Supermodelis Coco Rocha apie grožio įvairovę
Praėjusią savaitę „MANGO“ rudens-žiemos kolekcijos Maskvos paroda atidarė 26 metų Kanados top modelį „Coco Rocha“. 2004 m. Coco Rocha atėjo į modeliavimo verslą ir beveik iš karto tapo fotografo Stepono Meiselo muzika - po dvejų metų jis nufotografavo apie „Dolce & Gabbana“ kampaniją ir Italijos „Vogue“ viršelį, po kurio jie pasirašė išskirtinę sutartį dirbti kartu. „Roche“ turi daugybę „Vogue“, „Numéro“, „Dazed & Confused“, „i-D“, „Harper“ turgaus „Bazaar“ ir reklamos kampanijų iš Balenciagos į Lanviną.
Be savo sparčiai besikeičiančios karjeros, Coco Rocha yra žinoma, kad priešinasi retušavimui, nuo anoreksijos ir spaudimo modeliams (savo karjeros pradžioje agentai pareikalavo, kad „Coco“ numestų svorį, kad būtų sąmoningai panašus į anoreksiją), ji teigia, kad blogas yra oh-so-coco.tumblr.com , ir pagal jo religinius įsitikinimus nėra pašalintas nuogas, su cigarečių rankoje ir ne bučiavosi vaikinai modeliai fotografijos ūgliai. Mes kalbėjomės su Coco Rocha apie grožio, gatvės liejimo ir mados teatro įvairovę.
2007 m. Savo karjeroje buvo posūkio taškas, vadinamasis „Coco Moment“ („The Coco Moment“): jūs atidarėte šou Jean-Paul Field, atlikdami airių šokį, o tada iš karto įėjo į „Vogue“ gegužės mėn. Kaip tai buvo?
Labai gerai prisimenu šią dieną Paryžiuje ir šis šou yra Gaultier. Aš neturėjau tinkamų batų šou, o specialus batų pora buvo išsiųsta tiesiai iš Airijos, tiksliai dvi valandas prieš šou. Net neturėjau laiko patikrinti, ar jie man tinka, ir ar tai patogu judėti. Iš pradžių Gauthieras norėjo, kad aš ne tik į priekį, bet ir atgal atgal, bet aš sakiau: „Jean-Paul, aš nesu super protingas. Ir jis pasakė: „Gerai, eikime į priekį“. Šis šokis, taip pat Stepono Meiselio parama, daugiausia lemia mano karjerą. Šou metu „Gauthier“ visada yra linksmas: išėjau į undinę, kurioje galėjau vos judėti, šokti Danny Zuko, kurį Briolyje grojo Johnas Travolta, paveikslu, kovojo su kitu modeliu. Žmonės salėje tikėjo kova ir norėjo mus atskirti. Gauthieras visada yra šou. Kaip ir Galliano pasirodymai 2000-ųjų pradžioje, Diorui, mes valgėme jo parodose, sėdėjome ant svečių, keliaujančių nuo pirmos eilės, su vandeniu. Tai buvo neįtikėtina laisvė: mums buvo pasakyta - tiesiog atlikite tai, ko norite.
TEISINGUMAS DĖL KŪRYBOS SAVAITĖS SAVAITĖS SAVO ŽENKLŲ ŽENKLŲ, ATSIŽVELGDAMAS Į TEATERALIZACIJĄ: kas yra kolekcijoje, kuri yra parodoje. MARCO DZANINI rodo antrą siurrealizmo kolekcija Schiaparelli, Maison MARTIN MARGIELA - mokėti per omarų Viktor & Rolf - viskas apie raudono kilimo IŠ kilimo šou CHANEL išvyko Nėštumas modelį, Jean-Paul Gaultier - Conchita Wurst nuotakos suknelė PAGAL "TAINTED LOVE" MERILINA MANSON. Ką teatrališkumas reiškia mados pramonei?
Mada šiandien kelia šiek tiek nuobodulio, ir man atrodo, kad šou ir šaudymai vis dar turi pramogauti žmones. Galų gale tai buvo iš pradžių. Nesvarbu, ar sėdite priekinėje eilėje šou parodoje, ar žiūrite nuotraukas, rodomas „style.com“ šou, jūsų dėmesys turėtų būti sutelktas į tai, kas vyksta. Žmonės nori, kad dalykai būtų apsupti muzikos, naujų technologijų, aptarnaujamų konkrečiame kontekste. Tarsi stebėtumėte kitą televizijos serijos sezoną ir įdomu: kas nutiks toliau? Jei dizaineris negali parodyti didelės parodos, geriau ne rodyti. Mes turime būti skirtingi, o šou turi būti kitoks. Mados haute couture - dar labiau. „Couture“ iš esmės yra konservatyvi, ši begalinė šluota suknelė į grindis - šiandieninėje realybėje ji turėtų būti moderni. Iš čia matome croc-top'us, sportinius batelius, skaidrius daiktus, kombinezonus, didelius pečius ir šortus „couture“ šou. Ir tai traukia - įdomu, kaip tai daroma.
2010 m. Vadovavote šiandienos „Aš esu dėvėti“ dienoraštį „vogue.co.uk“, kuriame vaizdai kiekvienam mėnesio dienai. Ką manote apie moterų madą šiandien?
Mada keičiasi taip greitai ... Šis sezonas, akivaizdūs tendencijų lyderiai yra pasėlių viršūnės ir sportas, kitas bus daug konservatyvesnis. Iki rudenį aš tikrai nusipirksiu pernelyg didelį megztinį su hiper-ilgomis rankovėmis, nes jis man primena ištemptus drabužius, kuriuos dėvi. Aš myliu vyrų daiktus - mergaitės iš tiesų puikiai atrodo. Šiandien, po šou, ketinu dėvėti kelnių kostiumą ir didžiulį karolį. Įvairių kategorijų aukštos mados ir madingi dalykai, sujungti kartu, vis dar yra puikus. Man taip pat patinka, kai jie keičia reikšmes ir per dieną praleidžia vakarinius drabužius ir atvirkščiai. Puikus pavyzdys yra pižamos ir marškiniai, kaip atsitiktiniai drabužiai.
Kai žurnalai pareiškia, kad nori įdėti į „normalios moters“ dangtį, tai mane įžeidžia. Ar aš esu pamišęs?
Ilgą laiką mados pramonė ignoravo mergaites su formomis: šou, reklamos kampanijos, kolekcijos buvo panašios iš lygiagrečiojo pasaulio, tiems, kurie aiškiai 90-60-90 metų. Ar kažkas pasikeitė?
Taip, šiandien dizaineriai ir prekių ženklai pradėjo daugiau dėmesio skirti drabužių kūrimui skirtingų tipų formoms. Tai daro mane neįtikėtinai laimingą! Tos pačios MANGO remiasi įvairiais drabužiais - šiandien, be pagrindinės kolekcijos, jie sukuria MANGO naująja linija „Violeta“ ką tik mergaitėms, kurios taip pat yra gražios. Visos moterys yra skirtingos, kaip vyrai. Drabužiai negali būti vienodi! Taip, ir nemanau, kad idealaus kūno sąvoka turėtų iš viso egzistuoti. Kiekvienas visada ras kažką, ką reikia dirbti, jei jis susijęs su skaičiumi. Galiausiai dizaineriai pastebėjo, kad nėra tobula figūra, yra daug figūrų, milijardai žmonių, skirtingos muses. Pavyzdžiui, Gautier turi 10 muses, mergaitės, apie kurias jis galvoja, kurdamas kolekcijas, ir visos šios moterys yra skirtingos. Jie turi skirtingas tautybes, figūras, amžius. Silpnas, žemas, aukštas, įsivaizduotas - kitoks. Dizaineris negali turėti vienos muzikos, jis turėtų galvoti apie visas moteris vienu metu.
Dabar daugelis prekių ženklų savo reklamos kampanijose vykdo NE PROFESIONALUS MODELIS, bet paprastus žmones. Užtenka prisiminti Dove skelbimus ar modelius, kurie buvo įvesti į marc Jacobs marcą Instagram.
Kai jie sako, kad žurnalas nori įdėti tik vyro, tik normalios moters, dangtį, jis mane įžeidžia. Turiu klausimą: kas aš, nenormalus? Kas su manimi negerai? Ar aš esu kitas? Tai neteisinga. Jūs negalite nukreipti į ką nors su pirštu ir sakyti, kad jis yra riebalas ar kitas. Šiuolaikinėje visuomenėje tai tiesiog nekultūruota. Tas pats su plonomis mergaitėmis, kurios dešinėje ir kairėje vadinamos anoreksija. Pavyzdžiui, aš valgysiu kaip įprastą mergaitę, einu į sportą. Galiu valgyti tris mėsainius per dieną ir pasilikti tokioje pačioje formoje - turiu tokią konstituciją. Aš esu tai, ką esu. Jūs turite išmintingai laikytis to, ką vadinate žmonėmis. Modelis turi atitikti tam tikrus standartus, tačiau tai tik jos darbas. Krepšinio komanda taip pat įdarbina vaikinus, turinčius tam tikrą aukštį ir figūrą, bet ne visi mes tapsime krepšinio žaidėju ir žaisime pirmoje lygoje. Negalima kaltinti modelių, kokie jie yra. Tačiau tarp modelių turėtų būti įvairovė: mergaitės turi būti skirtingo aukščio ir skirtingos konstitucijos.
Nepaisant to, panašią tendenciją palaiko ir parodų ženklai. „Streetcasting“ kostiumas „DKNY“, „Rick Owens“, „Nasir Mazhar“, kviečiantis eiti į „catwalk“ vietoj profesionalių įvairių žmonių modelių.
„Streetcasting“ yra puikus. Pirmosiose parodose „Gauthier“ lankėsi atsitiktinės merginos ir jaunuoliai, kuriuos jis ieškojo gatvėse, baruose, nes jis tiesiog negalėjo sau leisti modelių. „Streetcasting“ yra kaip modeliai. Į gatvės modeliavimo verslą įsitraukiau - dalyvavau airių šokiuose ir dalyvavau daugybėse ir monotoniškose šokių varžybose. Viename iš šių konkursų, kai buvau tik 14 metų, žmogus kreipėsi į mane, pristatė save kaip Charles Stewart ir pasiūlė dirbti su juo agentūroje. Taigi, dėka gatvės transliacijos, prasidėjo mano karjera.
Daugelis modelių yra paprašyti Kaip padaryti, kad kietas savęs? Taigi, KAIP VARTOTI KLASĖS SELFIE?
Beje, aš niekada neimsiu savęs. Jei kas nors yra šalia, kuris gali fotografuoti jus, paprašykite jų fotografuoti - tai geriau. Nesukurkite kempinės lanko ir nenaudokite veido, nebandykite būti kažkuo, kad nesate. Atsipalaiduokite, tai tik nuotraukos! Jums reikia tikėjimo ir savęs meilės. Nebijokite būti kvailais ir smagiai.