Mada islamui: kaip rytai mus apsirengė „kukliais drabužiais“
Knyga „M karta: jauni musulmonai keičia pasaulį“ Reklamos agentūros „Ogilvy Noor“ viceprezidentas Shelina Janmohamed nusprendė grąžinti visą senąją literatūrą apie islamą. Jauni musulmonai iš savo žodžių yra pavargę nuo liūdnų pasakojimų apie „apgaubtas ir parduotas moteris, kurios buvo pagrobtos ir parduotos“, arba apie žmones, kurie važiuoja kupranugariais visoje dykumoje. „Mes darome įprastus dalykus, kaip ir visi kiti, ir mes turime ką pasakyti“, - sakė Shelina. Šio darbo politinė ir kultūrinė reikšmė yra akivaizdi, ir jau kurį laiką ji tapo visavertės mados koncepcija.
Net lyčių ambivalencija, kuri tapo pirmaujančia mados tema maždaug prieš dvejus metus, gali būti susijusi su islamo drabužių įtaka.
Tie, kuriuos Janmohamedas pavadino „M karta“, yra Tūkstantmečio musulmonai, gimę per pastaruosius trisdešimt metų, kurie, be savo amžiaus, yra vieningi tikėjime, kad jų tikėjimas ir šiuolaikinis gyvenimas „turi eiti kartu, ir tarp jų nėra prieštaravimų“. Jie nori pasididžiauti savo religija, bet ir būti jų bendruomenės dalimi. Vis daugiau ir daugiau tokių stebinčių, išsilavinusių, keliaujančių „pasaulio piliečių“ yra tarp šiandieninių musulmonų, kurie netgi peržengė amžiaus ribą, kuri atskiria tūkstantmečius nuo ne narių. Tai nepaneigia tradicinių tradicistų egzistavimo, bet jau daro įtaką šiuolaikinei madų rinkai. Ataskaitoje teigiama, kad 2014 m. Musulmonai drabužiams ir avalynei išleido 230 milijardų dolerių, o tai jau 11 proc. Viso pasaulio suvartojimo šioje kategorijoje, o iki 2020 m. Šis skaičius padidės iki 327 mlrd. Ir atsižvelgiant į tai, kad islamas yra viena iš aktyviausiai augančių religijų, turinčių mažiausiai vidutinį pasekėjų amžių (24 metai), tai nėra abejonių.
Tuo pat metu vartojimas „naujiems musulmonams“ išlieka tapatybės dalimi. Jie nori įsigyti ne tik prabangos ar gražių dalykų simbolius su atpažįstamais logotipais, bet ir jų įsitikinimus atitinkančiais produktais, „kai jie įsitikinę, kad jie padės jiems tapti geresniais musulmonais“. Ir mados ženklai aktyviai dalyvauja šiame žaidime. Pirmoji buvo komanda DKNY, kuri išleido kapsulių kolekciją Ramadanui. „Uniqlo“, „Mango“ ir „Tommy Hilfiger“ tęsė tą pačią iniciatyvą. „Dolce & Gabbana“ parengė musulmoniškoms šalims atskirą abai liniją su savo parašu „Sicilijos“.
„Burkini“ - maudymosi kostiumėliai, padengiantys kūną nuo kulkšnių iki galvos, kurie tapo daug prieštaravimų Prancūzijoje, pradėjo būti parduodami „Marks & Spencer“. „Uniqlo“ neseniai išleido atskirą „kuklios aprangos“ liniją - tai nebėra kapsulė, bet nuolatinė kategorija. Ir Nike sukūrė specialias hijabas sportui. Net ir nedideli vietiniai prekių ženklai, kurių rinkodaros tarnyba nestovi, budriai seka visuomenės reikalavimus, reguliariai kreipiasi į islamo temą - prisiminti bent jau neseniai mūsų dizainerio Asijos Bareevos kolekciją.
Mada analitikai kalba apie pastebimą Rytų įtaką pasauliniams podiumams ir nedideliam nusidėvėjimui kaip naują prasmingą tendenciją: citatos randamos tiek sluoksniuotuose, tiek suknelių ir kelnių ansamblyje, aukštoje apykaklėje ir pagrindiniame kūno artumu. Tačiau daugybė nedidelių nedidelių drabužių ir netgi didelių prekių ženklų nešiojamų prekių ženklų vis dar yra niša, atskira nuo bendrosios linijos. Šiuolaikinėje mados pramonėje pagal islamo kanonus nėra ryškaus estetinio ir semantinio judėjimo „kuklios mados“ link. Nors musulmonų pasaulio įpročiai, skonis ir estetika įsiskverbia į kultūrą įvairiais lygmenimis. Šiandien pasaulis yra didelis lydymo indas, kuriame labai skirtingų kultūrų, migrantų ir čiabuvių atstovai gyvena šalia, o kartu su kiekvienu naujuoju metropolio atvykstančiu asmeniu ateina savo nacionalinių tradicijų bagažas, nuo elgesio normų iki kostiumo detalių.
Bendras bet kurio miesto portretas susideda iš visų jame gyvenančių žmonių vaizdų, o tendencijų knygos ir dizainerių kolekcijos - visos tendencijos atsiranda stebint gatvių gyvenimą ir stilių. Todėl, pavyzdžiui, Christoph Lemaire sako, kad pavasario-vasaros vyrų kolekcijos vaizdai - marškinėliai su kelnėmis, švarkai su kišenėmis virš miesto kostiumų - buvo nužudyti senesniuose Belvilyje gyvenančiuose arabuose, o turbanai ir jų variantai jau seniai tapo gana paplitę ir europietišku būdu, nors jie atėjo į vieną kartą iš Rytų. Kartais šie reiškiniai yra akivaizdūs, kartais ne visi. Net lyčių ambivalencija, kuri tapo pirmaujančia mados tema maždaug prieš dvejus metus, gali būti susijusi su islamo drabužių įtaka.
„Pasirodo, nesąmoningai“, - sako Anoras Kankulovas, „Numéro Russia“ redaktorius ir „HSE“ dizaino mokyklos „Fashion“ programos vadovas. „Jūs tiesiog gyvenate, matote emigrantus, kurie gyvena šalia jūsų. Kaip manau, etninių įtakų vaidmuo yra puikus, tačiau jie tiesiog nebuvo tokie prasmingi, kad, kai prašoma dėvėti labai ilgą marškinėlį be apykaklės, antblauzdžių ir sportinių batelių, atrodote lygiai taip pat, kaip svečias iš Kataro. kaip gėjus iš Marais, ir gali būti -. kaip arabų princas "
Tai buvo raginimai sužlugdyti Rytų merginų šydus, suderindami juos su šiuolaikinėmis Vakarų normomis, kad iki šiol buvo Vakarų pasaulio santykių esmė - įskaitant madą - su rytų šalimis.
Kitas argumentas, teigiantis, kad šiuolaikinės gatvės apranga yra formuojama musulmonų kultūros pavidalu, yra tai, kad gatvės gyvenimas, dabartine prasme, stipriai susijęs su nusikalstamumu, sportu ir muzika, išaugo iš Afrikos Amerikos bendruomenių. Daugelis jų narių XX a., Aktyvios kovos su savo teisėmis metu, ėmėsi tik islamo inicijavimo. Praėjusio šimtmečio istorijoje Mohammedas Ali buvo, nors šiandien šios akimirkos yra retai prisimenamos ir nenoriai, Islamo Tauta ir Juodieji Pantherai yra antirasistinės grupės, kurios greitai virto nacionalistais. Islamas buvo jų pagrindinė religija, priešingai nei krikščionybė, kaip sakė jų vadovai, juodaisiais amerikiečiais turtingų baltųjų sodinamųjų vergijos metais. Ir jos priėmimas, atmetimas nuo priespaudų religijos, buvo svarbus daugelio Afrikos amerikiečių gyvenimo etapas. „Tupac Shakur“, muzikos ir stiliaus piktograma, taip pat buvo „Black Panther“ narys, o islamo įtaka yra aiškiai matoma jo paveiksle - dėvint „Arafat“, net ir barzdos būdu.
Pasaulis dabar yra - pirmą kartą, atrodo, kad visa jos egzistavimo istorija - „moterų“ klausimai. Jų diskusijos tampa pagrindinėmis šiuolaikinės socialinės darbotvarkės temomis. Vakarų vyrai, kurie nebuvo pripratę prie to, kad jiems nepastebėjo dėmesio sau ir supainiojo „įsiveržimą“ į galingas ir galingas pozicijas, atėjo į savęs identifikavimo krizę. Daug kalbama apie tai, ką vyriškumas reiškia šiuolaikiniame pasaulyje, tačiau šiandien nėra vieno atsakymo ir, svarbiausia, paruošto vaizdo, kuris visada buvo anksčiau. Išmestas iš gerai pastatytos sistemos „must“ ir „turėtų“, Vakarų vyrai pradeda ieškoti paruoštų mėginių kitose kultūrose, kur lyties funkcijų pasiskirstymas vis dar yra stiprus.
„Akivaizdu,“ - aiškina Anzoras Kankulovas: „Europos vyrai jaučiasi silpni. Štai kodėl tokia ryški entuziazmo banga visam posovietiniam tapdavo tokiu„ posovietiniu “, yra lygi žiauriai.“ Ir arabai mato tą patį Vakaruose: tradiciškesnis vyriškumo tipas: tuo pat metu visuomenėse, kuriose yra labai aiškūs lyčių modeliai, kai kurie eksperimentai yra leistini, nes jie neginčija esmės. bet tai nieko - esate tikras vyras yra išvaizdus ".
Tačiau moterų mada viskas šiek tiek skiriasi. Kadangi „moterų“ klausimais Rytų kultūra yra ryškiai prieštarauja Vakarų, bet koks tiesioginis skolinimasis neįtraukiamas. Rytų merginos, skirtingai nei vyrai, nėra suvokiamos kaip stiprios pavyzdys, bet kaip aukos, reikalaujančios išgelbėjimo. „Visada maniau, kad dizaineris turėtų padaryti moterims gražią ir suteikti jiems laisvę, o ne imtis smurtinio diktatūros, šios bjaurios moterų slėpimo būdo“, - sako, pavyzdžiui, Pierre Berge. „Tai, kad moterys yra priverstos apsirengti kaip vyrai, šeimos ir jų aplinka nereiškia, kad turite palaikyti šį kelią, priešingai, jūs turite išmokyti juos nusirengti, sukilti, gyventi kaip šiandienos moterys visame pasaulyje. “
Tai buvo kvietimai išpjauti rytines merginas iš Rytų, juos „išlaisvinti“, suderinti jas su šiuolaikinėmis Vakarų normomis, nors ne taip pažodžiui išreikšti, iki šiol buvo Vakarų pasaulio santykių, įskaitant madą, esmė su rytų šalimis. Šis pokalbis vyksta kolonijinio dominavimo požiūriu, kuriame yra vienintelis teisingas požiūris, Vakarų.
Tai, kas jau yra, jau yra integruota ir praktiškai nustojo skaityti kaip pasiskolinta madoje. Tai yra tie patys siluetai, kurie buvo aptariami apie vyrų madą ir kai kurias grožio tendencijas, tokias kaip Insta-makiažas su super-akimis arba sudėtinga Smoky Eyes. Net vis populiaresnis moterų kūno įvaizdis, turintis daugiau vešlių, sklandžių formų, Kim Kardashian dvasia, tam tikra prasme yra Guria, rytietiško grožio idealas, kurio įvaizdis Europos vyrams tapo kostiumų dizaineriu Leonu Bakstu kaip herojė. Net ir pirmąjį šiuolaikinių moterų kelnių, žydinčiųjų prototipą, įkvėpė turkų drabužiai: jis pasirodė kaip korsetų ir krinolinų alternatyva, ty kaip drabužis, skirtas tik „išlaisvinimui“, bet Vakarų moterims. Tačiau pagrindiniai kliūtys yra daržovės, vualiai, šalikai, interpretuojami kaip religiniai simboliai. Tai jie, ir neapima rankų, kojų ir surinktų plaukų, kurie kelia nerimą vidutiniam europiečiui.
Šiandien ne tik sugriauta lyčių normos, bet ir visa pasaulio struktūra. Vakarų pasaulis jaučiasi tokie neramumai: iki 2050 m., Remiantis prognozėmis, musulmonų skaičius pasaulyje turėtų būti lygus krikščionių skaičiui. Vadinasi, šiandien Vakarų kultūros padėtis nėra tokia stipri, kaip anksčiau. Europiečiai yra išgąsdinti migrantų, baimė dėl visuomenės islamizacijos yra baugi, o terorizmo grėsmė, kuri yra neatskiriamai susijusi su radikaliu islamizmu masinėje sąmonėje, yra baugi. Neaiškios grėsmės baimė dažnai sukelia labai radikalią reakciją Europos visuomenėje.
„Burtų lūžimas“ prasideda tiesiogine prasme: vis daugiau istorijų apie tai, kaip merginos užpuolė gatvėse, nuplėšdamos jų hijabas. Arba, kaip ir po to, kai draudimas, burkini ir šydai musulmonų moterų paplūdimiuose yra apsupti policininkų, beveik verčiant juos nusirengti. Šiomis akimirkomis Vakarų noras laisvei jau tampa priespaudos priemone, kurią islamo moterys jokiu būdu nenusipelno net iš savo uolumo „išlaisvintojų“.
Shelina Janmohamed, apibūdindama savo „kartą M“, skiria knygą „jos mergaitėms“. „Kadangi jūs galite padaryti viską, kad būtumėte bet kas, sekti savo svajones, nesistengdamas prisitaikyti prie sistemos, kurią jie mato iš Rytų ar Vakarų. Ir jei mes manome, kad moterų „išlaisvinimo“ mados užduotis, tada vietoj to, kad įvestume kažką savo laisvės idėją, turėtumėte klausytis pačios M kartos žodžių: hijabs, burkini ir tt leidžia jums gyventi norimą gyvenimą savo religijos tradicijose. Daryti sportą, mokslą, kūrybingumą - ir, žinoma, jie yra nemokami. Tie jauni musulmonai, kurie dabar kreipiasi į mados industriją, dabar nėra radikalūs islamistai, kurie 1979 m. Į valdžią atėjo į valdžią, ir pasaulietinė valstybė pavirto tamsiąja laisvės sfera. Todėl yra mažai priežasčių tikėtis, kad iki 2050 m. Mūsų pasaulis pavirs savo mastu, o islamo „kuklumas“ taps įstatymu.
Kultūros toliau maišosi, pasaulis ir toliau keičiasi, o keistų ir įdomių istorijų klesti įvairių kultūrų santakoje. Apie tylų vampyrą Abajoje, per naktį pjaustant miestą riedlentėje, kaip ir filme „Mergina pasivaikščiojimai namuose vieni naktį“. Apie „klajoklių“ M.I.A. Apie superheroines ryškiuose, nors ir „kukliuose“ drabužiuose, taupant pasaulį kartu su „Spider-Man“ ir „Captain America“. Riaušės subrandinamos ant juodų viršūnių ar kaklaskarių ant galvos, taip pat kaip jis subrendo po Aukščiausiojo ar Gosha Rubchinsky skrybėlėmis.
Nuotraukos: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab