Nuo dandy iki macho: kiekvienas mados seksualumo aspektas
Informavimas apie antraštes Iš vyrų mados savaičių žodžiai „lyčių ambivalencija“, „mados dvigubinimas“ ir pan. Akivaizdu, kad šiandien vyrams būdinga galinga transformacija, atspindinti pokyčius visuomenėje po to, kai persvarstoma pati vyrų seksualumo ir lyties tapatybės samprata. Mes nusprendėme išsiaiškinti, ką tai reiškia ir kaip tai atsitiko.
Neseniai rašėme apie seksualumo grąžinimą moterų madoje, kuri dabar neatsilieka nuo feminizmo idėjų, o ne su senomis moterų objektyvumo tradicijomis. Pasirodo, kad moterys apibrėžė savo naujus vaidmenis (ar beveik) ir sekė moterų mados. Kyla klausimas: kas atsitinka su vyrų seksualumu, tapatybe ir madomis? Kaip šios sąvokos yra tarpusavyje susijusios ir kas jos dabar? Vyrų mados dviprasmiškumas rodo, kad dar nėra akivaizdaus ir nedviprasmiško atsakymo - ir fonas yra labai įdomus.
Drabužiai, vienaip ar kitaip, yra įkūnyta mintis ir vaizdas, apimantis asmenį. Nepaisant istorinės funkcijos, būtinybė padengti ir apsaugoti kūną, drabužius šimtmečius buvo svarbus nežodinio bendravimo elementas. Per ją mes išreiškiame savo tapatybę ir nuotaiką, perskaitome kitų ketinimus ir socialinius vaidmenis. Per drabužius ir ypač madą mes sąmoningai ar ne išreiškiame savo seksualumą, kuris yra natūrali mūsų asmenybės dalis. Šiandien lyčių tapatybės klausimas yra ypač aktualus, tačiau mes neturime pamiršti, kad supratome jo svarbą dėl ilgos kovos už mūsų teises ir laisves.
Įdomu, kad ryškiausi eksperimentai su lytimi ir nauja seksualumu dabar matomi vyrų mados savaitėse, o ne moterims. Netgi galima pasakyti, kad moterų mados atveju tai yra iš dalies išlaikytas etapas. Per pastaruosius penkerius metus ji labai flirtuoja tradicinį „vyrų stilių“, androgniją ir aseksualumą, o dabar smarkiai nukreipė į tradicinio seksualumo peržiūrą, permąstydama tuos dalykus, kurie pabrėžia moteriškumą, kūną ir kūno atvėrimą. Pažymėtina, kad vyrų mados buvo panašios. Šiandien vyrų mados suteikia daugiau eksperimentų, atspindinčių padėtį visuomenėje ir už jos ribų, kurie yra pagrindiniai klausimai, nei rinkodara ir sezono tendencijos.
Yra įvairių tipų idėjų apie tai, kaip turėtų atrodyti vyrų seksualumas. Mes galime apytiksliai pažymėti du polius: „natūralus“ ir „kultūrinis“ - abu terminai kabutėse. Pirmasis reiškia pabrauktą vyriškumą: raumenis, agresyvų elgesį, stipraus vyro įvaizdį. Pagal šį požiūrį drabužiai, kurie rafinuoti vyriškus bruožus ir nėra pakankamai stambūs, yra suvokiami kaip neseksualūs. Antrajame stulpelyje yra priešingai. Čia, tuo labiau „aristokratiškas“ ir labiau rafinuotas vaizdas, tuo labiau seksualus. Šiuo atveju pagrindinį vaidmenį vaidina drabužių skonis. Jis turėtų būti kuo rafinuotas. Šis padalijimas yra sąlyginis. Pasaulis yra pernelyg sudėtingas, kad šie tipai atitiktų jų gryną formą. Svarbu prisiminti, kad šiandien vyrų seksualumas yra glaudžiai susijęs su finansine gerove ir laisvo laiko prieinamumu: kuo daugiau ir daugiau, tuo daugiau laiko galvoti apie seksą kaip estetinį reiškinį, o ne tik kaip pirminį biologinį poreikį.
Stebėtina, kad 2015 m. Lytinis seksualumas arba bent jau jo viešas demonstravimas lieka mažai ištirtas. Kaip jį apibrėžti? Ką jis išreiškia? Ką ji turi su moterų seksualumu ir kokie yra skirtumai? Vyriškos lytiškumo sąvokos būdais, kaip įprasta suprasti ir apibūdinti moteris, masinėje kultūroje beveik nėra. Jie ne apie tai rašo, o tema atrodo tabu. Seksualumas, kaip ypatingai pabrėžtas bruožas, vis dar dažniausiai priskiriamas moterims - nors, žinoma, tai visiems būdinga, nepaisant lyties. Taigi, vyrų seksualumas mūsų protuose yra stereotipiškai susietas su abstrakčiomis sąvokomis, kurios apibūdina asmenį: vyriškumą, jėgą, ryžtą, sėkmę, intelektą, galią. Tuo pat metu moterų seksualumas visada buvo išreikštas vizualine, fizine forma, giriant moters kūną ir jo kreives bei judesius, net jei mergina dėvi vyrų kostiumą. Galvodami apie moterų seksualumą, daugelis iš mūsų greičiausiai pristatys Marilyną Monroe suknelę, turinčią gilų skilimą ar panašų vaizdą: moterų drabužių istorijoje lemiamas seksualumo veiksnys visada buvo kūno atvirumo ir artumo laipsnis. Kas buvo žmogus?
Šiandien mes retai matome žmogų sijone, nors tai buvo jų vyrai, kurie ilgą laiką dėvėjo skirtingose senovės kultūrose: nuo senovės ir Kinijos imperijos, Indijos ir Artimųjų Rytų tautų. Tačiau senovėje drabužiai pirmiausia buvo funkcionalūs ir buvo socialinio statuso rodiklis ir nenustatė lyties tapatybės. Antikvariatas yra geras pavyzdys: visi dėvėjo tunikas. Net XIV a., Iš kur atsirado šiuolaikinė drabužių sistema, o vyrų ir moterų mados skirtumai tapo ryškesni, daiktai dažniausiai buvo androgniniai. Prisiminkite viduramžių universalius aukštynus. Įdomu tai, kad šiuo metu moterys nešioja masyvius drabužius, slepia kūną nuo nekenksmingumo, o vyrai, priešingai, - įtempti antblauzdžiai ir tunikos su išpjova ant krūtinės. Be to, 15-ajame amžiuje vyrų kojų ilgis jau buvo pabrėžtas smailiais batais ir pradėjo dėvėti apatinį apatinį trikotažą.
Erotizmo atsiradimą vyrų madoje matome XVII a. Pabaigoje, kurdami manierizmo idėjas, kurių nuotaika iš dalies randa drabužius, pavyzdžiui, atvirame marškinių apykakle. Pasirodo rafinuoto žmogaus idealas, o vyrų apranga atrodo labiau moteriškoje (bent jau šiuolaikinėje) išvaizdoje: įtemptas, sumontuotas siluetas, didžiuliai rupūžės ir rankogaliai, paprastai keliose nėrinių sluoksniuose, ir kaklo juosta yra visiškai susieta su sodriu lanku. Šios idėjos bus vystomos XVIII a. Jau nuo dandizmo bangos, o mados jiems grįš daugiau nei vieną kartą: praėjusio šimtmečio 60-70-ajame dešimtmetyje grįš elegantiško džentelmenas, kuris galiausiai pasirodys šiuolaikinėse parodose.
Įdomu, kaip pasąmonėje esantis vyrų seksualumo pasireiškimas pasireiškia madingomis detalėmis. Pavyzdžiui, Marcelas Proustas visuomet dėvėjo orkidiją - šis įprotis atsirado XVI amžiuje, o XIX a. Pabaigoje, dekadencijos ir simbolizmo eroje, boutonnieres suasmenino paslėptą seksualumą ir jausmingumą. Gėlės tampa jausmų ir geidulio pabudimo simboliu, o nebaigtame romane „Jean Santey“ „Proust“ apibūdina masturbaciją, lygindama ją su raumenų ir alyvų grožiu.
Kitas pavyzdys, kaip dalykas su seksualiniais vergais yra vyrų diržas. Antropologai ir kostiumų istorikai priskiria juostos prasmę diržui, nes jis reiškia moralinę liniją, leistiną sistemą, padalijimą į viršų (siela, kvėpavimas ir protas) ir apačią (vandenį, instinktus ir seksualines charakteristikas). Diržas baigia aprangą ir gali tapti nužudymo ginklu. Vyras be diržo yra vyras be kelnių. Apkabintas diržas yra sekso simbolis. Kitas pavyzdys yra batai, ypač batai. Vyrų mados, kaip ir moterų mados, batai atstovauja seksą - jie istoriškai siejasi su gamtos, žirgų ir karinių laimėjimų, ir batų sugadinimu, įveikiant atstumus ir kliūtis. Taigi batai yra fetišas nuo neatmenamų laikų. Tačiau yra daugiau dviprasmiškų dalykų: pavyzdžiui, kojinės suvokiamos kaip antiseksualus elementas, o kojinės - kaip seksualios. Ar dėl to, kad plaukuotas veršeliai ilgą laiką buvo uždaryti? Tačiau šiandien netgi kojinės tampa madingomis temomis - pakanka prisiminti paskutinį Gosha Rubchinsky šou, kuriame baltos kojinės ištemptos per kelnių kojas.
Viduramžiais, kaip paprastai manoma, Europos civilizacija ypatingai nerūpėjo išvaizda. Seksualumo diskursas nebuvo toks. Renesanse daugiau dėmesio buvo skiriama kūnui, nes jie interpretavo senovę. Mes atkuriame idėjas apie seksualumą tose nuotraukose, kurias palikome, ir tai, ką verta prisiminti, buvo apyvartoje tik elitiniuose ratuose. Tai buvo socialinis statusas, o ne seksualumas. XIX a. Viktorijos laikų estetai nudžiugino drabužius, o seksualumas vis dar yra antrinis. Viktorijos Anglijoje seksualumo slopinimo akivaizdoje atsirado specifinis vyrų atsakas - estetika. Griežtesni drabužiai sudėtingų manierų kaimynystėje buvo laikomi vyriškojo seksualumo viršūnėmis ir puikiai derinami su bordeliais. Kalbant apie kultūros istoriją, verta prisiminti: seksualumo diskursas kyla tik XX a. Vyrų drabužiai neseniai buvo suvokiami ne tik kaip socialinis statusas, bet ir seksualumas. Seksualumas yra vėlyvojo kapitalizmo kultūros bruožas. Tuo pačiu metu natūralus seksualumas išsaugomas kultūrose, kurioms pramoninis kapitalizmas neturi įtakos.
Tai buvo XX a., Kuris mums suteikė pagrindinę mados revoliuciją ir mūsų seksualumo suvokimą. Pavyzdžiui, 1920-ųjų dešimtmetis, iš tikrųjų, formavo vyrišką ir moterišką madą, nes jie atėjo į mūsų dienas, o lyties vaidmenys pradėjo pastebimai pasikeisti. XX a. Pradžioje sportas tapo madingas ir atgaivintas senovės kūno kultas, pridedant vertybių, susijusių su vyrų patrauklumu. XX a. Pradžioje Anglijoje ir Amerikoje vyko pirmieji kultūrizmo konkursai: raumenų masė tampa vyriškumo personifikacija. Kultūrizmas bus neįtikėtinai populiarus 50-ajame dešimtmetyje. Pakanka prisiminti kultūrizmo guru Charles Atlas reklaminius plakatus, kurie reklamavo savo fizinių pratimų programą pagal šūkius: „Aš padarysiu tave nauju žmogumi“, „Ei, pūka, mes matome jūsų šonkaulių“. Kas yra po drabužiais, svarbiau nei drabužiai. Šiuo metu formuojamas naujas moco žmogaus idealas, kuris neslepia savo raumenų pagal savo drabužius. Atlaso plakatai gali būti laikomi pirmuoju vyriškojo pop seksualumo prototipu, kuris vis dar egzistuoja masinėje sąmonėje, taip pat alkoholinių gėrimų, bailių ir karštų padažų reklama.
Seksualumo pasireiškimas madoje yra tiesiogiai susijęs su visuomenės vaidmenimis. Pasaulyje, kuriame vyrauja vyraujantis heteroseksualus modelis, kuriame moterys veikė kaip seksualiniai objektai ir vyrai kaip vartotojai, nebuvo kalbama apie vyrų seksualumą. Pirmą kartą vyrai buvo objektyvūs kitiems vyrams homoseksualiame kontekste, kuris yra pilnas įrodymų tiek tapyboje, tiek literatūroje - verta prisiminti bent jau Jeaną Genetą, jo susižavėjimu vagiais, jūreiviais, prostitutėmis ir kontrabandininkais. Filmo „Qur'el“ versija, filmuota 1982 m. Fassbinder, aiškiai matoma, kas yra toks seksualus apie liemenę ir dangtelį.
Kadangi lytinis santykis yra nejautrinamas, seksualumas laipsniškai priskiriamas vyrams ir moterims kaip pragaras. Didžiausią įtaką padarė populiarioji kultūra ir maištingos jaunimo subkultūros. Holivudo elegantiški, spalvingi vyriški ir moteriški idealai, turintys tam tikrą mokestį - visa tai pažymėjo gana konkrečius taškus tradicinio seksualumo ašyje, kurią matome laiko sekso simbolių ir jų aprangos vaizduose, ar tai būtų šilkinė suknelė ant Jean Harlow ir „Clark Gable“ kailių arba vienos krūtinės trijų dalių kostiumas. Amerikos mados pramonė ir pasiruošę drabužiai greitai reagavo į visuomenės paklausą, pradėjo gaminti ir platinti filmų kopijų kopiją.
Įdomu, kad tuo pačiu metu Rusijoje, priešingai, vystosi androgninės mados idėjos. Rodčenko ir Stepanova siūlo ateities vyro uniformą, kuri, jų nuomone, turėtų dėvėti kombinezonas. Konstruktyvistinį standartą - universalų vyrų kostiumą, kuris suteiktų šilumą, judėjimo laisvę - pasižymėjo paprastu supjaustymu ir ekonomišku audinio vartojimu. Yra netgi idėja sukurti vienkartinius popierinius drabužius valstiečiams. Rodchenko ir Stepanova buvo iš anksto - nes iš tikrųjų jų idėjos numatė modernią madą. Bet kalbant apie seksualumą čia, žinoma, nebuvo. Dizainas buvo pritaikytas funkcionalumui ir naudingumui - beveik kaip dabar. Industrializacija reikalavo tokių pastangų, kad pats seksualumas ir kalbėjimas apie tai atrodė nereikalingas ir netinkamas ar net neįmanomas.
Tuo tarpu Vakaruose seksualumas buvo įsibėgėjęs, išreikštas manieru ir drabužiais. Vienas iš pirmųjų miesto gatvės stiliaus ir subkultūrų įtakos vyrų mados pasireiškimui gali būti vadinamas „zut“ kostiumo pasirodymu 30-ojo dešimtmečio pabaigoje - džiazo muzikantai jį užsimezgė, o likusieji vyrai jį pasiėmė. Nepaisant to, 50-ųjų ir jų „sukilėlių be priežasties“ generavimas turėtų būti laikomas naujos mados gimimo ir naujos seksualumo kalbėjimo ribomis. Kanados antropologas ir rašytojas Grant David McCracken parašė knygoje „Plenitude“ šimtmečio viduryje, „50-ajame dešimtmetyje esate pagrindinės ar James Dean“. 50-ojo dešimtmečio piktogramos su neapgalvotu seksualiniu charizmu ir kino suteikta galia ir toliau suteikė drabužiams ir kitiems drabužiams su seksualiniais įspūdžiais. Marlon Brando baltame alkoholiniame „marškinėliai“ ir plataus pobūdžio kelnės erotizavo paprasto proletaro įvaizdį; tada kas tiesiog nešiojo tokį marškinėlį kaip seksualų daiktą - nuo pirmųjų reperių iki Pete Doherty.
Inercija 50-ųjų dešimtmečio energija tapo 60-ųjų ir 70-ųjų judėjimu. Nors 60-ąjį dešimtmetį prisimename seksualinę revoliuciją ir nudistų judėjimą, nuogumas buvo suvokiamas kaip natūralumo ir originalaus grynumo, vienybės su gamta apraiška. Johnas Lenonas ir Yoko Ono, atlikdami šią dvasią, vaidino visiškai nuogas, o šiuolaikinis Jim Morrison atrodė įsiutęs net ir odinėse kelnėse. 1969 m. Lennono ir Ono plokštelių apyvarta „Nebaigta muzika Nr. 1: du mergelės“ buvo konfiskuota muitinėje už nepadorią dangą, o Morrisonas buvo suimtas, kai koncerte Majamyje buvo rodomas varpos ir imituotas oralinis seksas. Išdaigai jis turėjo teisę į šešis mėnesius įkalinimą, iš kurio roko stabas pabėgo į Paryžių.
Per ateinantį dešimtmetį Londono jaunimo scena ir visas naujų nesurinktų subkultūrų srautas, iš kurių kiekvienas suvokė seksualumą, tapo tendencija. 70-ųjų dešimtmečio punkto „būstinė“ tarnavo kaip „Kings Road“ sekso parduotuvė, kurioje Vivienne Westwood ir Malcolm McLaren pardavė latekso sukneles, tvarsčius, suplėšytas akių kojines, šiukšlių maišus, šunų apykakles, auskarus ir šiurkščius batus. Martensas. Tuo pačiu metu moteriškas vyriškas įvaizdis sugrįžo į sceną - tam tikros dandizmo epochos reinkarnacija. Pavyzdžiui, „Sex-symbol“ ir „Roxy Music“ solistas Brian Ferry laikė elegantiškiausius moteriškų vyrų vyrus, turinčius subtilų skonį ir pritaikytą padažu. Brianas pats dėvėjo baltą smokingą ir kalbėjo apie save tik kaip „orhideją žemėje“ (Proust, hello).
Iš visos „Glam Rock“ bangos (iš kurios kilo „Ferry“), Markas Bolanas ir, žinoma, Davidas Bowie parodė ryškiausią visų naujų seksualumą. Apie lytį flirtuoja ne tik albumo „Diamond Dogs“, kur Bowie vaizduojamas su šuns kūnu, bet ir aiškiai matomų genitalijų, meno kūrinys. Rolandas Barthas lygins savo kitą kanoninį įvaizdį, Ziggį Stardustą, su jo auka, kuri atgaivino žmoniją. Tuomet Davidas Bowie buvo „daugiau nei žmogus - idėja“: jam sekė androgyninių berniukų minia, turintys laukinių makiažo, nešiojamų platformos batų, sandariai priglundančių batelių ir plunksnų.
Androgyny kai kuriuose apskritimuose buvo madinga. Daugelis minėtų britų estetų XIX a. Pabaigoje paprasčiausiai nemanė „moteriškumo“, „vyriškumo“, kai jis atėjo į drabužius. Pagal šiandienos standartus jie yra gana androgniški. Nors šiuolaikinis troškimas rinktis drabužius neatsižvelgiant į stereotipus ir lytį yra suprantamas, tai, kad šiandien vyrai bando moteriškus dalykus, yra emancipacinė tendencija, kuri patriarchaliniame diskurse suvokiama kaip homoseksuali. Tuo pačiu metu homofobija kenkia tiek homoseksualams, tiek atvirai mąstantiems heteroseksualams, kurie negali laisvai pasirinkti savo drabužių. Jei žmogus iškelia moterims paskirtą dalyką, jis patirs visą homofobinės agresijos galią.
70-aisiais vyrams suteikiama galimybė metamorfozę. Kitas svarbus šio laiko momentas bus „Esquire“ meno vadovas Jean-Paul Good, kurio idėjos iš esmės lemia 80-ųjų metų madą. Šio laiko stiliaus guru pasiūlė vyrams kovoti su seksualiniais kompleksais per drabužius. Hoodas buvo trumpas ir vietoj aukštų kulnų jis dėvėjo batus ir sportinius batelius su ypatingu dizainu, kuris apėmė paslėptą platformą. Jo nuomone, paprastas amerikietis žmogus apsirengęs bjauriai. Vietoj įprastų aprangų jis pasiūlė dėvėti striukę su pakabukais, pabrėžti juosmenį ir taip pat sujungti vilnonius megztinius su stambiu švarku. Savo stulpelyje su „Esquire“ patarimais jis pasakoja, kaip vyrai pagerina savo išvaizdą įvairiais gudrybėmis: platformomis, pečiais ir net protezais - nurodydami naujus vyrų silueto modeliavimo principus.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
80-ojo dešimtmečio mados išnaudojo kitą ekstremalų vyrų seksualumo aiškinimą - jėgą, išreikštą bicepso tūriu. Atrodo, kad sukurtos striukės su hipertrofinėmis plačiomis pečiais, kad galėtų sėdėti gerai šio eros herojai. Populiariausias menas - kinas - transliuoja stipraus vaikino, kuris gali atsistoti už save ir kurio nė viena moteris negali atsispirti, įvaizdį. Nenuostabu, kad pagrindiniai eros sekso simboliai buvo vyrai su stipriais kumščiais, vadovaujami Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ir Dolph Lundgren.
Pagrindiniai tie, kurie sujungė abu materialius vyrų nuoseklumo rodmenis, išreikštus piniginiais ir raumenų ekvivalentais, buvo hip-hopers. 80-aisiais, po dainos „My adidas“, batai ir auksinė grandinė aplink jų kaklus tapo nauja vienoda, simbolizuojančia sėkmę, reperiai meistrai prabangūs prabangos ženklai. Daugeliui 1990-ųjų ir 2000-ųjų pradžios mados prekių ženklų pradeda vartoti paprastą, patikrintą ir veiksmingą „lyties pardavimų“ formulę - dizaineriai ir rinkodaros pradeda naudoti vyrų seksualumą pardavinėdami vyrų ir moterų daiktus. Ypač erotizuotas vyrų įvaizdis tuo metu yra dažnas prekybos variklis: pakanka prisiminti, kaip su juo dirbo Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli ir D & G. Anglų kalba netgi pasirodė specialus terminas - „hunkvertising“, reiškiantis vyrų kūno objektyvumą reklamoje.
Žmogus, turintis šortų ir be kauliukų reklamoje, suvokiamas kaip homoseksualus, nes iki šiol vyrų kūno įvaizdžio praktikoje jis nebuvo priimtas kaip seksualus. Socialinis statusas vaidino daug didesnį vaidmenį nei fiziologiniai parametrai. Tikriausiai, seksualinis, laikomas labai marškiniu ir kostiumu, nes statusas yra seksualinis, o ne kūnas. Vyraujantis heteroseksualių ratų vyriškumo fizinis akcentas siejamas su homoseksualumu, visų pirma dėl jo marginalumo. Kitas klausimas yra tai, kaip 90-ojo dešimtmečio įtemptų rožinių švarkų rusų vyrų įvaizdis yra susijęs su jų tradiciniais požiūriais. Tai yra konkretus reiškinys, kuris yra susijęs su gana politiniais procesais plačiąja prasme nei su lytimi. Tai yra prisitaikymo prie TSRS žlugimo pavyzdys ir įvairovė, kuri atsirado drabužių parduotuvių lentynose.
Žinoma, vyrų nusiskundimas yra ne lyčių pusiausvyros teisių ženklas, o rinkodaros ir kapitalizmo protas. Tuo pačiu metu daugumos protuose nuogas vyrų kūnas yra suvokiamas homoseksualiu būdu arba kaip satyra. Geras pavyzdys - „Old Spice“ reklama su Izaišu Mustafu ant balto arklio ar karštų italų reklamos Krafto padažuose. Žurnalistas ir žurnalo „Hunkvertising: Vyrų reklamavimas reklamoje“ autorius Davidas Janatasio sako, kad vyrai suvokia vyrų objektyvumą su humoru, nes nė vienas iš jų nepripažįsta, kad moterys iš tiesų gali įsivaizduoti žmones savo seksualinėse fantazijose.
Vivienne Westwood kartą sakė, kad mada remiasi tuo, kad galų gale tu būsi nuogas. Paskutiniai vyrų mados savaitės pasirodymai aiškina šią nuomonę. Nuo pliko liemens, skaidrių ir akių dalykų iki „to labai“ Ricko Owenso šou. „Rick“ išleido laisvo kombinezono modelius, rodančius plika varpą. Rusijos internetas pasirodė esąs ypač jautrus šiam renginiui: „Kur pasaulis eina ir kodėl šou visai vyksta?“, „Europa bando suskaidyti vertybes ir visuotinai pripažintas elgesio normas“, „Nėra kolekcijos, matyt, kūrėjai apie tai žino, todėl parodė modelių genitalijas“ - Tai mada? Tai bjaurumas !!! " Švelniausiu atveju - „Blogas skonis“.
Reakcija į šou parodė visuomenės pažeidžiamumą. Bet kokiu atveju, vyrų nuogas kūnas vis dar yra tabu. Suzy Bubble rašo: „Šou parodė sau galingą informacinį viršelį. Tačiau esu įsitikinęs, kad šis gestas buvo apie laisvę. Rick Owens dalykai atrodytų keistai, jei apatiniai drabužiai išstumtų iš jų.“ „The New York Times“ Guy Tribei komentavo tokį šou: „Nepaisant to, kad mes buvome įpratę pavaizduoti genitalijas kultūroje, filmuose ir mene, paaiškėjo, kad buvome lengvai sukrėtę, ir Rick Owens šou liks istorijoje. mes retai matome šou, parodę mums kūną, ponas Owensas užsiminė, kaip mūsų žinios apie tai, ką vadiname vyriškumu.
Vyrų varpos yra šiuolaikinės Europos, Amerikos ir Rusijos kultūros tabu. Nuoga falo paveikslėlis yra suvokiamas kaip pornografinis, tai yra nepadorus ir draudžiamas, pasmerktas. Tai, kas yra pornografija, laikui bėgant pasikeitė. Tačiau iki šiol šios idėjos buvo nustatytos vyrų kaip pagrindinių atitinkamų produktų vartotojų. Įžymūs feministai Andrea Dvorkin rašė, kad pati lytis apibrėžiama kaip tai, ką žmogus daro su savo peniu. Taigi, plika varpa ant katės yra suvokiama kaip grubus sekso įsikūnijimas. Aukšta mada yra glaudžiai susijusi su seksualumu, tačiau šios rinkos taisyklės reiškia teatro aktualumą, tokį kūno paslėpimą drabužiais, kad ji būtų suvokiama kaip „gražus“ ir „seksualus“. Vyrų ekspozicija čia yra avangardinis žingsnis, kuris yra tiksliai sukurtas smurtinei reakcijai.
Rickas Owensas pats sako, kad ekspozicija yra paprasčiausias ir paprasčiausias asmens gestas. Bet nuogumas nuleidžia, jis tikrai turi didelę galią. Viena vertus, Rickui, nuogas kūno modelis yra panašus į plika antikvarinio skulptūros kūną. Kita vertus, jo gestas gali būti vertinamas kaip velkamasis. Tačiau atrodo, kad Rickas vis dar kovoja už normalų vyrų genitalijų suvokimą. Ir čia jis nėra vienas. Neseniai, 2015 m. Pavasario-vasaros kolekcijos pristatyme, „Acne“ gydė žmones, turinčius baidarių penis, ir prieš metus Walter Van Beyrendonk papuošė batus su varpos vaizdais. Tuo tarpu krikščionys toliau sukilinėja prieš Tom Ford papuošalus varpos kryžių forma, kurie parduoda skirtingus dydžius už $ 790.
Kalbant apie pusiau nuogas modelius „Owens“ šou, daugelis pamiršo, kad pats liejimas buvo labai androgninis - dauguma modelių atrodė moteriški. Čia randame dar vieną svarbų vyrų pasirodymų bruožą - lyčių ambivalenciją. Dizaineriai išleidžia tiek merginas, tiek vyrus šou ir pasakoja, kad mada yra vienoda visiems. Dvigubi pasirodymai vyko Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, Nr. 21, Kenzo. Taigi, Raf Simons parodė tuos pačius vaizdus mergaitėms ir vyrams.
Tačiau komercinis prekės ženklas „Gucci“ buvo įdomiausias. Jos naujas kūrybinis direktorius Alessandro Michele išleido abiejų lyčių modelius androgninėse suknelėse: buvo sunku atskirti, kas buvo kas. Vyrai ir mergaitės dėvėjo permatomas palaidines su lankais, didelėmis kelnėmis ir nėrinių viršūnėmis. Gucci visada transliuoja seksualumą madoje, ir šis šou buvo rodiklis, kas vyksta 2015 m. Tiesa, Rusijos žiūrovai, ypač moterys, vėl reagavo skausmingai. Moteryje jie rašo: „Gėjai valdo pasaulį“, „Kas yra siaubas. Aš tiesiog šokau. Jei tik jis nebūtų pasiekęs mūsų“, „Kur yra vyriškumas? Mes tiesiog turėtume ją Rusijoje“, „Jų tikslas yra sumažinti gimstamumą“ . Kaip atsakydamas į tai, Gucci panašiai mąstantys žmonės už savo meilę prabangiam seksualumui - „Versace“ naujuoju sezonu leido patys įsivaizduoti klasikinius 2000-ųjų metrosexual, kurie dabar dėvi siaurą megztinę suknelę ir baltas pėdkelnes.
Daugelis Angelo Flacavento ir Suzy Menkeso kritikų pastebi, kad dauguma prekių ženklų, įskaitant Hermès ar Saint Laurent, išnaudoja išskirtinio jaunuolio įvaizdį, pageidaujantį nešališko ir patogaus drabužių, o ne žiaurų žmogų. Galbūt atsitiktinumas, o gal ir ne, bet 2015 m. Atrodo, kad 1970-aisiais jis atgaivina savo androgniją ir vyrų ir moterų feminizaciją. „Neįmanoma neįmanoma, kad ploni, aukšti ir nebe amžiaus modeliai tampa įrankiais, kurie skatina mus pirkti“, - rašo „Flacavento“. „Umit Benan“, „Pigalle“ parodos, taip pat keletas Londono parodų, kurios visada buvo žinomos dėl grožio įvairovės, išsiskiria iš esmės: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Čia mes matome subkultūrinio žiauraus vaikino, dažnai išlenkto ir nuskustas, vaizdą, kuris atrodo lygiai drąsus ugniai ir akių marškinėliai.
Grįžtant į pabrėžtą moterų seksualumą kaip savo jėgos demonstraciją galima laikyti „fondant feminizmo“ kontekste, o tai rodo, kad moterys turi teisę kontroliuoti savo seksualumą ir pabrėžti, kaip jos nori. Ar galima kalbėti apie vyrų seksualinę laisvę? Ar jie turi ką kovoti? Pasirodo, kad taip: šiandien vyrai taip pat yra susieti su stereotipais. Jie dar turi įveikti teisę parodyti savo kūną ir paslėpti save reklamai, nebijodami ieškoti idiotų ar narcizų, už teisę dėvėti lankus ir palaidines, kaip ir XVII a., Jei norite. Iš tiesų visa tai yra vyrų drąsos, kuri visada buvo seksuali, pasireiškimas.
Jeanas Cocteau nešiojo keturis mygtukus ant rankovių, o XX a. Pradžioje atrodė kaip maištingas gestas. „Nėra drąsos nepažeidžiant taisyklių“, - sakė jis. Seksualumas savo grynąja forma yra kompleksų nebuvimas: sugebėti nusirengti ir, atvirkščiai, apsirengti. Nėra paslaptis, kad daugeliui žmonių nešioti be matmenų drabužius yra ne mažiau drąsus gestas nei viešai parodyti savo kūną ar bent dalį jo. Savo straipsnyje „iD“ „Greg French“ rašo, kad „vyriškos mados seksualumas yra siejamas su seksualine laisve. Nesilaikant taisyklių: dėvėti kelnes su sijonais, maišant nespalvotas ir ryškias spalvas. saviraiškos laisvė, nei išpurškiama spauda. " Su tuo mes negalime sutikti ir neprisimename pagrindinio David Lynch filmo „Wild at Heart“, kurį sukūrė Nicolas Cage. Kai jam sakoma, kad jis atrodo kaip klounas, jis atsako: „Jūs žinote, ši gyvatės odinė striukė. Man tai yra mano individualumo ir tikėjimo asmeninėje laisvėje simbolis.
Pasirodo, kad vyrams, kurie šimtmečius buvo grandinuoti tradiciniuose vaidmenyse, yra daug ką pasimokyti iš moterų, kurios dabar užima teisę būti savimi ir atrodo kaip jie nori. Visų pirma - drąsos mokytis ir transliuoti savo seksualumą ne tik konservatyviu, „vyrišku“ būdu. Galbūt po to pasirodys ir vyrų šou, ir reklamoje. Tokie pavyzdžiai, kaip 67 metų Michailo Baryshnikovo dalyvavimas reklamoje „Rag & Bone“, arba vyrų šou „Umit Benan“, jau suteikia vilties. Kaip sakoma, ilgas kelias.
Iliustracijos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 per Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone