Brangūs: 10 mados ženklų, kurie formavo skonį Rusijoje
„Naujos prabangos“ išvaizda - statuso dalykai, kurie nesirūpina apie jų aukštas kainas, privertė mus prisiminti, kaip buvo suformuotas blizgus ir prabangus gyvenimas Rusijoje. Pokalbis apie tai neišvengiamai prasideda nuo devintojo dešimtmečio - eros, kai dėl gerai žinomų istorinių aplinkybių į Rusiją atėjo konkretūs pirkėjų skoniai ir lengvas pinigų srautas, brangūs Vakarų prekių ženklai ir mados namai.
Jei tai padidinsite tuo, kad 90-ojo dešimtmečio mada buvo ypatinga, suprantama, kodėl įprastu būdu kalbėti apie tuos laikus vienu metu su malonumu, švelnumu ir drebuliu. Rusijoje valdė dvi stovyklas: vadinamųjų intelektinės mados atstovų, susidūrusių su japonų ir belgų dizaineriais ir dizaineriais, kurie reklamavo menišką moteriškumą, naudodami prabangius audinius, turtingą dekorą ir seksualiai pabrėžtus stilius. Prisimename dešimt markių, kurie suformavo rusų skonį ir jų idėjas apie aukštos klasės drabužius, ir pasakys, kas dabar jiems vyksta.
Gianni Versace - eros karalius. Jis susiuvinėjo madingiausius dalykus, buvo draugai su pop žvaigždėmis ir skatino hedonistinį požiūrį į gyvenimą, kuris sutapo su laikų dvasia. Ir, žinoma, turtingos rusų moterys ir jų gyvenimo draugai patiko Versace šilko ir aukso, kuris svajojo apie prabangą ir glamūrą (kitaip nei, pavyzdžiui, minimalistiniai dalykai, susiję su kito dešimtmečio simboliu - Calvin Klein). Maskvos adresas "Kuznetsky Most, 19" žinojo visus, kurie galėtų sau leisti Italijos prabangą. Ši gatvė buvo turtingiausių sostinės pirkėjų Meka. Ši parduotuvė neseniai uždaryta - 2014 m. Parduotuvė persikėlė į Stoleshnikov Lane.
„Versace“ jau seniai yra „Donatella“ sesuo Gianni, bet ir toliau naudojasi savo DNR: blizgios suknelės, mini sijonai su gabalais, aukso chokers, „jack-up“ batai, šilko marškinėliai su „Medusa“ galvutėmis randami beveik visose prekės ženklo kolekcijose. Stebėtina, kad dabar prekės ženklas vėl yra integruotas į šiuolaikinį kontekstą, o ne į „naują komfortą“. Logiška, kad prekės ženklo klientai pasaulyje ir Maskvoje pradėjo palaipsniui tapti jaunesni, todėl strategiškai tiek Italijos, tiek Rusijos prekės ženklo komandos daro viską teisingai ir laiku.
Dėl vadinamųjų praėjusio amžiaus pabaigos pirkėjų brangūs vyrų kostiumai buvo tikra dangaus dovana. Dėl pernelyg didelių mokesčių ir muitų Maskvos mažmeninės prekybos įmonės įkūrė pilką verslą - deklaracijose, kurioms buvo importuoti itališki produktai, kostiumo kaina neviršijo 50 JAV dolerių, o po to juos pardavė maždaug dvigubai brangiau nei Europoje (vidutiniškai Europoje). 2000–4000 dolerių). Verslininkai verslininkai sugebėjo įtikinti kai kuriuos mados namus už šią prekybą rusų kalba, o nežmoniški žmonės dirbo per pusiau teisėtus ofšorus. Taigi, Maskvos mažmeninėje prekyboje devintajame dešimtmetyje pelningumas buvo toks pat, kaip ir naftos bendrovėse. Ir kuo brangesnis produktas buvo, tuo pelningiau buvo jį nusipirkti.
Didžiojo Nino Cherruti, Giorgio Armani mokytojo, įkūrė Cerruti prekės ženklą (ir jos antrą eilutę Cerruti 1881) devintajame dešimtmetyje gana sėkmingai konkuravo su Brioni kostiumais ir iš tikrųjų Giorgio Armani. Brangūs kostiumai, kurie yra populiarūs Maskvoje, buvo nupirkti „elitinių parduotuvių“ tinklais, kurių pavadinimai greičiausiai prisiminti - tai yra trijų riebalų vyrų parduotuvės, kurios atgimė nulio viduryje didžiojo asmens tinkle. Grandinė turėjo didelę legendą, pagal kurią mažmenininkas buvo tiesioginis prancūzų priešrevoliucinio salono Sankt Peterburge įpėdinis. Bet visa tai išsiskyrė: 1881 m. Cerruti daugelis nupirko tuos pačius raudonus švarkus, o iki šiol italų prekės ženklo kostiumai saugomi dešimtajame dešimtmetyje gerai gyvenusių drabužių spintoje.
Pasak oficialios prekės ženklo svetainės, Maskvoje vis dar nėra oficialios Cerruti parduotuvės, tačiau ji yra Pyatigorske. Dabar pats prekės ženklas nėra toks populiarus ir visuotinai žinomas, kaip ir praėjusiame amžiuje, 2011 m. Moterų linija buvo uždaryta, tačiau ištikimiems gerbėjams niekas nepasikeitė - tradiciniai brangūs prekės ženklo meistro kostiumai yra siuvami, nes jie buvo siūti.
Rei Kawakubo su savo prekiniu ženklu tapo vienu iš pagrindinių „japonų“, kurie aštuoniasdešimtajame dešimtmetyje sužavėjo Paryžių. Tuomet „COMME des GARÇONS“ pradėjo sparčiai populiarėti, savo pavyzdžiu įrodydama, kad neįprasta estetika ir prekės ženklo konceptualizmas nėra kliūtis dideliam pardavimui. Tiesa, populiarumas pasaulyje visiškai negarantavo sėkmės konkrečioje pokestinėje Maskvoje, tačiau viskas pasirodė: Rodionas Mamontovas, pirmasis Rusijos koncepcijos parduotuvės „Leform“ įkūrėjas, pradėjęs naują mados bangą Rusijai, atnešė neįprastą prekės ženklą į Maskvą.
Devintajame dešimtmetyje „COMME des GARÇONS“ buvo parduoti tik ten, Povarskaya - žmonės suabejojo, bet nupirko. Tuo pačiu metu, „žemyne“, prekės ženklas greitai virto konglomeratu, gamindamas antrą, trečią ir dešimtą eilutes, išlaisvindamas kvepalus ir aksesuarus. „Kavakubo“ visata kilo, kai 2004 m. Dizaineris atidarė „Dover Street Market“ universalinę parduotuvę Londone, parduodamas tiek savo prekių ženklų, tiek patronuojamų prekių ženklų (pagal „COMME des GARÇONS“, pvz., Gosha Rubchinsky).
Vienu metu jis pasirodė istorijai visiems: dėka įvairių linijų, pvz., „COMME des GARÇONS x“ Converse bendradarbiavimas ar treniruoklių salė, studentas gali nusipirkti marškinėlius su atpažįstama širdimi iš „Play“ linijos. Mažmenininkai pirmuosius pirmuosius ženklus perka atsargiai: vis dar nėra tiek daug žinovų Maskvoje ir pasaulyje, ir šio drabužio kaina yra rimta. Sukūrusi savo verslą kompetentingai, Kawakubo suteikė sau laisvę, o dabar jos prêt-à-porter kolekcijos atrodo kaip anime menininkų fantazijos, kurios vis dar atvėsta, bet yra netiesiogiai susijusios su komercine mados dalimi: kolekcionieriai ir muziejai perka daiktus. .
Prisiminkite ženklus „Apranga ir avalynė iš Italijos“? Vicini tapo pažodžiui sinonimu „italų batai“, o tai reiškia, kad galite patikėti prekės ženklu. Devintojo dešimtmečio viduryje pradėtas prekinis ženklas buvo vienas iš pirmųjų, įžengusių į pavojingą, bet turtingą Rusijos rinką - ir pasiektas kablys: gerai žinomas kombainas „Vicini, Fabi, Baldinini“ užėmė „Christian Dior“, „Prada“, „Yves Saint Laurent“ ir kitus didelius prekės ženklus. Kainų politikos skirtumą kompensavo įvairovės trūkumas Maskvoje, todėl „Vicini“ parduotuvė harmoningai prisitaiko prie brangių batų parduotuvių „Tverskaya“ galaktikos ir buvo susieta su mados originaliausia šio žodžio prasme - pirmosios pasaulietiškos sostinės merginos dėvėjo Vicini batus.
Kai viskas buvo šiek tiek nusistovėjusi, madingas šydas palaipsniui nuskrido, o mados pramonė yra labiau atsakinga už mados pramonę, o Vicini komanda pradėjo gaminti daugiau modelių. Tačiau avalynės prekės ženklas nuolat plečia savo asortimentą - jį galima įsigyti daugelyje parduotuvių „Niekas“. Nuo mados prekių ženklų kategorijos „Vicini“ persikėlė į kategoriją „tiesioginiai batai“, tačiau gana brangūs (25–40 tūkst. Rublių, atsižvelgiant į dabartinį tempą).
Atgimęs prekės ženklas atrodo gana padorus, o dizainas yra viskas tvarkinga, tačiau klientai daugiausia yra suaugusieji, o ne madingiausi. Galbūt tai yra dėl to, kad rinka dabar siūlo daugybę dabartinių prekių ženklų su panašia kainodaros politika. Tačiau Rusijos regionuose, kur toli gražu ne visi sostinėje esantys prekės ženklai, „Vicini“ batai vis dar yra labai populiarūs, o paklausa jai dar nesumažėjo.
Apie tai, kaip Helmutas Langas pakeitė devintojo dešimtmečio madą, galite išsamiai perskaityti rugsėjo mėn. Sarah Mauer tekstą Vogue svetainėje. Jis buvo pirmasis iš talentingų belgų, kurie XX a. Pabaigoje pažengė į pažangią mados auditoriją į glaustą, paprastą ir sudėtingą (visais atžvilgiais) dalykus. Helmuto kolekcijos vis dar atrodo aktualios, o įvestos naujovės buvo įsišaknijusios, pavyzdžiui, 1998 m. Jis pirmą kartą pasirodė internete. Naujasis minimalizmas, naujasis seksualumas, kuris buvo patrauklus tiek supermodeliams, tiek jaunų Vakarų intelektualų kartai, visa tai tapo svarbiu argumentu pirmiesiems Rusijos pirkėjams.
Bet jūs turite suprasti, kad iš pradžių nepažįstamas ir nepakankamai gerai apsirengęs, pagal tų laikų kapitalo standartus turėjo tokią pat auditoriją kaip Dolce & Gabbana ir Roberto Cavalli. Jiems tai buvo eksperimentas, ir jis, be abejo, buvo sėkmingas ir tapo geru įpročiu. Tuo pačiu metu, prekės ženklo likimas, deja, buvo apgailėtinas: 2005 m. Helmutas pardavė „Prada Group“ prekės ženklą ir paliko mados pramonę, o jo vietą užėmė „Michael“ ir „Nicole Kolovos“ dizaino duetas. 2014 m. Jie taip pat išvyko, nors sugebėjo labai protingai parašyti Helmuto Lango kodus į naujas realijas. Pasibaigė prekės ženklo istorija ir 2014 m. Rudens-žiemos kolekcija tapo paskutine. Tikimės, kad tik šiuo metu.
Tretjakovskio pasažas, kuris beveik tapo namų ūkio pavadinimu, yra geras pavyzdys, kad gyvsidabrio įmonių grupės laiko jausmas yra gerai. Neseniai atstatytas Dolce & Gabbana atidarė pirmąjį monobrandą „Céline“ Rusijoje ir tik Roberto Cavalli išlieka nepakartojamas prabangos ramstis, apšlakstytas auksu ir papuošalais. Žinoma, čia nėra gyvsidabrio ypatingo požiūrio į prekės ženklą, bet pačios prekės ženklo politika - Roberto Cavalli stiliaus vektorius, kaip ir anksčiau, apima leopardo spaudą, kristalus, kailius ir stilettos.
Atvykus į pareigas Petro Dundo namų kūrybiniam direktoriui, vargu ar nieko pasikeis, todėl galime tik įsitikinti, kad kai kurios Maskvos mergaitės vis dar nenori apsirengti „prabanga“ nuo galvos iki kojų. Pirmoji prekės ženklo parduotuvė Maskvoje pasirodė 2004 m., Kur ji vis dar veikia. Dėl pirmiau minėtų priežasčių ten jie patenka į švelniai elegantiškus vakarinius suknelius, aukštakulnius batus iki dangaus ir kailių, išsiuvinėtų akmenimis. Ir tai dar kartą įrodo, kad devintajame dešimtmetyje sukurtos prabangos koncepcijos Rusijoje vis dar gyvena. Tik devintajame dešimtmetyje ji buvo madinga, ir dabar ji labiau pasitiki pasaulietinėmis subkultūromis.
Yoji Yamamoto buvo antrasis devintojo ir devintojo dešimtmečio sensacingas atradimas, suformavęs Ray Kawakubo Paryžiaus ir Japonijos bangos pagrindą. Juoduose drabužiuose dėvėjo striukės, panašios į pritvirtintus audinio gabalus, ir suknelės su plonomis juostelėmis, bohemiečiai ir kūrybinė inteligentija, o po jų - iš A sąrašo Holivudo aktorės. Maskvoje Japonijos dekonstrukcijos dalykai iš pradžių buvo parduoti sostinėje Džeimsui ir Centrinei universalinei parduotuvei. 2000 m. „Stoleshnikov Lane“ atidarytas pavyzdinis pavyzdys, kuris vis dėlto egzistavo tik trumpą laiką - tikėtina, kad buvo ne tiek daug tikrųjų prekės ženklo gerbėjų.
Paaiškėjo, kad „Helmut Lang“, „COMME des GARÇONS“, „Yohji Yamamoto“ ir „Maison Margiela“ su „Dries Van Noten“ Maskvoje gerbėjų baseinas yra panašus. Tai nėra daugiausiai žmonių, kurie nenori, kad kaina būtų paremta gerai žinomu logotipu, tačiau jų pripažinimas tam tikru mastu yra svarbus. Antroji prekės ženklo linija - Y-3 - auga ir vystosi, tą patį galima pasakyti apie pagrindinį Yohji Yamamoto, kuris, priešingai nei 2009 m. Paskelbtas bankrotas, egzistuoja gana gerai ir, pasak Yamamoto, aktyviai pritraukia jaunimą. Ir taip, dabar japonų dizaineris yra 72 metų, pilnas jėgos ir sveikatos, o jo drabužiai jau dėvėti visi - tiek senamadiški menininkai, tiek tiesiog turtingi studentai, kurie mėgsta viską, kas patinka.
„Dries Van Nothen“ buvo vienas iš garsiųjų „Antverpeno šešių“ - dizainerių, Antverpeno Karališkosios dailės akademijos absolventų, kurie 80-ųjų pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje tapo mados avangardo Belgijos bangos įkūrėjais. Tačiau iš šešių, tik „Dries“ sugebėjo išsaugoti ir plėtoti savo vardinį prekės ženklą tokiu pavidalu, kokiu ji buvo sukurta. „Dries Van Noten“ vis dar nepriklauso jokiam konglomeratui, negamina kosmetikos, nesukuria pagrindinio kasininko parfumerijos pardavimui, bet kelia jį ant drabužių, kurie parduodami ribotame parduotuvių skaičiumi - ir jaučiasi gerai.
Devintajame dešimtmetyje konceptualių dizainerių pirkimas dėl maskaviečių skonio pageidavimų buvo rizikingas verslas, tačiau „Dries Van Noten“ galbūt yra pats akivaizdiausias kompromisas. Garsiojo belgiško drabužiai yra pakankamai sudėtingi, kad būtų atpažįstami tarp žinovų ir tuo pačiu metu pakankamai ryškūs ir netoli klasikos, kad nebūtų šoko pirmieji klientai. Pirmasis „Dries Van Noten“ atnešė tiksliai „Leform“, kur žmonės, kurie yra gerai susipažinę su šia tema, dažnai „seka sausus“. Kitas buvo TsUM. Paprastai nėra jokios prasmės nešioti prekinį ženklą kitoms parduotuvėms, gerai, kas antrą Maskvos garderobą, turint omenyje didelius pardavimus, tikriausiai turi ryškius paltus ir kulkšnies batus. Stilistiškai viskas, ką „Dries Van Notein“ daro, yra tai, kas vadinama momentine klasika. Jūs galite ieškoti naujausią suknelę, kurią įsigijote prieš dvidešimt metų, ir aksomines kelnes iš rudens-žiemos kolekcijos. Galima tik atspėti, kaip dizaineris sugeba tai padaryti nuo sezono iki sezono.
Pirmojo Maskvos boutique atidarymą 1997 m., Kuris vis dar dirba tiesiogiai su Rusija be tarpininkų, asmeniškai prižiūrėjo Johnas Galliano. Be to, galbūt negalite tęsti: sodrus estetika ir pabrėžtas Galliano kolekcijų seksualumas atėjo į vietą devintojo dešimtmečio pabaigoje ir nulyje. Prisiminkite reklaminius vaizdus su aliejumi, apipurkštu įdegtais pusiau plikais „Christian Dior“ modeliais.
„Avito“ vis dar galite rasti krepšelius su „Christian Dior“ monogramos drobė, bet pats prekės ženklas neatrodo atgal - Johnas Galliano buvo atleistas, o Rafas Simonsas paliko, bet po trijų metų darbo namuose jis „kruopščiai“ davė „Jil Sander“: iš moterų gėlių kaip krikščionis pats pastatė 1947 m., prekės ženklo klientai tapo kibernetine princese. Lakoniškos formos, novatoriškos medžiagos, lateksiniai batai, visiškai pakeistos prekės ženklo klasikos, nauji maišeliai ir naujasis „Dior“ - steigėjo pavadinimas palaipsniui išnyksta iš prekės ženklo, tik pavardė lieka. O dabar Raf Christian Dior pajėgos - tai mada.
Prieš dvidešimt metų MMM, kartu su kai kuriais pirmiau išvardytais prekių ženklais, tapo tikra išleidimo vieta tiems, kurie nebuvo suvilioti avių kailiais ant grindų su aštrių nosių batus. Nuo pat „Maison Margiela“ pradžios Rusijoje viskas vyko gerai, o prekės ženklo pavyzdinė parduotuvė netgi veikė Sankt Peterburge. Keista, kad dauguma Rusijos klientų vis dar išlieka keista ir niša. Rodiklis čia yra „Maison Martin Margiela x H & M“ kolekcija: sparčiai užfiksuotos šviesios ir blizgios saldainių sankabos, bet šilkinės asimetriškos suknelės buvo pakabintos ant bėgių dar kelias dienas.
Prekinio ženklo siela iš tikrųjų buvo pats Martinas, kuris dvidešimt metų liko anonimiškas, nesikalbėjo su spauda ir net neparodė savo veido. Tačiau 2009 m. Jis paliko savo prekinį ženklą, kurį nupirko OTB grupė, ir tokie dalykai prasidėjo prie prekės ženklo, kurį steigėjas pats negalėtų leisti. Pavyzdžiui, prekės ženklo arsenale atsirado parfumerija, kuri visada kalba apie prekybą. Praėjusiais metais komandoje vyko komandos pertvarkymas: vietoj anonimiškos dizainerių grupės buvo paskirtas Johnas Galliano, atsakingas už Maison Margiela dizainą. Jo estetika yra lygiai priešinga mada, kuri sukėlė tiek siurprizų, tiek karštų diskusijų. Nežinoma, kaip „geros senosios MMM“ gerbėjai mielai atliks Jono darbą. Nors kašmyro turklenzės su dviem prekės ženklo siūlais MM6 linijos gale nepaliko.
NUOTRAUKOS: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
