Lektorius Ekaterina Pavelko apie rusų Šv. Martiną ir blizgesio nemirtingumą

Po antrašte „Byla“ Mes supažindiname skaitytojus su skirtingų profesijų ir pomėgių moterimis, kurios mums patinka ar tiesiog domisi. Šį kartą kalbėjomės su Katya Pavelko - Švietimo programos „Mada“ vadovu Ekonomikos aukštojoje mokykloje ir buvusiame žurnale „Esquire“. Ji pasakojo, kaip buvo sukurtas vienas iš perspektyviausių šalies dizaino padalinių, kodėl blizgesys miršta tik Rusijoje ir kai vidaus Playboy buvo vienas iš pirmaujančių mados žurnalų.

Apie darbą rusų blizgesiu

Mados pramonėje buvau gana netikėtas. Kai mokiausi Maskvos valstybinio universiteto istorijos skyriuje, draugas mane pakvietė uždirbti pinigus draudimo bendrovėje. Už mėnesio darbą nuėjau į siaubingą minusą, nes buvau labai blogai tvarkydamas numerius. Paaiškėjo, kad reikia pradėti uždirbti kitu būdu. Gerai, kad tėtis davė man fotoaparatą, ir aš gana gerai nuėmiau. Taigi, matydamas laisvą vietą žurnale „Negaliu miegoti“, galėjau su jais dirbti kaip pasaulietinis fotografas. Nuvažiavau į visus Maskvos renginius, apsilankiau visuose klubuose po darbo, ir tada aš beveik supratau, kad mane labiausiai domina mados.

Be to, atidarius „Leform“ parduotuvę, susitikau su Masha Fedorova, kuri tuo metu buvo žurnalo „Playboy“ mados redaktorė. Ji paprašė man padaryti portretą Dirk Bikkembergs, kuris buvo Maskvoje. Tada aš pagaliau įsitikinau, kad norėjau įsitraukti į madą, bet turėjau pasirinkimą: arba palikti studijuoti fotografiją užsienyje, ar bandyti save žurnalistikos srityje. Maždaug tuo pačiu metu susitikau su savo būsimuoju vyru ir gavo kvietimą į žurnalą „Show“ (toks „Plakatų pirmtakas“) skyriuje „Daiktai“, todėl nusprendžiau likti Maskvoje. Žurnalas niekada neatsirado, nes įvyko 1998 m. Krizė. Bet netrukus pats „Playbill“ atidarė, kur taip pat pavyko dirbti. Iš ten aš persikėliau į Vogue - atvykau į mados skyrių interviu, tačiau jie tik rašė apie kultūrą. Nebuvau labai suinteresuotas tęsti gandai, bet man labai pasisekė redaktorius Jurate Gurauskaite.

Tam tikru momentu supratau, kad nenorėjau dalyvauti moteriškoje madoje, todėl šiek tiek dirbau OM žurnale ir tada persikėlė į Playboy, kur pagaliau supratau, kad mados redaktoriaus darbas yra mano svajonė. Tuo metu ir „Maxim Maslakov“ vadovaujama „Playboy“ buvo labai kieta: didelė mados dalis, geras fotografavimas. Dirbdamas ten pirmą kartą nuėjau į parodas Milane, kur supratau, kaip ši pramonė veikia Hamburgo sąskaitoje ir buvo labai sužavėta. Tada aš susitikau su Philippe Bakhtinu, kuris labai nuoširdžiai pakvietė mane kaip mados režisierius naujai atidarytame „Esquire“, sakydamas, kad, nes mano vyras atrodo toks kietas, tai reiškia, kad tikrai susidursiu su vyrų madomis. Buvau ten vienuolika metų.

Mūsų požiūrio ypatybė buvo ta, kad vienu momentu nusprendėme: nenorime šaudyti modelių. Pirma, ši rinka tuo metu nebuvo sukurta ir visi žurnalai nušovė tuos pačius modelius. Ir, antra, mes įkvėpė Džordžo Loiso, legendinio Amerikos „Esquire“ režisieriaus požiūris (jis nušovė jį ant Muhammedo Ali, kaip Šv. Sebastiano, ir pridėjo Svetlana Stalino į ūsus). Per pirmuosius tris darbo mėnesius kruopščiai ištyrėme archyvus, pradedant nuo 60-ųjų, ir įsiskverbti į visus triukus. Šių medžiagų dėka išmokome fotografuoti be modelių. Jie taip pat nusprendė, kad skaitytojui daug įdomiau susieti ne tik su gražių drabužių modeliu, bet ir kaip įdomiu ir reikšmingu asmeniu tuose pačiuose dalykuose. Mano nuomone, norint padaryti žmogaus blizgesį kaip moters atsekamąjį popierių, yra visiškai beprasmiška. Dauguma vyrų turi šiek tiek kitokią vartojimo sistemą, todėl bandymas juos parduoti naujus elementus kas šešis mėnesius, tai paaiškinantis pagal tendencijas, yra daug sunkiau.

Apie mados industriją instagramo laikais

Nesutinku su populiariu požiūriu, kad blizgesys miršta. Yra daug užsienio žurnalų, kuriuos laukiu ir skaitysiu nuo viršelio, kad padengčiau kiekvieną kartą: „GentleWoman“, „Fantastic Man“, „System“, „New York Times“ - „T-magazine“. Tačiau, deja, Rusijoje blizgus žurnalistika tikrai mažėja. Manau, kad tam tikru momentu pasieksime apačią, kai kurie žurnalai bus uždaryti, o tik tada atsiras kažkas iš esmės naujo.

Tuo pačiu metu dažnai nesu patenkintas mados žurnalistikos kokybe internete, nes dar nėra tinkamos sistemos, be to, ne kiekvienas turi pakankamai pinigų ir laiko kokybiškam turiniui. Dideli blizgūs žurnalai su retomis išimtimis neveikia su socialiniais tinklais. Šia prasme labiausiai myliu „Nowness“ projektą - jie gerai dirba visose vietose. Bet manau, kad tai užtruks du ar trejus metus, ir viskas pagaliau sugrįš į normalią padėtį.

Mados pasaulis vis dar turi keistis. Sistema su šou du kartus per metus yra senamadiškas ir savaime suprantama, o dizaineriai turi būti protingesni ir sunkesni, kad jų dalykas beveik neįmanoma kopijuoti ir parduoti „AliExpress“ didelėmis partijomis. Anksčiau buvo galima būti „Gucci“ prekės ženklu ir ramiai, be šokinėjimo virš galvos, parduoti daiktus su gražiu logotipu. Dabar Alessandro Michele dirba jiems, jis daro neįtikėtinai sudėtingus, prabangius ir baroko drabužius, kuriuos beveik neįmanoma pakartoti. Šis darbo lygis yra labai brangus, bet taip pat verčia vartotoją tuoj pat norėti. Tačiau vis dar nėra per daug šio požiūrio pavyzdžių. Be Michelio, galiu išskirti Raf Simoną ir jo nuostabų darbą su Calvin Klein.

Apie madą universitete

Prieš išvykdami iš „Esquire“ sutarėme su HSE dizaino mokyklos vadovybe, kad atliksiu trumpą paskaitų kursą. Tačiau netrukus po atleidimo jie pakvietė mane į švietimo programos „Mada“ vadovą, turintį gana didelį darbą. HSE projektavimo kryptis yra įdomus ir sparčiai augantis projektas, kuris nori tapti įtakingiausia dizaino mokykla šalyje. Iki šiol nišos nauda nėra užimta. Beje, šioje srityje tik vienas nesu dizaineris, o mano kursas vadinamas „meno kryptis madoje“, kur studentai konceptualiai mokosi kurti prekės ženklą, kolekciją, reklamos įmonę, vizualinį langą, organizuoti šaudymo lukbukovą.

„HSE“ susidūrėme su užduotimi, kad mados dizainas būtų atskira akademinė kryptis. Programa buvo parašyta įspūdinga ir progresyvi, ji buvo ginama priešais universiteto tarybą, iš kurios, kaip rezultatas, gausu melagingų pastabų. Rengiant dokumentą, mes skaitome viską, ką galima išmokti apie Saint Martins ir Parsons: labai svarbu žinoti, kaip lyderiai dirba šioje srityje. Tačiau jau egzistavusi universiteto „projekto sistema“ mane labai nustebino. Tai yra požiūris, kurio metu kiekvieno modulio pabaigoje studentas turi pateikti savo kūrybinį darbą, kuris bus įtrauktas į jo pilnavertį profesionalų portfelį. Mano pagrindinė užduotis - padaryti kuo veiksmingesnius ir įdomesnius, kad jie galėtų patekti į profesionalią rinką.

Ypač įspūdingi šiuo požiūriu yra pasirodymai. Mes stengiamės paaiškinti studentams, kad tai ne tik drabužiai, bet ir emocinis bei talpingas pareiškimas. Taigi jie turi ne tik sugalvoti dalykus, bet ir visapusiškai atsižvelgti į renginio koncepciją: galvoti apie vizualinį ir muzikinį dizainą, pasirinkti modelius, suformuluoti pagrindinę idėją ir padaryti ją akivaizdu auditorijai. Manau, kad mes jau pasiekėme didelę sėkmę šiame žanre. Apie mūsų studentų pasirodymus rašė ne tik Rusijos žiniasklaida, bet ir „BuzzFeed“ ir „American Vogue“.

Rusijos madų rinka dabar yra iš tikrųjų alkanas kvalifikuotam personalui - jų nėra. Tikimės, kad galėsime išspręsti šią padėtį. Ir pagrindinė mūsų mados pramonės problema yra ta, kad tekstilės pramonė yra nepakankamai išvystyta. Bet, manau, ir anksčiau ar vėliau situacija pagerės.