Vienos prekės ženklo Thierry Mugler istorija

Pasaulyje yra daug prekių ženklų, kuriuos mylime viduje ir išorėje.. Mes medžiojame savo daiktus, pasiruošę pirkti visą bėgį parduotuve ir laukiame naujų kolekcijų. Atėjo laikas išsiaiškinti, koks jų patrauklumo reiškinys. Šiandien mes kalbėsime apie Thierry Mugler - prekinį ženklą, turintį nepriekaištingą moterišką estetiką, kuri turėjo blogą laiką, tačiau dabar jis pasiruošęs pakilti iš kelio. Kaklo iškirptė, kuri nieko neslepia, siauras juosmens, diakritiniai pečiai ir kiti dalykai, kuriuos Cher norėtų džiaugtis (ir dėvėti), aštuoniasdešimtajame dešimtmetyje sukėlė revoliuciją ir buvo priversti dar kartą įrodyti savo gyvybingumą mergaičių amžiaus.

Thierry Mugler pasakojimas yra iš istorijų apie traukinį, kuris galėjo “: berniukas iš paprastos šeimos užkariavo Paryžių ir padarė istoriją. Jis gimė paprasta šeima Strasbūre, bet iš karto pasirinko sudėtingus pomėgius - vaikystėje studijavo baletą, 14 val. Pradėjo koncertuoti Reino nacionaliniame operoje ir tuo pačiu baigė Strasbūro dekoratyvinių menų mokyklos tapybos kursus. 1968 m. Jis nusprendė persikelti į Paryžių, kur jis buvo įdomesnis. Tada viskas sparčiai vystėsi: Thierry, kaip eskizų ir dizainerio dailininkės, organizavo „Gudule“ parduotuvių tinklą, Thierry kuria kolekcijas mados namams iš Barselonos, Paryžiaus, Milano ir Londono. Beje, ji sukėlė pažintinį disonansą madingoje visuomenėje: Muglerio sąmoningai seksualūs drabužiai, žiūrėdami į minimalistinį šešiasdešimtmetį su tiesiais siluetais ir futurizmu, atrodė bent nepaprastai. Ateities „Couturier“ įkvėpė penkiasdešimtmečiai, tačiau juos aiškino savaip - kitaip nei Dioras, jis nebijo blyškinti būsimų klientų krūtines ir kojas. Šis erotikos eulogija pritraukė Prancūzijos ELLE mados redaktoriaus Melki Trenton dėmesį. Įspūdingas jaunojo dizainerio, kuris pažadėjo tapti pagrindiniu žaidėju rinkoje, darbas, Trentonas paėmė jį po sparnu: pavyzdžiui, savo kvietimu Mugler parodė savo kolekciją Japonijoje.

Savo prekės ženklo kūrimas buvo tik laiko klausimas, ir šiuo atveju trumpalaikis: 1974 m. Pasirodė „Thierry Mugler“ prekės ženklas. Thierry nepriklausė jaunų mados dizainerių, kurie skubėjo ieškodamas savo stiliaus, skaičiumi, - jis labai aiškiai nurodė prekės ženklo DNR pirmojoje kolekcijoje. „Thierry Mugler“ yra siauros sudėties korseto liemenė, tai tvarsčio elementai ir pirmiau minėtas skilimas, tai yra daug plika kūno, skaidrių audinių, didelių pjūvių ir pernelyg didelis dekoravimas. Be to, kosminis-futuristinis kursas, kurį pramonė laikėsi šešiasdešimtajame dešimtmetyje, paliko įspūdį netgi ant agresyviai seksualių prekės ženklų: šios suknelės yra lengviau įsivaizduoti Barbarella nei Veronica ežere.

Tačiau už nuolatinio troškimo nusirengti moterį kuo gudriau, buvo visiškai klasikinė idėja garbinti moterišką kūną: pjaustymo ir apdailos linijos kartojo anatomines kontūras, o siluetai dažnai priminė senovinius ar net egiptiečių drabužius. Tendenciją tam tikram teatralizmui nulėmė noras išmesti dulkes į akis. Tai buvo tik tai, kad Thierry neturėjo pakankamai prêt-à-porter moterų mados, jis norėjo išmokti naujų formų. 1977 m. Jis organizuoja pirmąjį pasirodymų spektaklį. 1978 m. Jis atveria butelį Paryžiuje ir pristato vyrų L'homme Mugler liniją. Jis dirba su vyrų drabužiais taip drąsiai, kaip ir moteriškiems drabužiams, bet, žinoma, jis visiškai tinka pirkėjams: vyrai visame pasaulyje noriai nupirko jaunojo dizainerio avangardinius modelius.

Tiesą sakant, Thierry Mugler buvo jo eros Tom Ford. Yra tokio tipo žmonių, kurių talentą sudaro tai, kad jie viską gauna. Dirbdamas dviem drabužių linijomis, dizaineris lygiagrečiai mėgsta fotografuoti. 1988 m. Jis išleido savo pirmąjį nuotraukų albumą „Thierry Mugler, Photographe“ su nuotraukomis iš kelionių. Šiek tiek vėliau buvo išleista antroji knyga „Mada Fetish Fantasy“, kurios pavadinimas tiksliau atspindi Müglerio darbą. Ar turiu pasakyti, kad rimta fotografija jam netrukdė nukreipti trumpus filmus, klipus ir reklamas? Savo laisvalaikiu jis sukūrė sceninius kostiumus - pavyzdžiui, jis „apsirengė“ spektaklį „Lady Macbeth“ „Comédie Française“. Gali būti nustebinti jo vadovavimo prasme, tačiau faktas lieka: per kūrybinio kūrėjo hiperaktyvumo laikotarpį namas Thierry Mugler patyrė savo gimtadienio laikotarpį. Nepaisant to, kad šie drabužiai buvo sukurti daugiau nei turtingam pirkėjui, jie iš tikrųjų jį nusipirko. 1992 m. Prancūzijos „Haute Couture Syndicate“ paprašė „Thierry“ surengti „haute couture“ kolekciją, todėl jis paėmė aukščiausią mados barą.

Visas 92-asis Mugleris praleido po pasisekusia žvaigždė. Tuomet jis buvo aplankytas idėja, kuri vis dar duoda didelius dividendus Thierry Mugler prekės ženklui: Thierry nusprendė sukurti kvepalų. Bet standartiniai jo sprendimai, kurie, žinoma, niekada nebuvo labai įdomūs, todėl dizaineris išleidžia revoliucinį aromato „Angel“ turinį ir turinį. Pirma, tai buvo pirmasis kvapas, sukurtas be vieno žiedo: Mugler norėjo perduoti bet kurios moters angelinę esmę, atkurdamas kepimo kvapą, kurį jo motina paruošė. Taigi aromato pagrindas buvo pralinės ir šokolado su pačiuliu pastabos. Antra, niekada prieš „Angel“ dvasias buvo išleistas tokiame ekscentriškame butelyje - legendinė mėlyna žvaigždė ženklui buvo sukurta Brosse Master Glassmakers. Apskritai tai buvo bomba. Kvapas greitai tapo pardavimų paspaudimu, o plakatuose su šūkiu „Saugokitės angelų“ - „Mick Jagger“, „Jerry Hall“ modelio ir žmonos veidas, o pats Thierry filmavo visas kampanijas (Lagerfeld, hello). Tada pradėta dar keletas kvepalų, tačiau Angelas išlieka sėkmingiausias prekės ženklo istorijoje, o geriausiai parduodamas kvapas iš principo (jis sugebėjo apeiti net visur visame Chanel Nr. 5). Gruzija Gali būti, kad dabar Jaggeras pagal šeimos tradicijas tapo skonio veidu.

Abejotini pusiausvyros įstatymai ne visada veikia pramonėje, kai po galingo kilimo seka ne mažiau greitas kritimas. Tačiau, deja, tai buvo tie, kurie dirbo Thierry Mugler: devintojo dešimtmečio pradžioje, kai buvo pradėta prekiauti, prekės ženklas prasidėjo. Finansinės problemos prasidėjo, nes Thierry, kuris nenorėjo laikytis estetinių (ir iš tiesų ne) tendencijų, pateko į jo vaidmens spąstus: hipertrofizuotas moteriškumas nustojo parduoti, nes jį pakeitė androgija. Dizaineris buvo toje pačioje padėtyje, kurioje „Galliano“ buvo skandalas: gražus, gražus, bet baisiai nenuostabu. 2001 m. Namas tapo visiškai nepelningas ir uždarytas. Kaip paaiškėjo tuo metu, bet vis dėlto.

Ir ten buvo agonijos. Po Jean-Luc Testus neaiškaus bandymo įkvėpti gyvybę į kūną iš karto po to, kai kūrėjas paliko kairę, viltis karaliavo - 2005 m. Atvyko Thomas Engelhartas, kuris paėmė vyrų liniją. Tai atnešė ženklo rimtą komercinę sėkmę, kurios negalima pasakyti apie prekės ženklo moterišką dalį - nuo 2008 iki 2010 m. Jis dalyvavo Rosemary Rodriguez, o kritikai buvo pasibaisėję taip mažai įniršio, kaip jos kūriniai Thierry Mugler. 2009 m. Rudenį prekinio ženklo parodoje uždarytas Maskvos „Volvo“ mados savaitė, o netgi Rusijos visuomenė galėjo pamatyti, kaip viskas buvo bloga: kolekcija buvo šiurkšta ir fragmentiška, tarsi Rodriguezas būtų įgrūdęs į jį visus drabužius, kurie atėjo į galvą, ir prieskoniais juos su kompanijos korsetu. Trumpai tariant, visi buvo vieningai įsitikinę, kad prekės ženklas nėra nuomininkas.

Tuo tarpu pats Thierry buvo gerai. 2002 m. Jis sukūrė kostiumus „Cirque du Soleil“, o 2008 m. - „Beyonce“ koncertinei kelionei „Aš AM ...“. Pastaruoju atveju, pasakojimas, išryškėjo purvinas: Chrisas Martas padavė Muglerį, kuris yra vienas iš projekto „Runway“ šou dalyvių, kuris teigė, kad kartu su mados dizaineriu sukūrė visus dovos kostiumus, tačiau jam negavo cento. Tais pačiais 2008 metais Mugler išleido kvapą „Moteriškumas“: kampanijos metu atsirado to paties pavadinimo svetainė, kurioje visi buvo kviečiami pasidalinti savo vizija, kaip būti moterimi šiandien.

Tačiau ilgas ir puošnus Thierry Mugler istorija buvo tęsiamas: namas buvo prisimintas 2010 m., Kai Nicolas Formicetti buvo paskirtas jo kūrybos direktoriumi. Lady Gaga stilistas (mėsos suknelė yra jo idėja) ir „Uniqlo“ kūrybinis direktorius niekada nedarė tiesioginio dizaino, bet iš pradžių jis niekam nesivargino. Pirmajame pasirodyme „Formichetti Gaga“, atlikusi specialiai šiam renginiui, buvo sukurta „Zombie Boy“, kurią sukūrė „Facebook“ dizaineris. Tačiau žiniasklaida ne visuomet yra pakankama komercinei gerovei: netrukus paaiškėjo, kad pirkėjas eina į parduotuvę ne talentingam stiliui, o ne galingiems viešiesiems ryšiams, bet už tai, kas buvo nepaprastai nepastebima. 2013 m. Nicolas paliko Thierry Mugler ir nuvyko į Diesel (kuriam, beje, daro vėsius rinkinius). Vėliau prekės ženklo valdymas paskelbė naują - ir paskutinis - paskyrimą: kūrybinio direktoriaus postą priėmė Davidas Coma. „Norime pradėti rašyti naują„ Mugler “puslapį ir grąžinti prekės ženklą atgal į mados vizitinę kortelę. Turime potencialą atnaujinti, ir manau, kad tai didžiulis“, - sakė „Mugler Fashion“ produktų kūrimo, rinkodaros ir komunikacijos direktorius Virginie Courten-Clarence. Ir tai jau buvo įdomu.

Pradėkime nuo didžiuojamės: Davidas Coma turi Gruzijos šaknis, ir jis laikomas britų dizaineriu, tačiau žinome, kad jis gyveno ir studijavo Sankt Peterburge. Čia mados dizaineris baigė du meno ir pramonės akademijos kursus. Mukhina, bet išliko nepatenkintas ir nuskrido į Londoną, į galingą Centrinį Šv. Martiną. Jo baigimo kolekcija pasirodė esanti geriausia, o jo darbas laimėjo Harrods Dizaino apdovanojimą ir „Vauxhall Fashion Scout Merit“ apdovanojimą. Dovydas ką tik baigė, tačiau Megan Fox, Beyonce ir Cheryl Cole jau pasirodė savo drabužiuose. Nieko nenuostabu, kad toks talentingas jaunas dizaineris buvo pasiūlytas atgaivinti Thierry Mugler. Iki šiol jis sukūrė tik vieną kolekciją - kruizą, tačiau jis atrodo labiau įtikinantis nei bet kas, kuris buvo išleistas pagal Thierry Mugler prekės ženklą per pastaruosius dvidešimt metų. Dovydas neišnaudoja prekės ženklo seksualumo: laikas, kai krūtinėlės ir pjūviai prieš juos dingsta. Vietoj to jis tęsia kitas prekės ženklo tradicijas: anatominį supjaustymą ir meilę moters kūnui. Prie to pridėkite savo minimalistinę estetiką, konstruktyvistinį požiūrį į pjūvį - ir dabar, Hooray, Thierry dalykai vėl nori būti dėvimi. Rudenį Dovydas parodys pirmąją pilną kolekciją ir laukiame jo su dideliu susidomėjimu.

Kalbant apie prekės ženklo įkūrėją, pats Thierry Mugler yra gerai. Be kvepalų linijos, jis užsiima savo šou, kuris dabar vyksta Paryžiuje. Jis visada sakė, kad jam nereikia įkvėpimo darbui - pakankamai natūralaus proto ir įgyto išsilavinimo. Ir, sprendžiant iš to, kad pats Thierry, skirtingai nei jo protas, visą laiką išliko, jis, žinoma, žino, apie ką jis kalba.

Nuotraukos: Maisonas