WTF: Kaip John Galliano atsidūrė Maison Martin Margiela
Neseniai jis tapo žinomas kad 53-erių metų Johnas Galliano buvo paskirtas nauju visų „Maison Martin Margiela“ linijų kūrybos direktoriumi, o sausio mėnesį matysime pirmuosius savo darbo rezultatus Paryžiaus Aukštosios mados savaitės metu. Švelniai tariant, naujienos yra šokiruojančios: sunku įsivaizduoti dviprasmiškesnę sąjungą nei John Galliano, linkusi į teatrališkumą ir spalvingą kičą, minimalizmo ir intelektinės mados tvirtovę - Maison Martin Margiela namą.
Netrukus prieš Maison Martin Margiela išvykimą iš įkūrėjo Martino Margielos namų 2009 m., Buvo gandai, kad Rafa Simons buvo pasiūlyta pirmiausia užimti savo vietą, tada Heider Ackermann - ir abu galėtų atrodyti gana harmoningai naujame, o ne ideologiniame, bent jau estetiniame požiūriu. Tačiau jis neaugo kartu: tiek Simons, tiek Ackermann atsisakė. Galų gale buvo nuspręsta išeiti iš mados namų be kūrybinio direktoriaus, o dizainerių komanda turėtų dirbti su kolekcijomis, kuriose „visi yra lygūs“ ir kurių asmenybės nebuvo atskleistos. Viskas, kas įvyko Maison Martin Margiela per ateinančius penkerius metus, atrodė gana nuobodu: nepaisant pastangų, Margelos genijus negalėjo būti pakeistas. Kūrybinė komanda sugebėjo imituoti produktą, bet neįtraukė idėjos. Vizualiai individualios kolekcijos buvo įdomios, tačiau jose jų nebuvo.
Martin Marzhela 1979 m. Baigė Antverpeno Karališkąją dailės akademiją - metus prieš garsųjį „Antverpeno šeštąjį“. Po kelerių metų laisvo plaukimo Marzhela atvyko į Jeaną Paulą Gaultierį, kur jis pirmą kartą mokė, o vėliau dirbo iki 1987 metų - tais metais, kai Jeanas Paulius Gautieris, kuris vis dar buvo praktiškas menininkas, stipriai skatino thrash mados, grožio ir deformacijos mišinį estetika ir estetika. Štai ką Martin Marzhela imsis, kai 1988 m. Įkūrė savo prekės ženklą - naujo tipo grožio koncepciją. Ir, žinoma, jis įkūnys (ir labiau) 1980-ųjų avangardinius japonų dizainerius, vadovaujamus Rei Kawakubo. Visų įsivaizduojamų ir neįsivaizduojamų objektų dekonstruktyvizmas ir apdorojimas į garderobų elementus taps Margel pagrindu. Kiekvieno dizainerio nusileidimas, nesvarbu, ar tai būtų neproporcingi vieno dizaino elementai, ar hipertrofizuotas rankovių pailgėjimas, tapo metafora apie mados dirbtinį pobūdį. Jis padėjo ir surinko daiktų pjaustymą, o kartu ir už jų esančius semantinius ir estetinius kodus. Tačiau Martinas buvo įdarbintas ne tik savo namuose. Nuo 1997 m. Iki 2003 m. Jis buvo Hermès kūrybinis direktorius, kol jo vietoje buvo groteskas Gautieras, iš kurio Margel kartą studijavo. Likimo posūkis, o ne kitaip.
Ar Johnas Galliano dalyvaus dekonstruojant ir kuriant intelektines idėjas Maison Martin Margiela yra didelis klausimas. Labiausiai tikėtina, kad ne. Kadangi Galliano galų gale yra kitoks menininkas. Pernelyg gausiai apibrėžta niekada per daug netinka (taip pat ir Jean-Paul Gautier). Tai ypač pasakytina apie naujausius Galliano darbus Diore, kai jo mėgstamiausia apytiksliai susimaišiusi technika kartu įgijo beveik jaukią apimtį ir tapo dizainerio karikatūra. Bet kelio pradžioje buvo kitas Galliano. Minimalistinis - puikiai pritaikytose suknelėse. Įkvėptas tos pačios Rei Kawakubo ir Yoji Yamamoto (pakanka prisiminti jo baigiamąją kolekciją iš Centrinės Šv. Martino ar paskutinės vasaros-vasaros sezono „Dior“ 2000 metų sezono metu). Gerai apsisukę aukštyn kojomis, nusistovėjusios „suite“ sąvokos - „laikraščio“ spauda, iš išorės išryškėjusi išleistų daiktų ir siūlių. Būkime realistiški: tikimybė, kad sausio mėn. Paryžiaus parodoje „Maison Martin Margiela“ pamatysime tik tokį „Galliano“, linkęs į nulį. Bet norėčiau tikėti, kad išvežimo iš mados pramonės ir reabilitacijos laikas buvo vienas iš labiausiai išradingų mūsų laiko dizainerių perkrauti.
Tačiau, nepaisant Margelio ir Galliano skirtumų poliarizacijos, kažkas yra susijusi su jais. Jie abu yra puikūs atlikėjai. Ir abiejų pasirodymai buvo panašūs į spektaklius. Tik Margiela turi eksperimentinį teatrą, o Galliano visada įžengė į burlesko teritoriją. Debiutiniame parodoje „Maison Martin Margiela“ modeliai vaikščiojo ant baltos spalvos audiniu padengto bėgimo takeliu su raudonais dažais padais, paliekant kraujo pėdsakus. Roterdamo muziejuje „Boymans - van Beningen“ 1997 m. Buvo pastatyta: 18 „Maison Martin Margiela“ suknelės buvo įdėtos į stiklo dėklą ir užsikrėtusios pelėsių grybeliu, kuris palaipsniui sunaikino audinį ir pakeitė daiktų spalvą. Savo ruožtu Galliano buvo neįtikėtinas pasakotojas - ne tik su savo kolekcijomis, kurios buvo mišrūs, dešimtmečiai, stiliai, bet ir rodo, kad labiau panašūs į teatro pasirodymus. Tokio formato šou yra tai, ką su Margel išvykimu prarado Maison Martin Margiela. Ir tai, kad gana tikėtina, kad sugrįš pas jį Galliano.
Apskritai, OTB grupės vadovo Renzo Rosso sprendimas pakviesti Johną Galliano į Maison Martin Margiela yra labai išradingas žingsnis. Ir vizija. Verta prisiminti, kad Renzo stovi už tokių namų kaip Viktoras ir Rolfas, Diesel ir Marni. Dabar mes susiduriame su eros, kai dizainerio figūra mados namo gale kartais kalba apie prekės ženklą garsiau nei tai, ką jis pats sukūrė. Visuomenei ne pats dalykas dažnai yra svarbus, bet kas jį padarė. Todėl „Moschino“ parodoje Jeremy Scott vadovaujama obuolių niekur nepraranda, tarsi ji būtų kažkoks „Kanye West“ koncertas. Ir nepaisant visų išpuolių, Edie Slimane padarė vieną iš labiausiai pageidaujamų prekių ženklų iš (Yves) Saint Laurent, kad net ir jo pagrindinis priešfilmas, Katie Horin, pripažino. Tuo pačiu metu, visais sunkumais, tiek vienas, tiek kitas yra visiškai neįmanoma paskambinti puikiais dizaineriais. Jų pasiūla yra svarbi.
Renzo Rosso turtas jau turi įspūdingą paskyrimą - 2013 m. Jis atsakingas už garsiąją stilistą Lady Gaga Nicola Formicetti kūrybinę komandą. Akivaizdu, kad „Rosso“ tikslas buvo suteikti vidutinišką džinsinio prekės ženklo naują impulsą, tai taip pat sukėlė jo norą „susituokti“ Galliano su potencialiai stipriu savo portfelio ženklu. Būsimas pasirodymas „Maison Martin Margiela Artisanal“, kuris bus naujas „Galliano“ debiutas, jau vadinamas labiausiai laukiama renginių švente Paryžiuje - čia jūs turite vardo galią. Tačiau, be jo, Johnas Galliano turi besąlygišką trimitą - dizaino talento buvimą.
Dabar galite tik spėlioti apie tai, kas bus „Galliano“ ir „Maison Martin Margiela“ „santuoka“. Tikrasis rezultatas bus matomas per keturis mėnesius. Vienas dalykas yra aiškus: tai istorinis įvykis, be jokių citatų ir ironijos. Kadangi tokio dydžio reiškinys, kai dizaineris, apibrėžęs visą epochą madoje, bet priverstas jį palikti dėl emocinio suskirstymo, randa jėgų sugrįžti, nepaisant tikėtinos dviprasmiškos visuomenės reakcijos, pirmą kartą atsispindi naujausios mados istorijos atmintyje. Akivaizdu, kad laukia dar vienas „Maison Martin Margiela“ namas, bet kuris sakė, kad tai bus blogai?
Nuotraukos: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
