Kaip atgaivinami legendiniai XX a. Pradžios mados namai
uždarytas skirtingais Dėl tam tikrų priežasčių legendiniai ženklai vis dar turi didžiulį potencialą, dėl kurio pritraukiami nauji investuotojai. Taigi, legendinio Pauliaus Poireto mados namai, uždaryti 1930 m., Neseniai buvo parduoti. Iki lapkričio 28 d. Potencialūs pirkėjai gali pasiūlyti savo pasiūlymus per internetinį aukcioną, kurį organizuoja dabartinis prekės ženklo savininkas, prancūzų verslininkas Arnaud de Lummen, kurio viduje 2006 m. Sėkmingai atgaivintas Vionnet namas ir vėl pradėtas senas prancūzų gamintojas maišų ir lagaminų Moynat. Išsamiau apie jį ir apie penkis namus, kurių persiuntimas tapo ilgai lauktas arba, priešingai, netikėtas.
Paul Poiret
Paulius Poiretas yra couture įkūrėjų, dviejų XIX a. Dizainerių, Charles Frederick Worth ir Jacques Doucet, sekėjas ir mokinys. Pirmoji siekė panaikinti krinolinus, siūlydama juos pakeisti sijonu su traukiniu, o Doucet citavo Rytų meną ir siuvė vadinamąsias namų arbatos sukneles. Poiret, kuris pradėjo savo karjerą savo studijoje, toliau tobulino savo idėjas ir 1903 m. Įkūrė savo mados namus.
Poiret išlaisvino moteris iš korseto ir tapo svarbia išlaisvintų femmes libérées figūra. „Couturier“ pakeitė ne tik to laiko stilius, bet ir moterų grožio standartus. Moterų noras gerai pasirodyti savo suknelėse, mados prasidėjo plonam sporto figūrui, kurio korsetas neprivalo - 1905 m. Jis pasiūlė marškinėlį suknelę moterišką suknelę, o tada suknelė su rytietiškais motyvais. Po milžiniškos „Rusų baleto“ turo Europoje sėkmės su Dyagilevo „Scheherazade“ produkcija „Poiret“, didelis teatro meno gerbėjas, pradėjo rodyti rytietiškus motyvus.
Europos moterys mielai pasveikino ryškias spalvas, elegantiškus raštus, aukso siūlais siuvinėtas hememis kelnes ir aukso siūlais siuvinėtas turbanus, brangias plunksnas. Tarp garsiojo meistro klientų buvo Isadora Duncan, kuris jį pavadino ne tik genijus. Kitas „Poiret“ išradimas yra siauras „nevykęs sijonas“ (vadinamasis „hobble“ sijonas), primenantis mermaidų uodegą, kuri leido tik nedidelius žingsnius judėti ir suklaidinti klientus. Jie nešiojo jį su plačia briauna skrybėlę su plunksnomis. Paul Poiret taip pat yra pirmasis mados dizaineris, kuris 1911 m. Išleido savo firminį kvepalų ženklą, pavadindamas juos po savo vyriausios dukters Rozino. Be to, „Poiret“ buvo rinkodara: jis išrado butelio dizainą, pakuotę ir reklamą.
Po Pirmojo pasaulinio karo susidomėjimas Poireto kūriniais išnyko. Jo modeliai, simbolizavę amžinąją šventę, pokario laikotarpiu tapo nesvarbūs, o „Poiret“ prekės ženklas nekonkuruoja su naujais mados namais, įskaitant „Chanel“. Tvirtai nenorėdamas sukurti paprastų drabužių, Poiret buvo priverstas uždaryti savo namus 1930 m. Poiret paskutines dienas praleido skurde ir mirė 1944 m. Susidomėjimas Poiret kūriniais buvo atgaivintas 50-60-aisiais su savo našlės ir mamos Denise Poiret pateikimu - dizainerio senoviniai daiktai pradėjo didėti, jo darbų parodos surinko gerbėjų minias, o kolekcionieriai nupirko viską, kas susiję su jo vardu. Tačiau apie tikrąjį prekės ženklo atgimimą galima kalbėti tik po aukciono 2014 m. Lapkričio mėn. Pabaigoje. Pasak jo dabartinio savininko Arnaud de Lummen, kuris vadina legendinius uždarus prekinius ženklus, „Poiret“ yra toks garsus visame pasaulyje, kad jis gali pritraukti investuotojus net ir iš nežinomų rinkų.
Jean patou
Mados namų „Jean Patou“ istorija yra kupina pakilimų ir nesėkmių. 1912 m. Įkurtas mados namai 1914 m. Buvo priversti nutraukti savo darbą dėl Pirmojo pasaulinio karo protrūkio. Karo veiksmų išvakarėse Patou sugebėjo parduoti naujausią kolekciją beveik visiems Amerikos pirkėjams ir eiti į priekį. Dar kartą 1919 m. Atidarytas Jeano Patou namas. Kaip parodė istorija, svarbiausi pasikeitimai madoje (taip pat ir kitose sferose) atsiranda tiksliai po karų: apgaubti, žmonės trokšta didelių pokyčių. Ir tokių pokyčių personifikacija buvo Jeanas Patou.
Tai, ką Patu tapo 20-ojo dešimtmečio mergaičių skydų garderobu, padėjo sukurti androgninius siluetus. Sutrumpindamas savo įprastinius sijonus prie grindų, jis buvo vienas iš pirmųjų, kurie garbino moterų kojas ir sukūrė ne tik gražius, bet ir patogius drabužius, įskaitant sportinę aprangą: kartu su Coco Chanel ir Elsa Schiaparelli, Patou dirbo kurdamas moterų dalykus teniso žaidimams. Prancūzijos sportininkas ir čempionas Suzanne Lenglen 1920 m. Laimėjo aukso prizą. Patou, kaip vienas iš sporto drabužių pionierių, manė, kad novatoriškas stilius yra sportinis siluetas.
Patou naujoviškos idėjos buvo labai populiarios tarp liberalų amerikiečių, kurie po to, kai 1929 m. Žlugo Wall Street, pakenkė jo verslo stabilumui. Jo kita naujoviška idėja padėjo jam išgyventi Patou, parfumerijos linijos, kuri lieka daugelį dešimtmečių, ekonominę krizę: jo garsiausias kvapas, Joy, vis dar gaminamas. Markas Boanas, Karl Lagerfeld ir Jean-Paul Gautier bandė atkurti buvusią didžiųjų drabužių požymį pagal Jean Patou prekės ženklą įvairiais metais.
Christianas Lacroixas, vadovavęs Jeano Patou namams 1981 m., Grįžo į įmonės šlovę ir dideles pajamas. Tačiau šį kilimą lėmė greitas kritimas, o 1987 m., Po Christian Lacroix, kuris nusprendė įkurti savo prekės ženklą, išvyko Jeano Patou namai. Praėjus 25 metams po uždarymo, prekės ženklas turėjo būti vėl atgimtas - dabartinis namų viceprezidentas Bruno Georges Kottar perėmė jo atgaivinimą. Tačiau vis dar sunku prognozuoti, kaip sėkmingai bus prekės ženklo veikla, nes, kaip žinote, istorinis paveldas nėra sėkmės garantas.
Vionnet
Vionneto namų istorija prasideda 1912 m. Prekės ženklo įkūrėjas prancūzai Madeleine Vionne revoliuciją padarė su savo unikaliu įstrižainu sukirptu sukneliu, kurio dėka audinys atsidūrė banguotose raukšlėse, ir viskas puikiai pakartojo moterų kūno kreives. Prieš atidarydamas atelierį, ji, kaip ir Poiret, įgijo patirties Jacques Doucet atelje. Nepavyko piešti, Vionne sukūrė sukneles, kurias ji pastatė su architektūrinio piešinio tikslumu, kiekvieną kartą tiesiog dengdama naują audinį ant manekeno: svarbiausias principas buvo sukurti drabužius.
Ji buvo įkvėpta Isadoros Duncano senovinių ir baleto kostiumų, ji norėjo panaikinti korsetus ir teigė, kad moteriškojo kūno išlaisvinimo sąvoka priklausė jai, o ne Pauliui Poiretui. Nors, greičiausiai, idėja buvo tiesiog ore: daugelis dizainerių jį priskyrė sau. 20-ajame dešimtmetyje jos darbuose yra nuorodos į rytus ir kubizmą, ji cituoja kimono ir sukuria trijų pagrindinių formų geometrines sukneles: stačiakampį, aikštę ir apskritimą. Daugiausia dėl to, kad Vionne buvo viena iš pirmųjų, pradėjusių samdyti mados modelius, modelių profesija tapo prestižine. Išsilieję modeliai be korsetų, basomis ar sandalais. Pirmojo pasaulinio karo metu 1922 m. Verslas buvo sutrumpintas ir atnaujintas nauju mastu. Po Paryžiaus Atelierio „Avenue Montaigne Vionne“ ji atidarė savo parduotuvę Niujorke Fifth Avenue, kur buvo pritaikytos klientams paruoštos suknelės. 1929 m. Darbuotojų skaičius šalyje siekė 1200 žmonių.
Nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios 1939 m. Vionnet mados namai buvo uždaryti. Po 49 metų bendrovė nupirko verslininkas Guy de Lummen, o 2006 m. Jo sūnus Arnaud de Lummen bandė atgaivinti buvusį prekės ženklo didybę. Norėdami dirbti su prekės ženklu, pritraukė graikų dizainerį Sophia Kokosalaki, kuris yra žinomas dėl savo užuolaidų. Tada Marc Odibe užėmė savo vietą su Prada ir Hermès patirtimi. Tačiau šiam tikslui pasamdytas meno vadovas Marc Odibe negalėjo pasiekti šios užduoties. Kitas prekės ženklo dizaineris Rodolfo Palliunga, kuris dabar vadovauja Jil Sander namui, su juo taip pat nesugebėjo.
2009 m. De Lummeno šeimos mados namą įsigijo Italijos dinastijos paveldėtojas Matteo Marzotto, kuris 2000 m. Pradžioje vėl pradėjo Valentino. 2012 m. Prekės ženklas išpirko Goga Ashkenazi ir asmeniškai užėmė dizainerio kėdę, kviesdamas Husseiną Chalayan į couture liniją, kuri tuo pat metu dirba su savo prekės ženklu. Chalayano vizija labai panaši į Madeleine Vyonne stilių. „Yra dalykų, kuriuos pirmiausia turite sukurti ir braižyti“, - sako Chalayan, kuris savo modeliuose naudoja sudėtingus sluoksnius ir daugybę užuolaidų.
Schiaparelli
Schiaparelli įkūrėjo darbai ir komercinių gatavų drabužių koncepcijos kūrėjas, italų Elsa Schiaparelli, gali būti vadinami reformatyviais. „Rival Coco Chanel“ pakeitė savo požiūrį į trikotažą - jos juoda megzti megztiniai su geometriniais raštais (nuo lanko iki kaukolės) 1927 m. Sukėlė revoliuciją ir tapo bestseleriu Amerikoje, kur vėliau Elsa atidarė daugybę parduotuvių. Kartu su „Jean Patou“ ir „Coco Chanel“ 20-ajame dešimtmetyje savo parduotuvėje „Pour le Sport“ sukūrė sporto drabužių ir mados drabužių, drabužių, maudymosi kostiumų ir slidinėjimo drabužių idėją. Be to, ji buvo viena iš pirmųjų, naudojančių užtrauktuką savo suknelėms. Iki 1930 m. Jame dirbo daugiau kaip du tūkstančiai darbuotojų.
Elsa geriausiai žinoma kaip siurrealistinis dizaineris, kurio ekstravagantiškos idėjos vis dar naudojamos šiandien. Jos aistros siurrealizmui ir dadaismui 30-ajame dešimtmetyje buvo atspindėtos saldainių ir žemės riešutų pavidalu, savo maišeliuose muzikos dėžių pavidalu arba šilkine suknelė su omarų, nupieštų Salvadoro Dali. Bendradarbiavimas su Dali neapsiribojo šiuo klausimu: jis dažė savo lūpų dažų ir kvepalų reklamas, o Elsa sukūrė daiktus pagal jo eskizus - pavyzdžiui, kepurę. Dėl pokario reikalavimų ji, kaip ir daugelis to laiko dizainerių, nebuvo lengva prisitaikyti. Ir nors 1928 m. Jos sukurta kvepalų linija buvo sėkminga ir padėjo ilgą laiką vystyti namą, 1954 m. Buvo uždarytas „Schiaparelli“ mados namas.
2007 m. Prekės ženklą nupirko Tod's savininkas Diego Della Valle, tačiau „Schiaparelli“ grįžimas buvo atidėtas iki 2014 m., Nors vienas iš bandymų atgaivinti Schiaparelli buvo Christian Lacroix. Kaip rezultatas, tik praėjusių metų sausio mėnesį Paryžiuje vykusioje „Aukštosios mados savaitėje“ naujasis kūrybos direktorius Marco Zanini pristatė pirmąjį atgaivinto namo 2014 m. Pavasario-vasaros rinkinį. „Zanini“ darbai) ir jau dviejose kolekcijose jis įrodė, kad sirreizmas ir teatralumas yra būtent šiuolaikinės mados. Bent jau Tilda Swinton užuojautą jau pelnė atnaujintą mados namą.
Charles James
Nepaisant britų kilmės, Charles James'as yra žinomas kaip pirmasis amerikietis. Pradėjęs karjerą su maža skrybėlių parduotuvė 1926 m., Charles James uždirbo vieno iš didžiausių dizainerių visų laikų titulą. Didžioji depresija šioje srityje atliko svarbų vaidmenį. Po krizės, „Wall Street“, daugelis Paryžiaus couturiers Amerikoje nustatė 90 proc. Mokestį ir turėjo nutraukti savo verslą, o jų vietą užėmė vietos dizaineriai. Tarp jų buvo Čarlzas Džeimsas ir keletas eros laikų: pagrindinė Boher, Elizabeth Hawse ir Muriel King.
Charlesas buvo ne tik mados dizaineris ar skulptorius, bet ir architektas. Pavyzdžiui, dygsniuota striukė, sukurta dizainerio 30-ojo dešimtmečio viduryje, be Salvadoro Dali vakaro kostiumo ir vadinamosios „minkštosios skulptūros“, tapo modernių dygsniuotų švarkų protėviu, netgi žmonių drabužių spinta. Be dygsniuotos striukės vizitinės kortelės Džeimsas tapo „keturių lapų dobilų“ kamuoliu, kuris buvo beveik inžinerinė struktūra. Suknelė susideda iš keturių sluoksnių: tafto paletės, įtemptos pomidorų, petticoat pleišto ir viršutinės suknelės. Jame buvo sunku judėti, bet jis atrodė kvapą gniaužiantis.
Moterų diskomfortas nesustabdė dizainerio, kuris kruopščiai sukūrė meno kūrinius: jo rutuliukai gali sverti iki 8 kg. Čarlzas Džeimsas tam tikru mastu buvo fanatikas ir perfekcionistas: jis galėjo pakartoti tą patį modelį kelis kartus, pritaikydamas kiekvieną detalę matematiniu tikslumu, ilgą laiką dirbdamas tobulai supjaustydamas rankovėmis ir išleidžiant daug pinigų. 1950-aisiais Charles James'o karjera sumažėjo, ir jo nenoras priimti mados pokyčius buvo priežastis. Jokūbas negalėjo susitaikyti su masinės gamybos atėjimu ir atsisakyti komplekso, kuris būtų pigesnis. Tačiau skolos ir nesumokėti mokesčiai privertė jį visiškai išeiti iš mados pasaulio 1958 m.
2014 m. Pasaulis vėl kalbėjo apie prekės ženklą Charles James. Po taurės, kurį organizavo „Met Gala“ kostiumų institutas legendinio mados dizainerio garbei, buvo paskelbta, kad Amerikos filmų kūrėjas ir „Miramax Films Harvey Weinstein“ įkūrėjas perims prekės ženklo atgimimą - jis pasirašė sutartį su Charles James vaikais pirkti licenciją su galimybe vėliau įsigyti prekės ženklą. Prekės ženklo grąžinimas planuojamas vadovaujant kūrybiniams konsultantams: Marchesa įkūrėjui ir dizaineriui Georginui Chapmanui ir jos broliui, prezidentui Marchesai, Edwardui Chapmanui.
IRFE
IRFE prekės ženklą 1924 m. Paryžiuje įkūrė rusų emigrantai: Nikolajus II Irina ir jos vyras Felixas Yusupovas. Susidūrusios pradinės jų vardų raidės suteikė vardą aristokratiniam namui visomis šio žodžio prasmėmis. Paryžiaus mados namų klientams Yusupovo pora žinojo aukšto mados paslaptis, o jų draugai ir giminaičiai dalyvavo kuriant kolekciją. Nepaisant klasikinio dizaino, jų aprangą Paryžiuje parodė androgyniniai modeliai à la garçon, o „Couturier“ turėjo omenyje sporto drabužių kūrimą. 1926 m. IRFE pristatė savo kvepalų liniją, kurią sudaro keturios kvapiosios medžiagos: Blondinė blondinėms, Brunetė brunetėms, Titiane rudosioms plaukuotoms moterims ir Pilka sidabro moterims „elegantiškame amžiuje“. Skirtingai nuo kitų namų, IRFE tiesiogiai pavadino plaukų spalvą ir atkreipė dėmesį į vidutinio amžiaus moteris, vieną iš kvepalų skyrė imperatoriui Marijai Feodorovnai.
Dvidešimtojo dešimtmečio ekonomikos krizė paveikė daugelį pasaulio ekonomikos sektorių, o 1931 m. IRFE po daugelio kitų įmonių turėjo paskelbti bankroto ir uždaryti visus jos filialus. Tačiau prekės ženklo kvepalų linija truko iki 60-ųjų pradžios, o viena iš namuose sukurtų suknelių pateko į Niujorko Metropolito meno muziejaus kostiumo institutą.
Prekinio ženklo sugrįžimas po 90 metų pertraukos tam tikru mastu buvo dėl mados istoriko Aleksandro Vasiljevo. Olga Sorokina sužinojo apie namą iš savo knygos „Grožis tremtyje“, ir po susitikimo su savo anūkine Yusupovu, Xenia Sheremeteva-Sfiri, pradėjo kurti legendinį mados namą. Praėjusiais metais į Romanovų namo 400-ąsias metines pirmasis žingsnis buvo atnaujintas IRFE namas - nauja kolekcija buvo parodyta Paryžiaus madų savaitėje. Šiandien kūrybinė komanda namuose stengiasi ne tik išsaugoti, bet ir modernizuoti IRFE kolekcijas.
Nuotraukos:„Metropolitan“ meno muziejus, IRFE, Schiaparelli, „Wikimedia Commons“, „Vionnet“