Kaip vyrų mada atsikrato vyriškumo kulto
Šiuolaikinė istorija nežino tiek daug skirtingų „visuotinai pripažintų mados vyrų“ vaizdų. Jaunas Johnny Depp savo marškinėliais atsiskleidė. David Beckham ir Daniel Craig savo įtemptose striukėse. Galima išvardyti toliau, tačiau svarbiausia yra tai, kad masinė kultūra transliuoja labai ilgą laiką: gerai apsirengęs žmogus yra vyriškas švarkas ir kaklaraištis, rečiau be jo. Retais atvejais - džinsus ir baltą marškinėlį, pavyzdžiui, Marlon Brando arba Brad Pitt savo jaunystėje. Tai kažkas labai vyriškas, su įtemptais raumenimis, drąsiai elegantiškais ar drąsiai maištingais drabužiais. Šis hipertrofiškai vyriškas įvaizdis vyrams buvo stiliaus standartas, susijęs ne tik su pačiu drabužiu, bet ir su lytinių vaidmenų simbolika. Ir nors šie vaidmenys jau pasikeitė šimtą kartų, pavyzdinė vyrų spinta nebuvo skubota keisti.
Hipertrofiškai vyriškas įvaizdis vyrams buvo stiliaus lygis, susijęs ne tik su pačiu drabužiu, bet ir su lytinių vaidmenų simbolika
Pažvelkite į bet kurį iš pastarųjų dvidešimties metų raudoną kilimą - populiariosios kultūros vizualinį žymeklį: už Bjorko jos suknelės karalienės nugaroje, princesė Diana naktinėje rankoje, Whoopi Goldberg vyrišku kostiumu slypi juodos tuxedos vyrų eilėmis ir eilėmis. Merginos turėjo tam tikrą pasirinkimo laisvę ir įvairių modelių išvaizdą, ir dabar yra dar daugiau - net neįprastas Amy Schumer, netgi deivė iš deivių Tilda Swinton, netgi tas pats Kristen Stewart, kuriam buvo suknelės. Tuo tarpu vyriški drabužiai ir toliau buvo nepatogūs, kad kažkur įsitaisytų klasikinio kostiumo zonoje - prisitaikę prie milimetro ir skausmo nuobodu.
Ir tada prasidėjo kažkas, kas neįvyko. Taip, mada vyrams reagavo į lyties permutacijas su vėlavimu, bet vis dėlto reagavo, o patriarchalinių modelių erozija įgijo labai tikrą įsikūnijimą kelnių, marškinių ir kitų dalykų pavidalu. Bandymai suprasti skirtingus vyriškojo seksualumo aspektus per drabužius jau buvo: prisiminti bent jau įtemptus septyniasdešimtojo dešimtmečio kelnės ir storas megztas megztines. Bet tai buvo tik laikų ženklas - tik per pastaruosius kelerius metus prasidėjo tikrai esminiai pokyčiai. Daugeliu atvejų dėkoju už kailių judesių kaštus: jie ir toliau išlaisvina moteris iš gražių, bet nepatogių drabužių, praktiškai veikia drabužių spinta, ir pirmieji pasisakė už bet kokios lyčių simbolikos atmetimą. Tai reiškė, kad vyrams visai nereikėjo likti ištikimi konservatyviai spinta, vizualiai įrodant jų vyriškumą. Čia, kaip ir „Herve Leger“ suknelėse, niekas jų nedraudžia dėvėti, bet toli gražu ne visi juos laiko „seksualumo“ modeliu. Su kostiumais istorija yra tokia pati. Žinoma, mechanizmo dezakralizacijos procesas visais lygmenimis nėra toks akivaizdus ir ne toks garsus kaip moterų emancipacijos procesas, bet taip pat pasiekia netikėtus rezultatus. Visų pirma vyrų apranga paverčiama saviraiškos priemone, kurią ji jau tapo moterimis.
Mes jau seniai stebime sistemingą HYIP laipsnio didėjimą aplink mados pramonę apskritai. Parodos tapo didelio masto, modeliai turi milijonus pasekėjų, kolekcijos išleidžiamos vis daugiau. Pažymėtina, kad visa tai susiję tik su moterų madomis. Vyrų savaitės buvo tyliai surengtos du kartus per metus, aptartos tokiose publikacijose kaip GQ ir Vogue Homme ir pamirštamos, lieka tik pora profesionalų ir faktinių vyrų pirkėjų, kurie sekė panašiais įvykiais ir suprato skirtumą tarp beveik identiškų dvigubų švarkų. Bet jei jūs nuolat padidinsite savo greitį, vieną dieną neišvengiamai gausite polių - tai atsitiko su moteriškos mados. Nieko kritinio ar ypatingai kritiško įvyko vos pastaraisiais metais, jos transformacijos nustojo būti laikomos kažkuo iš įprastų (ir nieko nėra blogai). Bet vyrų transformacija - taip.
Daugeliu atvejų tai padėjo gatvės stiliaus reiškinys. Prieš dešimt metų internete atsirado puikiai apsirengusių vyrų nuotraukos iš šviesių kostiumų, ir staiga visuomenė jiems patiko ne mažiau kaip Uliana Sergeenko nuotraukos. Tai buvo didžiausios vyrų drabužių parodos „Pitti Uomo“ nuotraukos, kurios du kartus per metus surenka pačius įdomiausius antspaudus. Ir šitie kostiumai šiuose rūmuose rimtai paveikė tai, ką mes turime madoje šiandien. Iš jų gatvės stiliaus fotografijų pasaulis sužinojo, kad batus galima dėvėti ant pliko kojos su mėlyna / raudona / geltona kelnės, atveriančios kulkšnį. Tai, kad užmirštos dalys, pavyzdžiui, kaklaraiščiai ir šilko pirštinės, vis dar yra gražios. Konkrečiai ar ne, „Pitti Uomo“ auditorija išplėtė savo idėjas apie tai, ką vyrai gali dėvėti - tiesa, bet drąsus ir tvirtas kostiumas. Drabužiai buvo nukopijuoti ne tik didžiųjų prekių ženklų, bet ir masinės rinkos ženklų. Ir jei prieš kalbėdami aplink Pitti, nedaugelis žmonių būtų nusprendę dėl sąlyginės rožinės spalvos kostiumo, po jų išvaizdos stereotipinė teisingų drabužių idėja pradėjo palaipsniui atsipalaiduoti ir išnykti.
Tai tik klasikinio kostiumo tema (net ir labiausiai neįprasta ir išsami informacija) - labai išsamus. Ir svarbiausia, kad šis drabužių tipas vis dar egzistuoja, kaip buvo, atskirai nuo realybės, kur žmonės dėvi patogius funkcinius dalykus ir nenori laikytis tradicinės vyriškumo. Ir niekas netikėjo gatvės stiliaus nuotraukomis - tuo pačiu „Pitti Uomo“ pasirodė „povai“, kurie buvo apsirengę specialiai fotografams ir neturėjo nieko bendra su gyva ir mobilia moderniąja forma.
Galų gale viskas susivienijo vienas su vienu: „modai“ atkreipė dėmesį į vyrų pusę, o dizaineriai atsakė į vartotojo pageidavimą, kuris nebenorėjo, kad jo spinta atrodytų kaip Gadget inspektoriaus spinta. Paaiškėjo, kad toks kietas, kad net mergaitės pradeda suknelė vyrų skyriuose, kurie dabar siūlo gražius ir technologinius drabužius, kurie yra labai svarbūs mūsų lyčių ambivalencijos amžiuje.
Vyrų drabužių spinta dabar yra tiek daug, viskas yra tokia neįprasta ir neįprasta, kad norite ją nusipirkti nepriklausomai nuo lyties
Taigi kas atsitinka konservatyvių vyrų spintose? Pirmiausia jie nebėra konservatyvūs. Aleksandras Fury, madingas Vogue.com kolektyvas, teisingai pažymėjo: neseniai vyrų mados savaitės leido lengvai paaiškinti, kad vyrai pagaliau gali atrodyti kaip bet kas. Rafas Simons išrado akcentuotą homoerotinę kolekciją, „Prada“ modeliai dėvi ryškius lietaus paltusus su sandalais, „Gosha Rubchinsky“ toliau plėtoja subkultūrų ir sporto retro kostiumų temą, „Hermès“ turi spalvotus teniso rinkinius, o „Thom Browne“ galėjo stebėti keletą metų senumo eksperimentus neįsivaizduojama.
Žinoma, Gucci, kuriam vadovauja Alessandro Michele, tapo didžiausiu laimėjimu šablonų griovimo procese; Šis tipas skirtas saviraiškai. Tuo pačiu metu atsirado nemažai jaunų puikių prekių ženklų, kurių kūrėjai, atrodo, niekada nebuvo laikomi vyriškais vyrais kaip pavyzdiniais pavyzdžiais. Paimkite bent britų prekės ženklą „Craig Green“, net Tigran Avetisyan ir jo lytinius drabužius, nors energingas „baltas“, turintis dalykų, kuriems nereikia kokios nors lyties ir vyrų, atrodo lygiai taip pat kaip merginos. Atsižvelgiant į šią įvairovę, tokie herojai kaip Ben Cobb yra tikri jų laikų vaikai. Per pastarąsias vyrų mados savaites Ben, suaugusiųjų ūsų redaktorius, turintis čigonų barono šukuoseną, pasirodė ploname šilko marškinėlyje, per kurį perėjo speneliai, ir jis atrodė labai kietas.
Atėjo laikas pripažinti: vyrų drabužių spintoje dabar yra tiek daug, viskas yra tokia neįprasta ir neįprasta, kad norite ją nusipirkti, nepriklausomai nuo lyties. Ir žmonės yra pasirengę mokėti už drabužius: pagal statistiką, tūkstantmečių karta - visų šiuolaikinių prekių ženklų auditorija - žymiai daugiau išleidžia drabužiams nei vyresnė karta (moteris - 36%, vyrai - du kartus). Kiekvienas mėgsta apsirengti, o ne pagal „mergaičių apvalkalo suknelę, berniukų tuxedos“ principą, bet pagal savo pačių grožio idėjas. Žinoma, negalite reikalauti momentinių pakeitimų. Prieš porą savaičių „Fashion of Fashion“ korespondentas su Pitti Uomo kalbėjo su „tikriems vyrams“, kurie vis dar nenori girdėti apie skirtingus lyčių atspalvius ir griežtai atsakyti: „Vaikinai nori atrodyti kaip vaikinai“. Tačiau tokiose medžiagose jau nurodytas konfliktas, jau yra dialogas, o tai reiškia, kad atsirado skirtingų galimybių.
Manoma, kad XXI a. Madoje nėra nieko naujo, bet ne. Kardininiai pokyčiai vyrų drabužių skyriuose ir mūsų vadovuose iš dalies yra mados pramonės pasiekimas. Amerikos (moteris!) Vogue.com kalba apie šiuolaikinių vyrų gatvių stilių tendencijas, „Fashion of Fashion“ kalba apie Raf Simons ir Gosha Rubchinsky kaip subkultūriniai lyderiai ir rašo analitiką apie pliuso dydžio drabužius vyrams, o Pitti Uomo pasitraukė iš pramoninio įvykio mados srityje, kurioje visi nori aplankyti. Šiandieniniame pasaulyje Jaredas Leto savo pavyzdžiu parodo, kaip dėvėti „Tuxedo“ smokingą su aksominiais kepurėliais - ir atrodo tinkamas, o visose „Zara“ parduotuvėse yra vyriški marškiniai su vyrišku diržu, kurį galima susieti su lanku. Šiuo metu matome labai humanišką ir savalaikį mados posūkį. Ir šiuo momentu, kai moteris neprivalo kosminės princesės, ir vyras yra supermenas, mes labai ilgai laukėme, matote.
Nuotraukos: Warner Bros. (Gatvės automobilio pavadinimas, 1947 m.), Pitti Uomo, Nr. 21, Gucci, Sandro