženklą įsigijo prancūzų kompanija SCM, tačiau tikrasis prekės ženklo atgimimas buvo pažymėtas kūrybinio direktoriaus Guillaume Henri, kuris anksčiau dirbo Givenchy ir Paule Ka, paskyrimu. Atsisakius haute couture kolekcijų, prekės ženklas pradėjo gaminti prieinamą, bet ne mažiau kokybišką, prêt-à-porter drabuį, kurį Henri niekaip kitaip apibūdino kaip „buržuazinį, bet drąsią“. Daug idėjų Madame Carmen visiškai naujas meno vadovas galėjo išsaugoti. Prekės ženklas taip pat sukuria drabužius jaunoms mergaitėms, kurios leido Henri pasiekti precedento neturintį pardavimų augimą ir naujų parduotuvių paleidimą visame pasaulyje. Nepaisant to, pagal patvirtintą informaciją, Guillaume Henri išeis iš Carveno lapkričio pabaigoje, o pagal nepatvirtintą informaciją ji užims Nina Ricci kūrybinio direktoriaus vietą. „Carven“ jau pradėjo ieškoti pakeitimo, nes bendrovė turi ambicingus planus ir tikrai didelį potencialą.
Christian lacroix
1987 m. Christianas Lacroixas kartu su LVMH ir Bernardu Arnaudas išeina iš Jean Patou mados namų su CFDA apdovanojimu, įsteigdamas savo mados namą ir stovėdamas lygiai su Christian Dior ir Yves Saint Laurent namais. „Lacroix House“ iš tikrųjų yra lyginamas su „Dior“: nepaisant 80-ųjų dešimtmečio konteksto, dizaineris imasi „Dior“ naujo lanko kaip debiutinės kolekcijos pagrindą, ir jis nedelsiant giriamas už žinias apie mados istoriją ir teatralumą. Jis kuria drabužius baletui "Gaîté Parisienne", atveria firminius butelius skirtinguose pasaulio miestuose, sukuria Air France uniformas ir paprastai būna visose srityse: pristato priedų liniją, vaikų drabužius, apatinius drabužius, džinsus ir parfumeriją. Be to, nuo 2002 m. Iki 2005 m. Mados namai surinko kolekcijas Emilio Pucci, bet ne pats Lacroix, bet ir jo būsimasis įpėdinis Sasha Walkkoff.
2000-ųjų pradžioje „Lacroix“ padėtis yra tinkama: jo suknelės pasirenkamos įžymybėmis kilimais, o Anna Wintour - filmavimui ir „Vogue“ dangčiams. Tačiau 2005 m., Esant blogėjančiai ekonominei padėčiai, LVMH turėjo parduoti „Christian Lacroix“ prekės ženklą Amerikos grupei „Falic“, tačiau tai nepašalina situacijos. Iki 2009 m. Dėl didėjančios krizės, mažėjančių pardavimų ir milijonų nuostolių, „Lacroix“ paskelbia, kad bendrovė bankrutavo. Po metų, namų vadovybė bandė atgaivinti prekės ženklą, o Sasha Walkoff buvo paskirtas į kūrybinio direktoriaus vietą, nuo 1992 m. Dirbo su Lacroix ir žino jo stilių kaip niekas kitas. „Sasha“ visų pirma yra skirta vyrų linijos atkūrimui, iš kurių Lady Gaga nešiojasi visų siurprizų, namų tekstilės, biuro reikmenų ir kitų mažų dalykų, tokių kaip kvapiosios žvakės.
Namo padėtis iki šiol tebėra nestabili, tačiau sėkmingos priedų kolekcijos, kurios turi didelę paklausą JAV, Pietų Amerikoje ir Kinijoje, taip pat sėkminga vyrų linija, leidžia įmonei palaipsniui stiprinti savo padėtį rinkoje. Lady Gaga vis dar vaidina svarbų vaidmenį: krikščionių Lacroix balta suknelė faktiškai pasirodo jos „Judo“ klipui. 2013 m. Bendrovė pradeda savo linijų liniją ir šiuo metu rengia rinkinį, skirtą moterims išleisti, kad būtų galima išleisti, nors prekės ženklo geriausi planai būtų gerai įtraukti į svetainės atnaujinimą. Kalbėdamas apie save pats Christian Lacroix, jis ir toliau dirba, bet jau su kitais prekių ženklais, pvz., „Desigual“, „Pucci“ ir „Schiaparelli“, taip pat interjerais, įskaitant viešbučius.
Paco rabanne
60-ajame dešimtmetyje ispanas ir įsivaizduojantis architektas „Paco“ Rabaneda y Cuervo pajuto pokyčių dvasią ir bendrą įspūdį su futurizmu ir pramoniniu dizainu. Savo pirmąją kolekciją jis parodė kategoriniu pavadinimu „Dvylika šiuolaikinių medžiagų suknelių, netinkamų drabužiams“, iš tiesų naudojant metalo, plastiko, stiklo pluošto, vinilo ir vielos. Už Paco Rabano buvo juvelyrikos dizainerio patirtis, todėl jis lengvai galėjo dirbti su tokiomis medžiagomis kaip plastiko-rodo ir dizaino surinkimas.
Vienas iš jo suknelių beveik nuo katės buvo paimtas Audrey Hepburn, pasirodžiusiame filme „Two on the Way“. Be to, jo metalo sukneles galima pamatyti Williamo Kleino kulto filme „Qui êtes-vous, Polly Maggoo?“. Paco buvo iniciatyvus ir 1969 m. Pradėjo savo kvepalus, kurių pardavimai leido jam kurti namą. Tapęs plačiajai visuomenei, „Raban“ ir toliau eksperimentuoja ir stebina: jis sukuria plunksnų apmušalus ir austinius grandinius, kostiumus teatrui ir kino teatrui, taip pat „Mylene Farmer“ sceninius drabužius. Tačiau 1999 m., 65 metų, Rabanas nusprendė išeiti į pensiją.
Kitais metais prekės ženklą įsigijo „Puig“, tačiau nestabili ekonominė padėtis neleido jai vystytis, o 2011 m. Kūrybinio režisieriaus kėdę užima „Hindu Manish Arora“, kurios pačios fantazijos kolekcijos šiandien atrodo palankios daugelio Paryžiaus parodų fone. Tačiau mažiau nei po metų, dizaineris išvyksta iš įmonės, o Patrickas Robinsonas jį pakeis 2005 m. Deja, jis sukuria labai silpnas kolekcijas ir trunka iki 2012 m.
Po to paskiriamas kitas nesėkmingas paskyrimas. 2012 m. „Maneesha“ pakeičia 29 metų Lydia Maurer, „Ricardo Tisci“ iškeltos lakoniško stiliaus įkūrėja. Akivaizdu, kad prekės ženklo valdymas bando rasti savo nišą rinkoje ir tuo pačiu išsaugoti prekės ženklo DNR, todėl Lidia nepatogiai primena namų archyvus. 2013 m. Bendrovė remiasi jaunu dizaineriu Julien Dossen, kuris debiutuoja 2014 m. Pavasario-vasaros sezone, o dabar viskas atrodo, kad ji užima vietą. Dossenas anksčiau buvo apmokytas Nicolas Hesquiera Balenciagoje ir pagarbiai vertino Paco Rabanne archyvus, derindamas juos su minimalizmu ir sportu.
Valentino
Valentino Garavani ir verslininkas Giancarlo Giametti įkūrė Valentino mados namus 1959 m. Ir debiutavo 1962 m. „Garavani“ dizaino talentai ir „Gemetti“ verslo gebėjimas leido jiems sukurti visame pasaulyje žinomą prekės ženklą - be elegantiškų ir moteriškų Valentino suknelių, sunku įsivaizduoti bet kokį prestižinį renginį - „Oskaro“ ceremoniją ar „Met Gala“ labdaros kamuolį. Jacqueline Kennedy ir Elizabeth Taylor susituokė prekės ženklo suknelėse, bet ryškios raudonos vakarinės suknelės visada bus Valentino prekės ženklas. Tiek, kad 2000 m. Valentino 40-ųjų metinių garbės proga Romoje parodė 40 išskirtinai raudonų suknelių.
1998 m. Partneriai pardavė savo verslą Italijos konglomerato HDP grupei už 300 milijonų JAV dolerių, o po ketverių metų pigiau pirkti Marzotto aprangą. Tuo pačiu metu pats Valentino užsiima kūrybine verslo reikalų pusė iki išėjimo į pensiją 2008 m. Prieš metus prekės ženklas vėl buvo perparduotas - dabar Londono investicinė bendrovė Permira tampa jos savininku, išleidusi 3,5 mlrd. Bet tai nebuvo jo pabaiga - po penkerių metų prekės ženklas pateko į Kataro Kataro korporacijos Mayhoola rankas. Dabartinė Valentino gerovė daugiausia priklauso nuo Matteo Marzotto, kuris išgelbėjo prekės ženklą nuo žlugimo ir daugiau nei vieną kartą parodė verslo sumanumą. Po ekonomikos nuosmukio 2000-ųjų pradžioje jis ne tik atgaivino prekės ženklą, bet ir atgaivino savo didybę, taikydamas iš esmės naują požiūrį ir „draugais“ su klasikiniais namo gudrybėmis su naujausiomis mados tendencijomis. Marzotto iškėlė Valentino ant kojų, o apie naują projektą - nepagrįstai pamiršto Vionneto reanimaciją.
Nauja Valentino sėkmės banga namuose susieta su dizainerių Maria Grazia Curie ir Pierre-Paolo Piccioli vardais. Jų tandemas sėkmingai susidoroja su priedų dizainu, taip pat su gatavų drabužių ir couture linijomis. Didelis pardavimų augimas kalba apie save. Jie išlieka ištikimi steigėjo stiliui, naudojant raudoną spalvą, nėrinius ir siuvinėjimus, tačiau tuo pačiu metu Currie ir Piccioli supaprastino supjaustymą ir sumažino detalių kiekį. Lojalumas tradicijai, kartu su individualiu dizainerių rašymu, patiko Valentino pritarimas.