Kas ir kaip formuoja vyrišką drabužių skonį
Nuo sausio 7 iki 10 d Rudenį-žiemą - „Pitti Uomo“ - Florencijos drabužių parodos „Fortezza da Basso“ renesanso architekto Antonio de Sangallo sezonas. Tai pirmasis šios žiemos įvykis, kuriame mada vyrams apibrėžiama per ateinančius šešis mėnesius - kartu su kitomis mažesnėmis parodomis ir mados savaitėmis. „Wonderzine“ mados redaktorius Lisa Kologreeva išvyko į Pitti Uomo, kad sužinotų, kaip pirkėjai ir prekės ženklai formuoja vyrų skonį ir kiek jų atrodys 2014 m.
Vieną dieną prieš Pitti drabužių parodos pradžią atvykstame į Florenciją, einame į barą po langais ir nedelsdami susipažinsime su Victorinox Šveicarijos armijos direktoriumi Joel Tyrinantsi. Šveicarijos laikrodžių ir peilių prekės ženklo vadovas, kurį moka JAV ir Japonija, klausia, kaip viskas vyksta su patriarchija Rusijoje ir kaip vyksta revoliucija Ukrainoje. Netoliese yra jauni dizaineriai Andrea Kammarosano ir Munzu Kwon, Rusijos parduotuvių Code7 ir Fott pirkėjai, Indijos ir Prancūzijos GQ redaktoriai. Visi jie susirinko Florencijoje parduoti / pirkti / ieškoti naujų kolekcijų ir nustatyti, kur 2014 m. Vyrų mados judės per ateinančias penkias dienas. Kaip tai vyksta? Šį kartą Pitti lankėsi 30 000 žmonių, o parodos generalinio direktoriaus Raffaello Napoleone analitiko duomenimis, du trečdaliai visų lankytojų yra pirkėjai. „Pitti“ yra verslo renginys, kuriame vykdomi sandoriai (gaminami drabužiai), arba jie paprasčiausiai diktuoja, kas bus rodomi parduotuvėse per šešis mėnesius. Spalvose, formose ir tekstūrose, kurias pasirinko „Pitti“ pirkėjai, gera pusė pažįstamų vaikinų, kurie nuėjo toliau nei H & M ir Topmanas, suknelės. Nepamirškite apie vyrų madų savaičių kolekciją, kuri prasideda tik po Pitti, bet esame pasirengę teigti, kad „Givenchy“ ir „Lanvin“ katės takas iš mūsų draugų turės mažiau sėkmės nei „New Balance“ modelis, skirtas „Trick 22“, khaki džinsams Fredui Perry arba marškinėliai Paulius su spaudiniais, kurie imituoja drugelius ir ryšius.
„Pitti“ suburia skirtingų stilių ir kainų ženklus iš Barenos į Desigual, ir būtent čia galite pamatyti, kaip gali būti kitoks mados pobūdis. Visi prekės ženklai yra suskirstyti į semantinius paviljonus. Pirmasis apima tradicinius prekinius ženklus, tokius kaip „Aquascutum“, „Hardy Amies“ ir „Lardini“, kurie specializuojasi marškinėliai ir kostiumai, ir seka britų ar italų tradicijas, antrajame jauname perspektyviame Sasha Kanevsky ir Tigran Avetisyan dizainerio, šešių lyderių, trečiųjų - viršutinių drabužių gamintojų. , Barbour ir Woolrich. Ypač įdomūs yra paviljonai, vadinami „Touch“. Tai buvo atrinkti prekių ženklai, kurie šiuolaikinius vyrų drabužius šiek tiek eklektišku stiliumi. Galite rasti gerų senų „Diemme“ batų ir beveik nepažįstamų pavadinimų, pavyzdžiui, minkštųjų trikotažinių gaminių iš Azijos, „Masaki Kyoko“ arba masyvius besiūlius megztinius. „Pitti“ taip pat yra vieta moterų ženklams: jie turi Pitti W paviljoną - beveik atskirą parodą. Tačiau moterų pirkėjų sezonas dar nėra prasidėjęs, ir tradiciškai moterų dalis nepatenka į „Pitti“, taigi, norint gauti prekės ženklo užsakymą, tai yra sėkminga.
Florencijoje, kai Milano mados savaitė prasideda po poros dienų, organizuoti šokių pasirodymus yra nelogiška, tačiau dizaineriai visada daro išimtį Pitiui - juk jie surinks visą reikalingą visuomenę. Čia vyko Andreas Melbostad vyrų aprangos debiutinė kolekcija „Diesel Black Gold“, kuriai dalis pirkėjų ir spaudos pristatė privatų lėktuvą iš Londono po rudens-žiemos parodos „Burberry“. Jei manote, kad „Melbostad“, artimiausius šešis mėnesius vaikinai dėvės storas odines striukes ir paltus, pakabintų metalinėmis ženklelėmis, juodomis blizgančiomis odinėmis kelnėmis ir - mūsų mėgstamiausia dalimi - visiškai baltais lankais, kurie ypač gerai papildo khaki parkus. Bibliotekoje buvo parodyta italų Alessandro Dell'Aqua, dizainerio numerio 21 vyrų kolekcija. Ten, netipiški vaikinai, satino bombonešiai ir džemperiai pora su nėrinių kelnėmis ir kojinėmis su kristalais atrodė taip. Radikaliai iš Melbostado ir Delle'o „Aqua“ Italijos Haito Stella Jean vizija yra kitokia. Ji remiasi klasikiniais kostiumais ir drabužiais ir prideda spaudinius iš Vakarų Afrikos. Gali būti sunku parduoti tokius vargšus vyrų drabužius, tačiau Giorgio Armani, kuris finansiškai remia Jeaną, tiki merginos sėkme.
Gatvės fotografai, vadovaujami Tommy Ton ir Scott Schumann, dabar daro įtaką padažu. Jie jau seniai tapo neatskiriama mados dalimi, kaip patys dizaineriai, kolekcijos ir šou. Daugelis jų yra „Pitti“, kaip Niujorke ar Milane. Kodėl jie per penkias dienas skrenda į mažą Florenciją? Minėtas Tommy Ton, Jak & Jil autorius ir GQ ir Style.com fotografas, mano, kad čia žmonės yra apsirengę daug įdomiau nei sostinėse. „Čia nufotografuosiu tuos vaikinus, kuriuos nematau Londone ar Paryžiuje. Visi mažmeninės prekybos patenka į Pitti, o žmonės yra orientuoti į mažai žinomus prekės ženklus“, - sako jis „Fashion of Fashion“. Tiesą sakant, tiesa: Florencija pritraukia tuos vaikinus, kurie sudaro žmonių masių, pvz., Nicko Woostero, skonį, ir tuos, kurie dėvi pažįstamus drabužius, tokius kaip Givenchy džemperiai su atspaudais, čia yra tik keli šimtai vaikinų, kurie sumaniai derina tobulo pjūvio kostiumus marškiniai ir gėlės. Tai, žinoma, yra tradicinis lankas su Pitti, kuris tampa karikatūruotas. Tačiau mes pastebime, kad jis vystosi. Pavyzdžiui, šį sezoną parodos vyrai eksperimentavo su klasikiniu ir atsitiktiniu deriniu: jie pripučia pripūstos liemenės virš kostiumų ir nešiojo kelnes su rodyklėmis džinsų stiliuje su paprasta kamufliažine striukė ir batai ant gana masyvaus pado. Atminkite.
