Diane Perné apie glamoros, stiliaus piktogramų ir siaubingų 80-ųjų mirtį

„Diana Pernet“ vaizdas tamsoje dėvėti akinius ir juodas šydas yra pažįstamas net tiems, kurie toli nuo mados pramonės. Septintosios Paryžiaus apygardos, kurioje gyvena Diana, moksleiviai vis dar vadina ją „La Sorcière“ (prancūzų - raganų). Ji pasuko į simbolį, kuris yra vienoje eilėje su legendiniu Diana Vreeland, Isabella Blow ir Anna Piaggi - tai du, kurie šiandien pasaulyje yra beveik išnykę.

Anksčiau amerikietis dizaineris Diana Perne persikėlė iš Niujorko į Paryžių, 2005 m. Įkūrė vieną iš pirmųjų mados dienoraščių - ASVOFF („A Shaded View on Fashion Film“), o po trejų metų - to paties pavadinimo trumpametražių filmų festivalis. Jį daugiausia sudaro mados filmai ir vyksta skirtinguose miestuose nuo Antverpeno iki Niujorko. Pernas taip pat yra perfumeras: šį rudenį ji pristatė savo pirmąją nišų kvepalų liniją, sukuriančią „būti sąžiningai“, „pageidaujamai“, „stebuklinga“ ir „ieškoma“ kvepalų. Su juo kalbėjome apie narkomanus su šautuvais ir Niujorko tamsą 80-aisiais, apie tai, kaip išgyventi Paryžiuje, ir apie mados diktatūros dingimą.

Kaip jūs patekote į madą? Kokie yra jūsų pirmieji prisiminimai?

Devintajame dešimtmetyje gyvenau Niujorke ir norėjau tapti dizaineriu, bet nusprendęs, kad aš netinku, aš persijungiau į filmus. Aš nusprendžiau būti direktoriumi. Daugelis tuo metu fotografavo. Tačiau dizaino idėja nepaliko manęs. Nuvažiavau į dizaino mokyklą, bet po devynių mėnesių palikau ją ir įkūriau savo prekės ženklą, kurį mokiausi jau trylika metų. 80-aisiais mados buvo nuostabios. Tai buvo karštas diskoteka, suteikiantis naują postūmį madai. Vis dėlto aš niekada nedominau diskotekos. Buvau minimalizmo ir gražių stiprių moterų rėmėjas. Gyvenu gražioje kaimynystėje: 11-oje gatvėje šalia manęs plėtojo Marc Jacobs imperiją, augino Magnolia kepykla, o Manheteno gyventojai „Sekso ir miesto“ dvasia drebėjo šalia.

Kodėl tada išėjote iš miesto?

Aš nebegalėjau likti Niujorke - 80-ųjų pabaigoje ten buvo šventė maro metu. Gatvės buvo pilnos benamių, narkomanų. Žmonės mirė nuo AIDS. Aš gyvenau Rytų kaimynystėje, o devyniasdešimt procentų mano kaimynų mirė arba jau buvo mirę. Epidemija prasidėjo 1987 m., Jei neklystu. Iš Vašingtono aikštės parko buvo išgabenti daugybė šiukšlių. Jie visi persikėlė į parką priešais mano butą ir apsisuko prie savo durų. Prisimenu, kad iš šio parko su šautuvu žirgai skrenda į mūsų namus ir supjaustė telefono laidą: aš negalėjau net skambinti niekam. Jie tiesiog atėjo ir grasino jums: pinigais ar mirtimi. Mano kaimynas buvo nušautas. Tai buvo tipiška situacija. Nebuvo verta gyventi ten ir vaikščioti palei peilio kraštą, o kaip dizaineris manęs ne įkvėpė. Ten buvo blogis. Aš net negaliu pasakyti, kaip viskas buvo bloga. Taigi persikėliau į Paryžių, kuris taip pat pasirodė esą niūrus. Bent jau pirmuosius trejus metus.

Kodėl Paryžiuje, atrodo, tokio vaizdo nėra.

Paryžius nepatinka užsieniečiams. Čia niekas nepasiūlo darbo, nes bijo tavęs. Jie bijo, kad jums gali būti geriau nei jiems. Jei po metų įsidarbinote Paryžiuje ir jau tris mėnesius užsidėjote, geriau nužudyti ką nors, kas gali reikalauti jūsų vietos. Todėl prancūzai taip apsaugo savo teritoriją. Vietoj darbo jūsų vardas skirtas vakarėliams ir vakarienėms. Taigi, aš ir mano draugas, kaip ir mados aksesuarai, buvo pakviesti į visas miesto šalis. Jei vis dar galėsite išgyventi, pasitvirtinkite, tada tik per trejus metus visuomenė jus priims. Niujorke aš jau buvo ryškus veikėjas ir tada turėjau pradėti nuo nulio. Buvau gana kuklus, bet aš tikrai žinojau, kad nenoriu dirbti į kitą dizainerį.

Trumpi arba ilgi sijonai dėvėti - jūs nusprendžiate. Prasidėjo mados diktatūros laikas, kaip prieš penkiasdešimt metų

Kaip jums pavyko išgyventi tai?

Dievas žino! Aš pradėjau nedideliu atveju. Ji dirbo televizijos laidos „Fashion Files“ asistentė, fotografavo „Première Vision“ instaliacijoms ir padarė kostiumus filmams, ypač Amos Gitay 1992 m. Filmui „Golem, l'Esprit d'Exile“. Kai persikėliau, pirmieji trys mėnesiai, kurie truko visam laikui, manė, kad mano santaupos pakaks vieniems metams. Aš nežinojau, kad turėčiau visus šiuos trejus metus sutaupyti. Tačiau pavyko išlikti. Kartais mes, pripratę prie Niujorko ritmo, atrodė, kad čia nieko neįvyko. Mes pakabinome, ėmėmės atsitiktinio darbo ir pasakėme, kad paukštis palaipsniui daro lizdą, įgydamas kantrybę. Jie laukė šių trijų metų bandymų. Tačiau yra triukas: problemos šiame mieste išsprendžiamos per kitus užsieniečius. Nes jie buvo jūsų oda. Jie daug padėjo.

Jūs dirbote kaip mados redaktorius ir sukūrėte vieną iš pirmųjų mados dienoraščių. Kaip atėjote sukurti kvepalus?

Aš apie tai svajojau prieš dvidešimt metų, kai Niujorke siuviau daiktus. Prieš trejus metus mano draugas Cristiano Seganfreddo, „Unscent“ meno direktorius, pasiūlė, kad šią idėją rimtai vertinu ir pristatiau man tokių nišinių prekių ženklų platintojus kaip „Diptyque“. Mano darbas vyko be laiko, ramiai. Pirmąjį kvapą sukūrė praėjus metams. Apie tą patį ir dar daugiau - kita. Vieną ingredientą sujungiau su kitu, ilgą laiką galvojau, ką pridėti: juodus apelsinus, kedrą ar patchulį. Tai buvo labai meditatyvi. Jau daugelį metų aš turėjau „Comme des Garçons Avignon“, „Comme des Garçons Hinoki“ ir vyrų „Guerlain Vetiver“. Kaip matote, tai yra kvapai už lyties ribų. Tas pats Comme des Garçons yra gražiai atskleistas tiek vyrams, tiek moterims. Kalbėdamas apie mano sukurtas dvasias, jie yra skirtingi, bet viskas apie mane. Pavyzdžiui, medžioje, kad būčiau sąžiningas, yra pastaba „Comme des Garçons Avignon“, „Norimas - uogų ir rytietiškas“. Netrukus, beje, ateis dar ketvirtoji - norėjo. Dirbdamas „Wanted“, aš galvojau apie filmą „Night Porter“ su „Charlotte Rampling“ vadovaujančiu vaidmeniu, tačiau kvepalų pavadinimas yra paimtas iš dokumentinio filmo apie „Romano Polanski“ pavadinimą „Wanted and Desired“.

Net 30–60 metų, naujas filmas, albumas, dizainerio kolekcija galėtų tapti dideliu įvykiu. Padarykite revoliuciją. Keisti generavimo vertes. Tendencijos buvo prasmingos, nes praeitis iš esmės pasikeitė. Atrodo, kad dabar mes gyvename mikro įvykių epochoje, o ne makro. Kas šiandien gali būti didelis įvykis?

Šią sąveiką su skaitmeninėmis ir naujomis technologijomis. Pavyzdžiui, skaitmeninis ekranas. Čia galite prisiminti neseniai parodytą Gareth Pugh parodą. Manau, kad artimiausioje ateityje kilimo ir tūpimo takai turėtų išnykti arba tapti įspūdingesni. Pavyzdžiui, vyksta uždarosios vakarienės forma. Arba tapkite vieša: šou bus parduoti bilietai, pavyzdžiui, teatre ar parodoje. Dabartiniai parodymai dažniausiai yra nuobodu ir atrodo kaip laiko švaistymas. Dizaino požiūriu išrado tūkstančius būdų, kaip ir kaip apvynioti rankas, kojas ir likusią kūno dalį. Svarbu, kad be dizaino būtų galima teikti vartotojui tekstilės gaminius. Jūs įdėti į megztinį - ir jūsų širdis tampa ramus? Antidepresantinis megztinis? Žinau vieną dizainerį, kuris jau dirba. „Google“ priedai yra šiandienos ateitis. Dizaineriui svarbiausia yra pasirinkti savo nišą ir veikti. Sportiniai drabužiai, pižamos ar šlepetės - eiti į priekį! Kažkas daro minimalizmą, kažkas mėgsta pernelyg didelę apdailą, bet rinka ir galimybės yra vienodos visiems. Visiems yra klientas. Trumpi arba ilgi sijonai dėvėti - jūs nusprendžiate. Praėjus penkiasdešimt metų mados diktatūros laikas.

Kai žiūriu į Šiuolaikišką, vėsią dizaino kolekciją, aš visada galvoju, kas tai dėvės? Daiktai atrodo kieti rinkinyje, reklamos kampanijoje, tačiau gyvenime sunku įsivaizduoti. Kodėl toks atotrūkis yra su tikrove? Žmonės toli nuo mados galvoja, kad pusė stiliaus ir šiuolaikinių kolekcijų yra tik bjaurus.

Taip, tai tiesa. Kai dirbau kaip mados redaktorius „Joyce“, turėjau daug bendrauti su pirkėjais. Visų pirma, buvo vienas iš kelių Honkongo prekinių ženklų, iš kurių mes filmavome. Tada supratau paprastą dalyką: kaip žurnalistas ir stilistas, pirkėjas, prekybininkas, dizaineris ir pirkėjas suvokia madą - skirtingus požiūrius. Žurnalistas ir stilistas galvoja apie gražią nuotrauką, pirkėjas - ką jie pirks (jo tikslas yra uždirbti pinigus), prekiautojas - kas atrodys gerai parduotuvės lange. Todėl svarbu, kad dizaineris atliktų keletą įspūdingų spaudos elementų. Šiuos dalykus matysite įžymybėse ir mažai tikėtina - parduotuvėje. Kai kurie vieno sezono dizaineriai sudaro dvi kolekcijas: vieną pasirodymui ir spaudai, kitą - salonui ir pirkėjams. Pavyzdžiui, daryk Stella McCartney arba Thom Browne. Gucci taip pat garsėja.

Pasirodo, du faktai, ir tai, kas rodoma žurnaluose, visiškai išsiskiria nuo gyvenimo.

Žurnalai yra įkvepiantys. Kas iš tikrųjų parduoda šiandien, yra įžymybės. Net labiausiai neįtikėtini dalykai, kuriuos žmonės priima ir nori, jei jie kada nors matys juos įžymybę. Parduoda norą imituoti. Taigi neįprasta tampa įprasta. Kaip rezultatas, Instagram visi suderinti tarpusavyje.

Kiekvienas dizaineris skulptūruoja savo moters įvaizdį. Jau anksčiau buvo stiliaus piktogramos, tačiau šiandien kažkas pagerbė androgninius intelektualus, kažkas turi linksmą ir seksualų, kažkas turi sportininkų. Ar pastebite bet kokią vieną idėją, kuri perteikia laikų dvasią? ir kokie prekių ženklai yra arti jūsų?

Moterys skiriasi. Pavyzdžiui, mergaičių drabužiai visada yra seksualūs. Mano mėgstamiausi prekių ženklai yra Dries Van Noten, KTZ ir mažai žinomas Boudicca. Šių prekių ženklų daiktai sudaro pusę mano drabužių spintos. Galiu dėvėti kažką sportinio KTZ, o tada kažką klasikinio Dries Van Noten. Man patinka tai, ką daro Haider Ackermann, Rick Owens ir Ray Kawakubo už Comme des Garçons. Iš visų jų, Dries van Notein, man pasibaigė. Iš tikrųjų Jo dalykai yra beprasmiški ir vertingi. Šiuolaikinis yra dizaineris, kuris su visa konceptualumu jaučia moterišką kūną.

Mokėkite keturis tūkstančius eurų ir atrodykite kaip kojų grybelis. Ar rimtai

Tačiau progresyvūs prekių ženklai yra visiškai metmenys šio organo.

Jie yra progresyvūs, nes jų dalykai sako. Užbaigti sakinį Tai, ką Rae Kawakubo daro, yra puikus menas. Tai manifestas. Aš niekada nešiojo savo dalykų. Turiu tik savo maišelį, o jos kvepalai yra mano mėgstamiausia. Jos naujoji kolekcija įkvėpė man siaubą: viskas panaši į vėžinį naviką, o modeliai - „dramblys žmogus“. Šou buvo viena iš panašių suknelių, kurių nežinau, kiek tūkstančių eurų - žiūriu į ją siaubingai. Mokėkite keturis tūkstančius eurų ir atrodykite kaip kojų grybelis. Ar rimtai Jei esate Lady Gaga, tai yra gerai. Tačiau Ray ir jos vyras yra protingi verslininkai. Jie išreiškia save kaip menininkus ir kartu supa save su oro pagalvėmis. Jų piniginės ir kvepalai perka visame pasaulyje, ir jie išlaiko visą verslą. Kitas sėkmingo, amžino dizainerio pavyzdys - Azzedine Alaya. 80-aisiais ir devintajame dešimtmetyje smailės buvo dekonstrukcija, o tai buvo apie dizainą ir iki šiol nepasikeitė. Jis net nerūpi šou, jis gali praleisti sezoną: jis turi lojalių klientų. Kalbėdamas apie bjaurumą - Miuccia Prada visada mėgsta žaisti ant krašto. Grožio suvokimas yra skirtingas visiems. Ugliness taip pat yra gražus. Aš myliu gėles, bet gal jūs - ne, ar jums patinka negyvi gėlės. Šiandien yra vieta viskas. Tai turėtų būti tolerantiška. Kartoju, mados diktuoja ne daugiau. Mes negyvename 50-aisiais, kai buvo būtina dėvėti tam tikro ilgio sijoną, o džinsus laikė maišto simboliu.

Jūs esate stiliaus piktograma. jūsų vaizdas yra įkvepiantis. galite tiesiog grožėtis. Ar turėjote piktogramas, kurioms jūs buvote orientuotas ir kas turėjo įtakos jūsų skoniui?

Mano piktogramos yra iš kino. Vaikystėje Italijos aktorė Anna Magnani buvo mano pavyzdys. Tada - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Jie turi aistrą. Mano kino estetika yra Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, prancūzų naujoji banga. Man buvo paskatinta daryti dizainą pagal amerikiečių couturier Charles James darbą.

Dabar yra mažai efektingas. Ar nepraleisite jo?

Šiandien glamoras yra pavojuje. Sakyčiau, kad efektingas yra miręs. Aš myliu glamūrą, bet jis liko tik ant kilimo ir žvaigždžių stilistų rankose. Galbūt, jei moterys šiandien nežveisi, šlovė turėtų daugiau galimybių. Net Uma Thurman jį prarado. Problema yra dėmesio stoka. Mes jį išleidžiame „iPhone“ ir „Internet“. „Glamour“ ne visada reiškia sukneles prie grindų. Atminkite: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner ir Katherine Hepburn tuo pačiu metu yra atsitiktiniai ir klasikiniai. Jie neturėjo stilistų, kurie jiems pasakė, ką dėvėti. Pagalvokite: efektingas buvo natūralus. Glamoras buvo šių moterų viduje. „Glamour“ yra magnetizmas, fantazija. Dėl spalvos yra haute couture. Manau, kad žmonės praleidžia glamūrą. Todėl kilimai pritraukia tiek daug dėmesio visame pasaulyje.

Kokias modernias moteris galite nukreipti?

Tilde Swinton. Visi intelektiniai prekių ženklai atrodo puikiai. Bet tai ne apie glamūrą - tai meninė raiška. Chloe Sevigny ir Charlotte Gainsbourg. Šiuolaikinės piktogramos yra idėja, galia ir grožis. Simbolis!

Kodėl visą laiką nešiojate tik juodą?

Man patinka juoda spalva. Tai grynumas, elegancija ir stiprumas. Tai yra ramiausia spalva. Jis gali būti dėvimas nuo ryto iki vakaro - ir tai bus gerai. Jame jaustis patogiai, be to, juodi drabužiai gali būti mažiau valomi. Su balta spalva pradėjau 70-aisiais. Aš nešiojo baltos spalvos Viktorijos stiliaus lankus: balta nėriniai, perlai. Man patinka spalvos, kurias jie užkrauna. Mano butas yra spalvotas! Aš ne gyvenu juodame name, kaip visi galvoja. Jei gausiu juodos gėlės, verksiu.

nuotraukos: ASVOFF