„Courtyard Suite“: kur persikelia vyrų mados
Vyrų mados jau seniai atrodė nejautri keisti.. Tačiau praeities mados savaitės įrodo, kad viskas pasikeitė - ant kelio rodomų pasaulinių tendencijų išraiška. Dabar scenoje ir reklamos kampanijose atsiranda skirtingo amžiaus žmonės, parduotuvėse yra drabužių, kuriuos sunku pasakyti, nesvarbu, ar tai „vyrai“, ar „moterys“, o prabangos prekės ženklai bando prisitaikyti prie jaunų žmonių poreikių, pritraukdami gatvių ženklus į bendradarbiavimą. Vadovaudamiesi vyrų pasirodymų rezultatais, nusprendėme pasikalbėti su ekspertais, kad galėtume matyti vidinį vaizdą ir suprasti, ką šie pokyčiai reiškia madai apskritai.
Pramonė pasiekė posūkį. Nors vyrų mada visuomet buvo prastesnė nei moterų kūrybiškumas ir apimtis, pagrindinės šiuolaikiškumo tendencijos tampa daug labiau pastebimos. Būtent vyrų parodoje buvo paskelbta lyčių ambivalencija - nors tai, manau, atsitiko atsitiktinai. Po to, kai Frida Giannini išvyko iš Gucci, prekės ženklo vadovybė laiku negalėjo rasti ką nors iš išorės, o čia vienas iš senųjų darbuotojų, Alessandro Michele, atsiskleidė visame spindesyje, suvokdamas, kad tokia galimybė vyksta kartą per gyvenimą. Vadovybė, kaip ir anksčiau, norėjo gaminti džinsus ir kepurėlius - niekas nežinojo, ko tikėtis iš Michelio. Įtariu, kad jis sugalvojo šią koncepciją, naudodamas tam tikros moteriškos išankstinės rinkimo ruošinius. Michele sugriebė tendenciją piko metu, po to viskas pradėjo nykti - bet jis pradėjo milžinišką bangą.
Aukščiausia yra ta pati istorija. Kaip ir Gucci kolekcija, Louis Vuitton bendradarbiavimas su Aukščiausiuoju yra pagrindinis įrodymas, kaip tapo svarbi gatvės mada. Vos prieš metus mados savaitės lankytojai nuvyko į visas juodas aprangas, trikotažas, daiktus su tam tikromis asimetrinėmis sagtimis. Dabar nėra juodos, viskas yra gatvės aprangoje arba antspauduose, kurie su juo aktyviai flirtuoja. Tipiškas lankas: gaubtas, didelis kailis, merch, sportbačiai. Jis neturi būti dizainerio dalykas: kažkas turi gaubtus „Vetements“, o kažkas to nedaro, bet jie nėra kitokie. Tai idealus bendradarbiavimas, kuris naudingas abiem: Paryžiuje labai svarbu parodyti, kas stovėjo prie mikrofono. Jei nėra prabangos, mada nėra prasminga, o Aukščiausiasis atnešė gatvės aprangą prabangiai teritorijai. Dabar prekės ženklai, kurie užsiima dizainu, atrodo juokingi. Tricked mada yra pasenusi.
Rytų visuomenė yra labai tradicinė, taip pat yra gatvės stilius ir subkultūros
Pagrindinė pasaulio tendencija yra subkultūrinė įtaka. „Stritvir“ yra itin vyriška sritis, kurioje nėra vietos lyčių ambivalentiškumui. Visi jos nariai patenka į tradiciškai „vyrų“ teritoriją. Čia buvo kitokio pobūdžio permainas: šiuolaikinis kostiumas imituoja ne tiek moterį, tiek vyrą, bet musulmoną. Mes gyvename daugiakultūriame pasaulyje, o dabar Vakarai atkreipia dėmesį į rytus: ilgus marškinius, įtemptas kelnes su šortais - jis pasirodė suprantamas įvairiems žmonėms, įskaitant „paprastus“ vaikinus. Rytų visuomenė yra labai tradicinė, gatvių stiliaus ir subkultūros.
Apskritai vyrų mada mažėja: nebuvo ryškių aukšto lygio spektaklių. Pagrindinė tendencija yra naujas siluetas, visapusiškesnis visais pojūčiais. Jei per pastaruosius penkerius metus dėmesio centre buvo siauras, bet dabar sugrįžta į 30-ųjų, 50-ųjų, 80-ųjų siluetą: platus kelnės, sąmoningai dideli švarkai ir švarkai. Štai ką Simonas Simonas padarė praėjusį sezoną: jis interpretavo „grunge“, parodydamas mega-versię, ir, priešingai, sutrumpino, „atsisėdo“ megztiniai - daugelis dizainerių sekė paskui jį. Iš mažų tendencijų - striukės ir palaidi drabužiai su užrašais ant nugaros, atrodo, taip pat dėka Simons ir jo bendradarbiavimas su Sterling Ruby. Gone yra džinsai, karinis stilius ir barzdoti vyrai su tatuiruotėmis. Pagrindinis dėmesys skiriamas Lumpeno stiliui. Tai taip pat yra subkultūrinė įtaka: šiandienos žmonės ieško kažko „tikro“, būtent „tarp žmonių“, priemiesčiuose - jauni žmonės yra tiesiog susiję su ja.
Mados pramonė visada buvo apsėstas jaunimo. Tai senas rinkodaros potraukis: kad suaugusieji pirkėjai pinigais pajustų „žemesnius“, kad jie, bandydami atsikratyti šio jausmo, nusipirkau jūsų drabužius. Kas pasikeitė, kad gatvės apranga dabar yra populiaresnė nei bet kada, ir šis gatvės mados augimas sutapo su naujos kartos jaunų žmonių, kurie yra pasiruošę vartoti madą precedento neturinčiu mastu, atsiradimą. Niekada anksčiau nebuvo tiek daug turtingų tėvų vaikų. Jie visi nori dėvėti tai, kas jiems pažįstama ir pažįstama: puokštė, šukuosena, sportbačiai, bombonešiai ir pan. Tų pačių pusiau sporto įvaizdžių su „gopnik“ šališkumu populiarumas yra Gosha Rubchinsky įtakos rezultatas. Tuo pačiu metu šis vaizdas nėra visiškai privalomas: nebėra jokio „teisingo“ šiuolaikinio žmogaus „standarto“ - mados dabar yra postmoderniame etape.
Man atrodo, kad lyčių neutralumo tendencijas pakartojo tokie žurnalai kaip Dazed. Atrodo, kad praktikoje ši idėja suprantama labai nedideliam realių mados pirkėjų skaičiui. Alessandro Michele Gucci ir toliau plečia savo visatą, tačiau abejoju, kad prekės ženklo klientai atrodo kaip lyčių požiūriu neutralūs, kaip jo modeliai. Įtariu, kad jie pritraukia tuos pačius dalykus, kaip ir visi kiti: rinkodara ir hipodromas aplink prekės ženklą.
Vyrų linija Louis Vuitton neturi jokios įtakos madai, o Aukščiausiasis - priešingai
Šį kartą ant kilimo ir tūpimo takų buvo daug pasėlių ir sutrumpintų švarkų, kurias Rick Owens pradėjo aktyviai skatinti prieš tris sezonus. Vis dėlto aš norėčiau atidžiai stebėti tik man įdomių dizainerių darbą. Apskritai, šis sezonas atrodė gana „saugus“: niekas iš tikrųjų nepasiūlė jokių tikrai aštrių, rizikingų sprendimų. Taip pat vėl patiko šou, Rick Owens: jis nepadarė „nešiojamų“ kolekcijų, bet vėl pristatė labai aiškią koncepciją, jis liko ištikimas savo regėjimui. Aš vertinu kūrėjus savo akimis, o Owensas tikrai yra vienas iš jų. Bet jei norite žinoti, kas dabar vyksta madoje, tai sekite už „Vetements“.
Man atrodo, kad bendradarbiavimas su LV Aukščiausiaisiais išdavė gatvės aprangos kultūrą. Manau, kad tai yra „Aukščiausiosios“ kritimas ir Louis Vuitton „laimėjimas“. Galų gale, vyrų linija Louis Vuitton neturi jokios įtakos madai, o Aukščiausiasis - priešingai. Pagrindinis prieštaravimas yra tas, kad Louis Vuitton, kaip prekės ženklas, yra „buržuazijos“ „statuso“ simbolis, o Aukščiausiasis turi iš esmės atskirti nuo to. Ar kas nors rūpinasi? Tikroji dabartinės mados problema yra ta, kad ji prarado visą savo prasmę. Pirkėjai galiausiai tik nori gauti kažką, ką niekas kitas neturi. Spaudoje nuolat pasakojama, kaip mados namų klientai tapo protingesni, tai reiškia, kad jie tapo labiau išminties, jie žino, ką ir kur pirkti. Tačiau jie vis dar nėra analitiškai pritaikyti madai.
Aegizmas yra išgraviruotas ne tik moterų mados, bet ir vyrų: neseniai parodoje „Vetements“ buvo daugiau vidutinio amžiaus ir vyresnio amžiaus nei jaunimas. Iš pirmo žvilgsnio amžius paprastai nustojo būti modelio pasirinkimo veiksniu, tačiau tai yra apgaulingas įtraukumas. Vartotojui patinka matyti pensininkus ir nusiskuto vaikinus, kurie rodo, kad mados pramonė nebėra prieinama „Olympus“, iš kurio stiliaus lyderiai nurodo, kas teisinga dėvėti, o kas ne. Prekiniai ženklai sukuria iliuzinį vaizdą, kur kiekvienas gali tapti modeliu, mada yra prieinama visiems. Tiesą sakant, viskas yra negerai. Jei atvykstate į agentūrą, kurios padidėjimas yra mažesnis nei 165, o tavo tėtis nėra Johnny Depp, tuomet jūs paprasčiausiai neteksite pinigų kelionei. Modelių verslas vis dar yra seksistinis, pagrįstas amžiumi ir grindžiamas klasikiniais 80-ųjų modelių parametrais. Jis tiesiog sumaniai padengia jį su skutimosi galvutėmis ir elegantiškais močiukais.
Tuo tarpu vyrų ir moterų mados jau sujungtos į vieną srautą: beveik nėra atskirų vyrų pasirodymų. Pažvelkite į praeitą savaitę Paryžiuje - kai kurie mišrūs pasirodymai. Vėlgi, būtų malonu pasakyti, kad tai yra labai progresyvus žingsnis tikrojo lyčių neutralumo link, nes tokiu metu vyrai dažnai dėvi „moterų“ drabužius. Tačiau taškas yra banali ekonomika: vyrų pasirodymai nepateisina jų individualios vertės, vaikinai neegzistuos iki rytinės eilės „Michael Kors“ Madison Avenue gatvėje, kad nusipirktų tą naktį.
Žmonės dabar nori apsirengti „žmogišku“
Per viršūnę Aukščiausiasis, galbūt, jis bus, bet tai dar viena istorija. Ar matėte tokią naują mémą - „Laukimas“? „Supreme“ ir „Louis Vuitton“ bendradarbiavimas tik laukia: tai taip pat liūdna, rieba ir nuobodu, sėdi ir laukia, kol jūs darysite kažką. Gatvės mados Amerikoje yra atskira subkultūra iš bendrosios pramonės, kurioje lengva sukurti savo prekės ženklą, lengva jį padaryti sėkmingai ir taip pat lengvai sudeginti. Tai taip pat yra atskira vadinamųjų „hi-pbists“ vartojimo kultūra (to paties pavadinimo „Hypebeast“ pavadinimas). Staiga pagrindinė šio „subindustrijos“ veikėja skubėja į pagrindinę pramonę ir sako: „Vaikinai, ar tikrai nenorite duoti šešis tūkstančius dolerių už lagaminą? Ne? Ir laukia jūsų pasakyti. Tai tik troliavimas ir galimybė kuo greičiau sumažinti „didelio dviračio“ pinigus.
Sunku kalbėti apie tendencijas šiandien. Jau ilgą laiką galite kalbėti apie liesus džinsus, sportines švarkas, šūkius ant marškinėlių, tačiau tai nėra prasminga - viskas tapo pernelyg brangi. Žmonės dabar nori apsirengti „žmoniškai“. Šiame kontekste dvi pagrindinės Paryžiaus parodos buvo „Vetements“ ir „Jean Paul Gaultier“. Vetimai, nes Demna puikiai pajuto laiko nervą. Tai nėra šou, bet Mayakovsky „Slap į viešojo skonio veidą“, teiginys, kad haute couture yra miręs. Ir už jo, Gauthieras yra paprastas ir suprantamas atsakymas, kad jie sako: „Ne“, mano draugas, neskubėkite palaidoti mums - tiesiog norite gyventi. Kiekvienas iš tikrųjų tiesiog nori gyventi ir dėvėti jaukius, gražius dalykus. Bet aš bijau, kad tai nėra likimas.
Svarbiausia, prisimenu Balenciagos šou: įdomu žiūrėti marškinėliai virš paltų ir švarkų, bet jis nebus toli, nes jis pasirodė ant kelio, ir jis ten bus. Man atrodo, kad „Balenciaga“ ir „Vetements“ tiesiog džiaugiasi: jie uždirba pinigus ir pritraukia dėmesį. Politinio ar ideologinio pagrindo paieška viskas yra neprivaloma. Aš taip pat ramus apie bendrą kolekciją „Supreme“ ir „Louis Vuitton“: įdomu, kad toks „atjauninimas“ vyksta prieš mūsų akis, bet man atrodo, kad yra namų, kurie turėtų likti patys, nepaisant auditorijos atnaujinimo. Lanvinas pasirodė daug geriau: jis tapo jaunesnis, ryškesnis, liberalesnis - ir jis nustojo be šoko.
Stilingai man patiko Kenzo: Leon ir Lim kartu su moterų ir vyrų šou, visi buvo apsirengę megztiniais po kelio ir trumpomis striukėmis. Tai reti, kaip man atrodo, kai lyčių mada atrodo nešiojama. Man atrodo, kad tokie dalykai, kaip ir Michele'o šou, yra tik šou - jie nėra parduotuvėse. Tai yra, jie gali būti, bet jie yra įteikiami visiškai kitaip nei podiume.
Vyriškos mados praranda moterų: manau, kad mes vis dar neišnyksime iš tradicinių kelnių, švarkų ir marškinių
Naujausias vaizdas dabar yra negabaritinis marškinėliai, laisvos kelnės su nuleistomis rankovėmis, ne klasikinio pjaustymo striukė - viskas yra didelė, paprasta, lyg būtumėte prabudusi, bet jokiu būdu nenusidėvėjusi. Be to, žaidimas su šiomis formomis: švarkai ir megztiniai gali būti labai trumpi arba labai ilgi, nėra vidurkio. Pagal mano jausmus, „Streetvir“ nustos galioti per keletą sezonų, taip pat hiper-apimčių, kurios dabar yra tendencijos. Greitai grįš du tūkstančiai vyrų, apie kuriuos grįžta, kai jie jau seniai kalbėjo moterų madoje: 80-asis buvo sumuštas, 90-asis buvo sumuštas - liko tik nuliniai. Nulis vyrų madoje - tai prabanga, kaip Philip Plane, tai yra diržai su sagtimis, krokodilo maišeliais, viskas yra brangi ar turtinga. Tačiau apskritai vyrų mados tendencijos neveikia kaip moterų mados: negalima teigti, kad kiekvienas staiga priklausomas nuo tam tikro momento, pavyzdžiui, 1980-aisiais. Atvirkščiai, vienas konkretus dalykas, pavyzdžiui, parkai ar liesos džinsai.
Vyriškos mados praranda moterų: manau, kad mes vis dar neišnyksime iš tradicinių kelnių, švarkų ir marškinių. Problema yra stereotipuose: dauguma žmonių nemėgsta spalvų, jiems lengviau apsirengti juodos ir tamsiai mėlynos spalvos, dėti džinsus su odine striukė ar treniruokliu - vertina Rusija. Net neturime savo pačių dizainerių, kurie apsirengtų vyrais, nes paprasčiausiai niekas negali nusipirkti savo kolekcijų.
Viršelis: Facebook / Louis Vuitton