Kaip Italijos prekės ženklai išgelbės šalį nuo krizės
2014 m. Florencija, istorinis Italijos renesanso centras - švenčia mados pramonės 60-ąsias metines, kurios po karo išstumė šalį iš chaoso ir dėl kurių šiandien vėl buvo pritvirtintos didelės viltys. Šventės priežastis yra įspūdinga: už paveldimų Italijos grožio šypsenų, kurie tradiciškai parodo nepriekaištingą skonį „Le 21ème“ ir „Tommy Ton“ nuotraukose, šiuolaikinė Italijos ekonomika patiria nuosmukį. Šaliai svarbi yra tai, kad valdžios institucijos mato ekonomikos krizės problemos sprendimą, remiant vietinę mados pramonę. Ypač Florencija - pasaulinis amatų meno centras ir miestas, kuris praėjusio amžiaus 50-ajame dešimtmetyje, pasitelkdamas mados pasirodymus Palazzo Pitti, atkreipė Paryžiaus ir Milano mados spaudos dėmesį.
Kalbėdamas 86-osios vyrų mados parodos Pitti Uomo, dabartinio Italijos ministro pirmininko (buvęs Florencijos meras, atidarymo ceremonijoje ir nuo liepos 1 d. Europos Sąjungos prezidentas, apibrėžęs visos Europos vystymąsi šešiems mėnesiams), Matteo Renzi sakė: „Šiandien mes švenčiame 60 metų Italijos mados jubiliejus, užsienyje, daugelis susiduria su degančiu susidomėjimu Italijoje ir itališku stiliumi, kurio svarba iki šiol buvo nuvertinta. “ Daugelį metų vyriausybė tikrai nepakankamai įvertino Italijos gyvenimo būdą, sutelkdama dėmesį į chemijos ir automobilių pramonės plėtrą. Šiandien valdžios institucijos sugrįžo prie idėjos, kad pagrindinės prekės eksportui yra sutelktos vietinių amatininkų rankose, kur Florencija yra taip žinoma, ir prabangūs mados ženklai.
Tuo pačiu metu Renzi žada gana selektyvią paramą. Taigi daugeliui mados rinkos įmonių neišvengiamas sumažėjimas ir bankrotas, tačiau tie ženklai, kurie įrodė savo atsparumą ir patrauklumą, gaus paramą iš Florencijos Italijos mados centro (vadovauja Stefano Ricci) ir Italijos ekonomikos ir finansų ministerijai. Kas išskiria sėkmingas įmones nuo kitų? Rūpestingas darbas su istoriniais archyvais - ilgą istoriją turintys prekių ženklai šiandien atgaivina archetipus, kuriuos jie sukūrė 50-ųjų viduryje ir lengvai perskaitomi per kartas. Tuo pat metu yra archetipas, jungiantis Italijos prekinius ženklus - vietoj sudėtingos filosofijos jie siūlo gyvybingumą, gebėjimą būti visiškai atsidavę pramogoms ar verslui. Turiu pasakyti, kad šiandien ši idėja atrodo teisinga ir patraukli, netgi dėl mados nuovargio ir dalykų vartojimo, dėl kurių dabar daug kalbama. Italai niekada nesijauna gražių dalykų.
Italų mados netgi numato beviltišką darbaholiką su galimybe įsimylėti gyvenimą, jų išvaizdą ir aplink pasaulį.
XX a. 50–60 m. Aukštas italų mados stilius, kuris buvo rodomas seniausiame Florencijos Palazzo Pitti (kuris tarnavo kaip Medici rezidencija, Lorraine kunigaikščių dinastija ir, galiausiai, Italijos karališka šeima), suteikė europiečiams galimybę pirmą kartą elgtis su savo išvaizda lengvai. Emilio Pucci, pastatęs tą patį vardą turinčią imperiją, sakė, kad po kolekcijos išleidimo jis „pradės maloniai pailsėti ir tik tada kalbės apie būsimą darbą“. Ir šiais žodžiais yra Italijos požiūrio į gyvenimą esmė, jų filosofija eksportui. Italijos mada netgi suteikia beviltiškos darbkaroliai galimybę įsimylėti gyvenimą, jų išvaizdą ir aplink pasaulį. Galų gale, vietos dizaineriai nuo pat pradžių transliuoja kičą, komfortą ir laisvą požiūrį į gyvenimą. Po 60 metų Italijos mada asmeniškai apibūdina pasaulio prabangą, seksualumą ir nustato paprastą koordinatinę sistemą. Be to, ji siūlo nuolat aukštos kokybės audinius, priedus (mygtukus, užtrauktukus, užtrauktukus) ir palaiko gamybos tradicijas.
Florencijos parodos atidaryme Renzi sakė: „Krizė dar nebaigta. Negalima tik su juo sutikti. Krizė gali būti ir turėtų būti rodoma ekrane, taip pat pagrindiniai Florencijos dizaineriai, kurių namai, istorija ir įspūdingi archyvai lemia domėjimąsi Italijos mados atgimimu ir kurių indėlį į bendrąją priežastį pažymėjo specialus projektas „Firenze Hometown of Fashion“. Mes pasakome apie pagrindinius Italijos namus ir jų iniciatyvas: projektus, parodas ir vakarienės vakarėlius, skirtus sugrąžinti naują „Italijos stilių“, kuris gimė per metus.
Salvatore ferragamo
„Ferragamo“ batai buvo dėvimi Holivudo įžymybėse XX a. XX a. Dešimtmetyje (prisiminkite bent Greta Garbo) ir vis dar dėvimi, pirmenybę teikiant batus, kurie beveik šimtą metų buvo pažymėti „Rankų darbo Italijoje“. Ferragamo genijus leido muziejaus „Salvatore Ferragamo“ komandai atidaryti parodas nuo sezono iki sezono, nekeliant pavojaus pakartoti eksponatų pasirinkimą. Dailininkės palikimas šiuo metu Florencijoje pateikiamas kartu su puikių menininkų kūriniais - nuo Auguste Rodin iki Bruce Naumann ir Marina Abramovich. Paroda vadinama „Pusiausvyra“ ir pateikia išsamų žmogaus, miesto ir batų santykio tyrimą, leidžiantį jam patogiai vaikščioti - ir tai siekė Salvatore. „Modernumas labai pasikeitė, įtakodamas miesto erdvės sąveiką, keičiant požiūrį į kelionę, tačiau europiečiai vis dar vaikščiojo pėsčiomis“, - sakė britų rašytojas Willas ir vienas iš pakviestų projekto ekspertų. Parodos kolekcija, kuri atspindi įspūdingą meno kūrinių kolekciją (temą - žmogaus kūno plastiką) ir ją atspindinti „Ferragamo“ dizaino kolekcija, parodos kuratorius Stefania Ricci sukūrė svarbų projektą, kuris yra atviras vaikščioti iki 2015 m. Balandžio 12 d.
Emilio pucci
Norint atkreipti dėmesį į Marquis paveldą, Emilio Pucci namas, padedamas mados centro, sukūrė objektą „Monumental Pucci“, kuris nėra mažesnis už Cristo užuolaidas. Viduramžių San Giovanni krikštynų buvo iškirpti audiniu, kartojantį „Pucci“ „Battistero“ originalo skara - kultūrinių studijų siaubą ir turistų džiaugsmą. Objektas patvirtina anekdotą, kad Emilio Pucci galima pamatyti mylią.
Marquis Emilio Pucci, kuris 1947 m. Išleido savo pirmąjį slidinėjimo kostiumų rinkinį, tapo žinomas kaip spaudos meistras. Siekdamas patekti į gėlių esmę, Pucci darbo principas gali būti lyginamas su Renesanso meistrų kūriniais: „Įsivaizduokite, kokias gėles, kurias pjaustėte ir įdėjote į vazą. užduotis yra išsaugoti natūralią paletę, ją panaudojant kuriant modernius modelius “, - rašė Pucci. Jo pagrindinis užsienio klientas buvo Marilyn Monroe, kurio įtaka šiai dienai yra beveik labiau pastebima nei Italijos stiliaus istorija. „Signor Pucci“ taip pat sukūrė „Apollo 15“ erdvėlaivio įgulos emblemą ir buvo pirmosios itin lengvos kruizinės kolekcijos, skirtos savo mylimam Kapriui, autorius - suknelės sveria 700 gramų ir be jokių problemų tinka kelionei.
„Monumental Pucci“ - duoklė jo darbui ir taktiniam Italijos mados centro centrams, skirtas atkreipti dėmesį į namų istoriją ir likimą. Žingsnis yra galingas, nors su hashtag #monumentalpucci gali būti daugiau nuotraukų.
Gucci
Namas su labiausiai paini istorija, kuri buvo pradėta gaminti bagažo maišus. Gucci yra žinomas dėl savo sėkmingo verslo modelio, o Florencija priklauso įspūdingam darbo vietų skaičiui vietos amatininkams. Kartu su Pitti Immagine 60-mečiu, mados namai švenčia savo nominalią 110-ąsias metines. Verta pažymėti, kad, skirtingai nei Pucci, kompanija keliavo daug žiauresnėmis ekonominėmis skaidrėmis, kurios, nepaisant visko, atnešė Gucci į vieną iš labiausiai atpažįstamų ir tradicinių italų prekių ženklų. Šiandien prekės ženklas, kuriam vadovauja kūrybinis režisierius Frida Giannini, vis dar prabanga. Gucci nuo sezono iki sezono reikalauja vis daugiau naujų pirkėjų ir darbuotojų.
„Gucci“ muziejus „Firenze Hometown of Fashion“ programos dalimi organizuoja šviesos šou ir pati rengia parodą „Femminilità Radicale“, skirtą radikaliam feministiniam menui 60-ųjų ir 70-ųjų pabaigoje, kurių pėdsakai namo kolekcijose gana sunkiai matomi. Nepaisant to, Alinos Shaposhnikovos skulptūros atspindi „trapų kūną“, kurį namuose dirbantys meistrai žino apie pirmąjį darbą ir kuriuos galima pamatyti parodoje.
Ermanno scervino
„Ermanno Scervino“ namas tarp Florencijos yra vienas jauniausių - jis buvo įkurtas 2000 metais ir debiutavo su moterų kolekcija Milano mados savaitėje 2003 metais. Per trumpą laiką Ermanno sukūrė 100 milijonų eurų per metus pelną imperiją ir keletą drabužių linijų: moterų, vyrų, vaikų, apatinių ir maudymosi kostiumų. Pagrindinės jų rinkos šiandien, išskyrus Europą, yra Rytų šalys: Rusija, Ukraina, Azerbaidžanas, Japonija ir Korėja. Namo įkūrėjas Ermanno Daelli yra retas Florencijos dizaineris, kuris ir toliau valdo savo augančią imperiją neišeinant iš miesto. Tokie dalykai kaip Ermanno Scervino yra dėvimi ir Azijos Argento, ir Kim Kardashian. Atsižvelgiant į tai, kad „Ermanno“ ir toliau dirba, jo namams nereikėtų pritraukti jokių papildomų interesų, patrauklių tradicijų ar istorijos. Pakanka, kad sukakties „Pitti Uomo“ rėmuose dizaineris davė prabangų priėmimą Fort Belvedere, kuris netrukus prieš tai padėjo pašalinti savo draugo Kanye West muziko vestuvėms. Instagram Susie Menkes patvirtina: Kanye buvo priėmime, jis išreiškė pagarbą dizaineriui ir taip patvirtino prekės ženklo aktualumą, nepaisant jo jaunimo, vis dar pastatytas aplink patriotinį šūkį „Pagaminta Italijoje“.
Italijos mados kredo yra rankinis, sunkus, bet naudingas darbas; tikslas yra klientų pasitenkinimas, gyvenimo skonio pažadinimas. Aiškiai apibrėžti vyrų ir moterų vaidmenys, kuriems Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani ir daugelis kitų dirbo, ir asmeninio stiliaus, kaip kelių šeimų sukaupto šeimos turto, apibrėžimas, yra italų vyrų, mergaičių, senelių vaizdų amžinojo šviežumo ir natūralumo paslaptis. ir matron. Jų net spalvingiausiuose ir sudėtingiausiuose drabužiuose nėra pernelyg didelio pedantrijos. Tai reikėtų atsiminti, kai žiūrite į Italijos gatvės stiliaus nuotraukas. Žinoma, kol reikia pabrėžti mados namų gyvumą, kalbant apie muziejaus eksponatus, tai reiškia, kad krizė dar nėra įveikta. Bet bent jau jie neslepia jo.
Nuotraukos: Pitti imaginas uomo