Būkite drąsūs: kodėl šūkiai ant drabužių parduoti taip gerai
„PAVASARIO VASAROS KOLEKCIJOJE - 2018 m.„ Dior “išleido naują „Feministinis marškinėliai“ - tai šviesi spauda iš Vogue.com į Graziją paminėta namuose per paskutinę Paryžiaus mados savaitę. Tai akivaizdžiai reiškia nuorodą į marškinėlius su žodžiais „Mes visi turėtume būti feministai“ - absoliutus „Maria Grazie Curie“ debiutinės kolekcijos rezultatas po kūrybinio režisieriaus Dioro, parodytas prieš šešis mėnesius.
Po kritiškesnių leidinių ir populiarių instagramų sąskaitų atsirado dar viena apžvalga - pavyzdžiui, kanalo „Everyoutfitonsatc“ autoriai apsiribojo lakonišku: „Su siaubu matome madingų blogų ir gripo gerbėjų minias, kurie tai dėvės“. su šūkiais "Kodėl nebuvo didelių moterų menininkų?" Ši frazė yra 1971 m. Meno istoriko Lindos Nochlino esė, kurioje ji kalba apie išankstines nuostatas ir kliūtis, su kuriomis moterys susiduria meno pramonėje.
Nenuostabu, kad Dioras, atidžiai stebėjęs popkultūrinį kontekstą, ant marškinėlių įtraukė pagrindinį feministinio meno manifestą. Problema ta, kad išbraukus kontekstą, frazė "Kodėl nebuvo didelių moterų menininkų?" bent jau visiškai nuvertėja ir kaip maksimaliai galima interpretuoti neteisingai.
Džemperiai ir marškinėliai su šūkiais, logotipais ar tiesiog užrašais, kurie neturi daug reikšmės, vėl pradėjo aktyviai pasirodyti prieš keturis metus. Laikui bėgant, retas prekinis ženklas neturėjo atspėti, kad į savo asortimentą įtraukti keli dalykai su tam tikru pareiškimu: nuo Prabal Gurungo su savo „ateitimi yra moteris“ ir Dioras su citata iš garsiosios Nigerijos rašytojo Chimamanda Ngozi Adichi kalbos „Mes visi turime būti feministai“ į ilgą vienuolį su žodžiu „Būk drąsus“ (tokiu būdu, kirilicas) ant rankovių. „Vetements“ išleido kapsulių rinkinį „marškinėliai“ su žodžiais „Darbuotojai“ prieinamomis kainomis, naujausiame kruizų rinkinyje „Gucci“ parodė dalykus su ironiškai „suklastotu“ „Guccy“ logotipu, o „Topshop“ sovietinio konstruktyvizmo dvasioje pagamino paslaptingą „1972 m. Paaiškinimas, kodėl pasirinkta ši data.
Mažesni pramonės dalyviai taip pat greitai suprato, kas vyksta, ir išleido daiktus su šūkiais ir įrašais į srautą: nuo „Gėdos iš gėdos“ su garsiu Seimo Vilku į Sankt Peterburgo prekės ženklą „Asya Malbershtein“, kuris, be minimalistinių maišelių ir kuprinių, pradėjo gaminti marškinius “ Nudeginkite nuodėmę, „Volchoko Maskvos prekės ženklas ir jų kaklaskarės su citatos iš Dolphino dainų ir neseniai pradėtos bendradarbiauti su Terekovo mergina (megztiniai„ Sankt Peterburge “ir„ Skandalo karalienė “,„ Extrabich “kepurės ir tt). Kai kuriems dizaineriams sprendimas dirbti šiame segmente apskritai buvo laimingas bilietas - prisiminkite Ukrainos Anna Kolomoetsą, geriau žinomą kaip Anna K, kuris pateko į „Colette“ parodos langus būtent dėl savo „mados cirko“ marškinėliai, ir tada padarė dar vieną „Tissue“ partiją teikti interviu “, ypač mados universalinės parduotuvės.
Marškinėliai ir kiti pagrindiniai daiktai, puikiai dekoruoti visų juostelių užrašais, yra prekybos taškas, kuriame pasiūlos ir paklausos kreivės sėkmingai susiliejo. Vartotojams tai yra galimybė pasakyti juokinga (iš tikrųjų toli gražu ne visai), nekalbant apie žodį, visiems apie juos pasakojant apie savo blizgantį humoro jausmą arba tiesiog galimybę jaustis įsitraukus į tam tikrą ratą - ar kalbame apie feminizmą ar prieštaravimą Trumpui.
Prekinių ženklų atveju tai yra pelningiausias produktas: jis yra paprastas ir greitas gamyboje, jam nereikia kurti specialių modelių, jis turi mažą kainą ir didelę apyvartą, taigi jūs galite įdėti aukštą ženklą. Norėdami parduoti tokį dalyką, kaip ką nors padaryti - tą patį „Dior“ marškinėliai „Mes visi turėtume būti feministai“, kurie per pirmuosius poros dienų pardavinėjami kaip karšti pyragai. Net nesigąsdino 710 JAV dolerių kaina, o tai reiškia, kad „aš negaliu sau leisti būti feministas“.
Pridėkite prie to, kad per pastaruosius porą metų mados pramonė vis dažniau siekia supaprastinimo: originalus dizainas suteikia kelią paprastiems siluetams ir gatvių aprangai, o parduotuvių pirkėjai nenori rizikuoti ir didžiąją dalį savo biudžetų išleisti pagrindiniams dalykams, kurie neabejotinai atsipirks. Ir vartotojai patys dažniau linkę mažinti pinigus ne materialiniais, o įspūdžiais ir emocijomis. Beje, paskutiniai daiktai „kalbantys“ taip pat yra gana atsakingi: į paprastą baltą marškinėlį įterpkite užrašą „Rusų renesansas“, nes jis iš karto įgyja prasmių tinklą ir tampa ne tik siela, bet ir dalykas kontekste.
Problema yra ta, kad idėja, kad kažką būtų galima atspausdinti ant daiktų, kurie turėtų turėti svarbią žinią, paskatino minties neryškumą. Dabar tai ne taip svarbu, ar esate feminizmo rėmėjas, perkate marškinėlį su nedviprasmišku šūkiu. Apskritai, nesvarbu, ar jaučiatės ankstyvos „Mumiy Troll“ grupės darbų nostalgijos perkant Gosha Rubchinsky bendradarbiavimo marškinėlę, skirtą savo „Morskaya“ albumui. Užsienio dienoraščių kūrėjai ir tiesiog „Vetements“ gerbėjai tikriausiai nežino, kas paslėpta už paslaptingo užrašo „Zemfira“, kilusio iš lotyniškos ir kirilicijos, kurią jie nupirko, bet jiems jų nereikia.
Abiejų statuso ženklų marškinėliai ir megztiniai mažų vietinių prekių ženklų kūriniai siekia bendro tikslo - parduoti kuo daugiau žmonių, galinčių paliesti didžiulį HYIP. Galima sakyti, kad šis principas nėra naujas: 1969–1979 m. Išrado Vivienne Westwood ir Malcolm McLaren (jie iš tikrųjų pažvelgė į Londono dizainerį Tommy Robertsą), kad sukurtų marškinėlius su populiarių požeminių grupių pavadinimais ir mėgstamų / nepatinkamų daiktų sąrašais ir uždirbtų pinigų Šie pinigai (Maclaren, kaip žinote, paprastai buvo iš Dievo rinkodaros).
Šiek tiek vėliau idėja paėmė kitus dizainerius. Pavyzdžiui, devintajame dešimtmetyje Catherine Hamnett, be kita ko, tapo žinomas už savo marškinius su žodžiais „Pasirinkti gyvenimą“ ir „Naudoti prezervatyvą“ (reakcija į augančią AIDS epidemiją) ir garsiais politiniais pareiškimais (1984 m. Margaret Thatcher į marškinėlius "58% nenori Pershing", užuomina apie britų protestą prieš Amerikos Pershing-2 branduolinių raketų dislokavimą šalyje). Devintajame ir dešimtajame dešimtmetyje Franco Moschino taip pat eksperimentavo su užrašais ant drabužių, pradedant nuo minimalistinių suknelių „Ir ne tu manęs išeina“ ir baigiantis garsiajam švarkui su žodine fraze „Waist of money“ aplink diržą.
Subtilus Hamneto ir Moschino ironija išliko dalis dizainerių vizualinės estetikos, kurios gerbėjai natūraliai norėjo parodyti savo solidarumą su autorių mąstymu - dabartinė situacija yra daug pragmatiškesnė. Niekas neturi teisės uždrausti asmeniui dėvėti pro-feministinius marškinius, jei jam patinka „Dior“ prekės ženklas ar frazė yra gana graži, tačiau, be reikiamo konteksto, jis pagaliau praranda savo reikšmę naudai geram PR judėjimui. Ar žinote, kur frazė „Ar galiu nudegti tiltelius kelią“ atėjo iš super populiarių kanopų Vetements (vienoje iš jų Whoopi Goldberg pasirodė programoje „The View“)? Ji priklauso vienai iš „Beverly Hills 90210“ televizijos serijos herojų, Dylan MacKay, kuris sako, kai jo draugas Brandonas Walsas prašo leidimo jam išeiti iš narkomanijos. Įdomu, kad ateityje ši frazė taps tokia populiari, kad netgi papuošė rungtynes.
Baigdamas norėčiau priminti vieną istoriją. Kiekvienas, kuris yra susipažinęs su „Sex Pistols“ kūriniais, prisimena Johnny Rotteną ir jo mėgstamą marškinėlį „Aš nekenčiu Pink Floyd“ - iš tiesų, jos dėka jis pateko į grupę. Praėjus trisdešimt penkeriems metams, Rotten pripažino, kad iš tikrųjų jis visada patiko „Pink Floyd“ darbui, jis norėtų su jais atlikti tą patį etapą ir nešiojo marškinėlius. Žinoma, kartais žodžiai yra tik žodžiai; vienintelis skirtumas yra tas, kad būtent šie žodžiai transliuoja ne labai juokingą pokštą „aš nekalbu itališkai, bet kalbu Moschino“ arba vieną iš svarbiausių feministinių meno manifestų. Galbūt dizaineriai pradėjo žaisti su konjunktūra. Nes atvirai kalbant, gatvės stiliaus fotografų šypsotis dienoraštis, mados dienoraštis „Fuck terror“ marškinėliai atrodo šiek tiek juokingas.
Nuotraukos:Monki, Mille, Net-A-Porter, gėdos pėsčiomis, C.O.X.
