„Crocs“, senyvo amžiaus modeliai ir rausvos spalvos: Kokios bus mados savaitės?
Tekstas: Vera Rayner
Apibendrinant mados mados savaites, ant kurių antspaudai parodė savo naujų metų pavasario-vasaros kolekcijas. Mes pasirinkome įdomiausią dalyką, kurį galima pamatyti parodose - nuo dabartinių tendencijų iki moterų dizainerių kolekcijų.
Dizaineriai perėjo į „pamačiau nupirktą“ schemą
Nuo pat Niujorko mados savaitės pradžios buvo sunku tiksliai pasakyti, koks sezonas vyksta: koncepcijos „žr. Dabar, pirkti dabar“ šalininkai po šių metų rudens-žiemos parodė, kad po 2017 m. Tokias kolekcijas pirmą kartą pristatė Tom Ford ir Takun Panichgul. Jiems pritarė Ralph Loren, kuris parodė „rugsėjo“, o po to - Michaelas Korsas, Umberto Leonas ir Carol Lim, Alexander Wang ir Tommy Hilfiger. Dauguma jų iš karto pasiūlė įsigyti dalį, ką matė - du paskutiniai, pvz., Dalykai, iš jų bendradarbiaujant su adidas ir Gigi Hadid.
Londone „Topshop Unique“ prieštaravo ilgam laukimui - dalis kolekcijos buvo parduota iškart po pristatymo - ir, žinoma, „Burberry“. Christopher Bailey paskelbė prekės ženklo strategiją vasario mėn., Tą pačią dieną žadėdamas maišyti vyrų ir moterų kolekcijas ir apskritai padaryti revoliuciją - net ir vieno namo sienose. Tai buvo tas, kuris buvo vienas iš pirmųjų išėjus į naują koncepciją, po kurios prisijungė kiti didieji namai.
Tačiau Bailey tikrai rimčiausiai atėjo į tą vietą. Kolekcija „2016 m. Rugsėjis“ (taip, atrodo, nebėra „pavasario-vasaros“ ir „rudens-žiemos“), skirta Virdžinijai Voolui ir jai „Orlando“, iš tikrųjų tapo antruoju „Burberry“ sezono rinkiniu. Pirmasis, pagrindinis, buvo rodomas įprastu laiku - metų pradžioje. Kai kurie elementai iš „Rugsėjo“, „The Hollywood Reporter“ rašė, buvo perkami internete per kelias valandas po parodos. Tas pats atsitiko ir nekilnojamojo Londono parduotuvėse: kai kurie daiktai dingo iš lentynų pirmąją pardavimo dieną. Visa tai neužkerta kelio daiktų pasirodymui žurnaluose. Naujasis „Burberry“ turi mažiausiai tris reikšmingus kritimo viršelius ir, žinoma, ne vienas didelis fotografavimas žurnalų puslapiuose.
"Ugly" batai užėmė podiumą
Kiekvienas sezonas, vienas iš dizainerių „sulaužo internetą“, pateikdamas kažką visiškai neįprasto - tas, kuris daro pernelyg rimtą auditoriją, praranda tikėjimą mada ir šaukia: „Ką tu darai!“. Šį kartą buvo dvi tokios akimirkos, ir abi susijusios su batus - keistai, Demna Gvasalia neturėjo rankos nė vienoje iš porų. Nors spalvotos spadeboots iš Balenciaga šou buvo sužavėtas, skambinti šiems batai negraži kalba nekreipia. Daug daugiau dviprasmiškų porų parodė kitus dizainerius.
Pirmiausia ant podiumo pasirodė „cowboy“ batai - „push-pull“ Hood by Air. Kiekvienas turi dvi kojines, besitęsiančias priešinga kryptimi. Tiesą sakant, vienas iš jų, žinoma, yra meno kulnas, ir jei norite, galite matyti kulno liniją. Antroji žvaigždė tapo Crocs - visiems žinomomis guminėmis sportinėmis batelėmis, su uždaromis, masyviomis nosimis ir skylėmis. „Christopher Kane“ pavasario kolekcijoje nusprendė bendradarbiauti su „Crocs“, parodydamas jo versiją: sandalai, padengti akmenimis. Taigi, croxes, atėjo šlovės momentas: žmonės iš mados pramonės nebeturi jų nepagrįstų, atnešdami juos atviromis rankomis - kaip ji kažkada atsitiko su atvirais batais ir kojinėmis.
Hood by Air x Pornhub tapo sezono bendradarbiavimu
Mados savaitės sezonas pagal tradicijas buvo paminėtas daugeliu bendradarbiavimų, tačiau netikėtiausias (išskyrus, galbūt, Christopher Kane ir Crocs) buvo „Hood“ bendradarbiavimas su „PornHub“. Rezultatas - drabužiai su pornografiniais ir provokuojančiais logotipais, kurie abejoja? - šūkiai iš „Ar žinote, kur yra jūsų vaikai?“ į „Wench“ ir „Hustler“. Visa tai yra pasaulinio Amerikos prekės ženklo persvarstymo dalis. „Hood By Air“ kūrėjas, Shane Oliver, interviu sakė, kad bendrovė nenori bendradarbiauti su kitais drabužių ženklais ir parinks įmones, kurios kaip partnerės skatina liberaliąsias idėjas. Mes žinosime, kaip greitai ši idėja bus komerciškai sėkminga, tačiau dabar verta paminėti, kad pati paroda tapo labiausiai aptartu Niujorko mados savaitės renginiu.
Rožinė - pagrindinė spalva
Rožinė, nuo pastelės iki ryškios fuksijos, valdo. Radikaliausias, kaip tikėtasi, buvo Alessandro Michele, kuris pripažįsta tik platesnius gestus. Jis pakvietė Milano mados savaitės svečius į salę, kur viskas buvo rožinė - viskas - viskas: kilimas, suolai, sienų plokštės, šviečiančios, švytinčios užuolaidos ir šviesa bei dūmai. „Gucci“ drabužiai patys taip pat buvo daugiau nei pakankamai: ypatingas dėmesys nusipelno puošnus kostiumas gležnose.
Po vieningo dizainerių pasirinkimo įsimylėjo rožiniai ir makiažo menininkai. Pagrindinės kito pavasario tendencijos su raudonu agresyviu „Smokey Aiz“ pavadinimu, tik švelnus, bet vargu ar mažiau blizgus „blush draping“ - skulptūrinis su raudonomis spalvomis - yra populiarus 80-ųjų ir 90-ųjų metų metodas. Taikyti juos dosniai, eikite daug toliau nei įprasta. Spalvingi technologijų pavyzdžiai gali būti rodomi parodose Kenzo ir Adam Selman.
Rihanna ir Puma nuėjo aplink Kanye ir adidas
„Yeezy Season 4“ pasirodymas visose srityse tapo skandalu. Ne visi buvo nustatyti nuo pat pradžių. Kai svečiai buvo pakrauti į autobusus ir nuvažiavo į pristatymo vietą, vargu ar vienas iš jų buvo pasirengęs, kad jie dar keletą valandų neišeis iš keturių laisvių parko. Į tai neįskaičiuojami ir modeliai, įdarbinti specialiame „daugiašaliame“, kaip nurodyta skelbime, liejime. Jie turėjo stovėti neribotą laiką lieknėjimo apatiniuose trikotažuose ir kojinės trikotažuose - netgi ne ant podiumo, bet su juo. Kai kurie iš jų negalėjo stovėti šilumos ir tiesiog sėdėjo ant žemės.
Kai kurie svečiai savo ruožtu turėjo laiko nuspręsti, kad šis patalynė yra pati kolekcija, kuriai buvo surengtas užsitęsęs veiksmas. Tačiau viskas pasirodė esanti neteisinga: realus kolekcijos rodymas prasidėjo atvykus į seserų Kardashian-Jenner vietą. Tuomet auditorija, kuri tuo metu jau buvo beveik įnirtinga, nesuprato dizainerio pastangų: viskas šiek tiek skyrėsi nuo ankstesnių metų dalykų, o plastikiniai batai, pagrindiniai instagramo smūgiai, pasirodė esąs labiausiai nepatogūs.
Gana skirtingas dalykas atsitiko su Rihanna kolekcija, išleista kartu su kitu sporto gigantu. Dainininkas yra draugai su Puma ne taip seniai kaip muzikantas su adidas, bet tikrai ne mažiau vaisingas. Rihanna turi daug madingų ambicijų, nors ji nenori investuoti į kolekciją dvigubų, trigubų ir kitų sudėtingų reikšmių. „Lengviau“ čia tampa „geresnio“ sinonimu: dainininkė groja lauke, kur jaučiasi įsitikinusi, eksperimentuodama su sportu ir gatvės stiliumi.
Ankstesnė kolekcija buvo tamsi ir kieta, su užrašais „Fenty Puma“, kilusi iš atpažįstamų gotikinių šriftų, ir naujasis, skirtas „Marie Antoinette“ (jei norite pamatyti kitą tos pačios temos išvaizdą - jūs į „Marques Almeida“), pasirodė saldainiai rožiniai ir švelniai. Iš mados chameleono Rihannos galima tikėtis tokių kraštutinumų, ir šioje meilės už nuoširdumo priešingybes tikrai nėra mažiau nei tos pačios Vakarų. „Rihanna“ „Fenty Puma“ dalykų rinkinys yra daug įvairesnis: buvo nėrinių pantalonai, treniruočių kostiumai, aplink korsetą pastatyti daiktai ir švarkai, nukritę tiesiai ant šeimininko pečių, ir - svarbiausia - nuimami lankai ant subtiliausio rožinio atspalvio diržo .
Išryškėjo moterų dizaineriai
Šią įvykių raidą buvo galima prognozuoti dar prieš sezono pradžią: kūrybiniais direktoriais buvo paskirti du moterų mados namai, anksčiau vadovavę vyrų - tai, žinoma, Lanvinas ir Dioras. Kolekcijos „Jarrar“ ir „Curie“ galiausiai pasirodė neaiškios, tačiau padėjo atkreipti dėmesį į pramonės šakos moteris. Currie paragino feminizmą - pagrindinį jos pirmosios kolekcijos šūkį. Tačiau daugelis buvo pasirengę kaltinti nesąžiningumo dizainerį ir bandymą užsidirbti sparčiai.
Daug daugiau sėkmingai pasirodė su Stella McCartney. Ji neatsakė garsiai (jos kolekcija buvo daugiau apie mūsų rankose esančios planetos ekologiją ir ateitį), tačiau ji sugebėjo perteikti seseriškumo dvasią daug sąžiningiau ir šviesiau. Bendras modelių šokis, užbaigęs savo šou, yra įspūdingas judėjimas ir džiaugsmo prasiskverbimas. Pagrindinės Paryžiaus savaitės žvaigždės buvo tik merginos, kurios kalbėjo beveik vieningai. „Stella McCartney“, „Phoebe Faylo“, „Claire Waite Keller“ - moterų moterims pagaminti drabužiai, iš tikrųjų šlovina laisvę nenaudodami priekinių pareiškimų.
Kailiniai paltai „Saint Laurent“ ir „Rusijos mafija“ tapo gatvės mados hitais
Vertinant pagal internetinių leidinių statistiką, gatvės mados nuotraukų kolekcijos vis dar lengvai perkeliamos daugumoje parodų peržiūrų. Žmonės mėgsta pažvelgti į gražiai ar neįprastai apsirengusius žmones, mokytis, kaip jie prisitaiko prie gyvenimo sudėtingiausių dalykų iš sezono kolekcijų. Žinoma, kadrų iš kronikos iš tikrųjų yra mažai bendro su kadrais, bet tai nesumažina susidomėjimo. Nedaugelis iš širdies sluoksnio iš Edie Slimano paskutinės kolekcijos Saint Laurent'ui, bet kai tik pasirodys nuotraukų ataskaitoje, visi iškart pamiršo apie kitų svečių komplektus. Ir nors Slimane prieš išvykdamas turėjo laiko ginčytis su vadovybe, tai šitas šedevras neleido žiūrovams pamiršti apie Prancūzijos mados namų egzistavimą.
Rusijos mafijos Naujosios Pasaulio ordino megztiniai, kurie tapo pagrindine „Rusijos mados mafijos“ uniforma Paryžiuje, negalėjo padėti, bet nuskendo į sielą. Rytų Europos mados augimas buvo pastebimas net iki visiško Demny Gvasalia ir Lotta Volkova įstojimo, bet dabar tai tikrai visur. Tačiau šitie gobtuvai išleidžiami ne „Gvasalia“ ar „Rubchinsky“, o „Vsevolod Cherepanov“ - „North“ iš „Lumpen“ modelio agentūros.
Kūrybingi režisieriai Lanvinas, Dioras ir Sent Laurentas demonstruoja debiutines kolekcijas
Šį sezoną visi laukė trys didžiosios premjeros: naujasis Lanvinas, naujasis „Dior“ ir naujasis „Saint Laurent“. Ne mažiau atidžiai sekė naujoji Valentino, kad galiausiai suprastų, kaip Maria Grazia Curie ir Pierpaolo Piccioli įtakos sferos buvo suskirstytos jų bendraisiais metais. Jonathan Saunders debiutavo Diane Von Furstenberg'e, kaip ir visi galvojo: jis parodė stiprią ir aukštos kokybės kolekciją. Tačiau ne visi pirmieji kitų dizainerių darbai buvo pripažinti vienareikšmiškai.
Sunkiausia, greičiausiai, buvo naujasis Lanvino kūrybos direktorius Bushr Jarrar. Jos pirmtako Alberto Elbazo kolekcijos, priešingai nei buvusiems Dior ir Saint Laurent vadovams, visuomet buvo pripažintos tuo pačiu šilumu. Daugelį metų dizaineris vadovavo prancūzų namams, todėl tai buvo įdomi ir suprantama ne tik kritikams, bet ir pirkėjams. Skirtingai nuo jo, Slimane ir Simons niekada nebuvo visiškai paimti: abiejų pusių gerbėjai ir neapykantos buvo beveik vienodi. Ir nors Jarraras, atrodo, nesistengė apeiti savo pirmtako, jo debiutinės kolekcijos kritikai suvokė dviprasmiškai. Atrodo, kad pirmojoje parodoje dizaineris nusprendė parodyti visus savo įgūdžius vienu metu, sąmoningai apsunkindamas kiekvieną vaizdą, kuris, kaip prognozuojama, nepadėjo bendro rezultato.
Anthony Vaccarello, priešingai, sutelkė dėmesį tik į vieną sritį, su kuria jis ilgą laiką dirbo ir sėkmingai dirbo ir neprarado. Vakkarello pelnė sau vardą ant juodų, geometrinių ir tradiciškai seksualių mini suknelių - jie buvo matomi naujojoje kolekcijoje. Iš Yves Saint Laurent archyvo (įkūrėjo, kuris buvo pavadintas iš buvusio vadovo, pavadinimas grįžta į podiumo liniją), naujasis kūrybinis direktorius paėmė keletą klasikinių siluetų ir detalių, nuo suknelių ant vienos peties ir tuxedos iki sodrių plunksnų rankovių, - sukūrė viską savo prekės ženkle stilistika. YSL didvyriai nebeatrodo, kad po mieguistos nakties jie būtų išėję ant kelio, ir niekada neišgavo iš vakarinės partijos - šis skyrius Prancūzijos namų istorijoje su Slimano išvykimu baigėsi.
Labiausiai aptartas buvo Maria Grace Curie debiutas, kuris pavyko Rafui Simonui Diore. Kaltinimai dėl tų, kurie anksčiau buvo sprendžiami Slimano dvasioje, jau buvo pakelti. Kritikai yra pasipiktinę dėl to, kad tai, ką jie daro dideliems ir brangiems namams su istorija, gali būti lengvai įsigyti dabar masinės rinkos linijose. Džinsai, odinės striukės, megztiniai ir tülliniai sijonai, marškinėliai su užrašais - gyvenimas pagaliau nugalėjo pasaką, o siuvinėtos bitės ir kelios suknelės su zodiako siuvinėjimu nepateikia. Labiausiai prieštaringas dalykas buvo vienas marškinėliai su žodžiais „Mes visi turime būti feministai“ visoje krūtinėje. Šis pirmosios moters žingsnis namo gale sukėlė diskusijų bangą: kritikai tai mato kaip beprasmišką komercinį judėjimą, prieštaraujantį likusios kolekcijos dvasiai.
Sisters Hadid tapo pagrindinėmis parodų žvaigždėmis
Kaip tikėtasi, pagrindinės šio sezono modelio žvaigždės vėl buvo seserys Gigi ir Bella Hadid. Šiais metais jie tapo daug selektyvesni pasirenkant pasirodymus, tačiau jie atidarė ir uždarė labiausiai pasirodymus. Gigi atidarė penkis hitus ir uždarė septynis, o Bella - keturi ir vienas. Ir tai yra nepaisant to, kad pirmasis praleido Londono mados savaitę ir nebuvo labai aktyvus Niujorke, o antrasis - ne iš pagrindinės, Paryžiaus.
Kendall Jenner taip pat neturėjo jokių problemų dėl savo darbo - artimiausioje ateityje ji neturės eiti į modelio darbo biržą. Nepaisant to, vienas iš didžiausių pasirodymų vis dar baigėsi skandalu dėl Jennerio: Marko Jacobsas, kurio parodoje ji dalyvavo, buvo apkaltintas kultūriniais asignavimais dėl to, kad jo herojai gavo spalvų. Kendall, viešajame asmenyje, kaltinimai dėl bendrininkavimo sumažėjo visuose socialiniuose tinkluose beveik tokia pat jėga kaip ir Jacobs. Nors jis, savo žodžiais, įkvėpė Lana Wachowski ir Tumblr mergaičių vaizdus. Galų gale, dizaineris pasitelkė labai laukinį argumentą, kad karpymas dėl jo nėra pagrįstas, nes niekas nepripažįsta afrikiečių kilmės merginų tiesinimo plaukams.
Į podiumą atvyko daug suaugusiųjų ir neprofesionalių modelių.
Nors dauguma mados savaitės modelių vis dar vargu ar sugebėjo švęsti daugumos amžių, šį sezoną ant kelio buvo daug veteranų. „Tom Ford“ šou „Amber Valletta“ vaikščiojo, Ralph Lauren - Caroline Murphy ir Stella Tennant, Anthony Vaccarello pritraukė Freya Behu ir Anja Rubik į Saint Laurent. Kita netikėta šventė buvo jubiliejus (namas švenčia savo 50-ąsias metines) Bottega Veneta rodo: Thomas Mayer pavadino Eva Herzigova ir Karen Elson į podiumą, o visur esantis Gigi Hadid uždarė šou su Amerikos legenda Lauren Hatton.
„Nodels“, t. Y. Ne profesionalūs modeliai, rasti socialiniuose tinkluose ar tarp draugų, naujajame sezone neišnyko. Labiausiai netikėtas buvo J.Crew pristatymas: mados redaktoriai, žurnalistai, fotografai ir kūrybos direktoriaus Jenna Lyons draugai susitiko. Visa kita, tai buvo visų amžiaus žmonių - nuo trylikos iki septyniasdešimt.
Iš profesionalių modelių, kuriems šis sezonas buvo pirmasis podiumo karjeroje, atkreipė McKenna Hellam ir Ellen Rosa dėmesį. Abiem mergaitėms mados savaitės prasidėjo su šou Aleksandro Wangu, abu tada skubėjo. Būtina sekti Radikos Nairo, Indijos modelio, kuris jau padarė karjerą namuose, tačiau tik dabar pasaulio sostinės pradeda užfiksuoti madą. Iki šiol ji turi išskirtinę parodą „Balenciaga“ parodoje Paryžiuje, tačiau tai yra perspektyvus pradžia. Taip pat stebėkite „Selena Forrest“, „Jesse Blumendal“ ir „Jesse PW“, kuriems sezonas nebuvo pirmasis, bet taip pat pasirodė esąs daugiau nei sėkmingas.