Neįtikėtinas prabanga: kodėl „Couture“ viskas įmanoma
Paskutinis ketvirtadienis Paryžiuje baigėsi pavasaris ir vasara Aukštos mados savaitė. Diorui buvo parodyta nimfa gyvenamasis sodas, Chanel turėjo daugybę vienodų kostiumų ir kokteilių, Atelier Versace atsisakė parodyti ir nuimti knygą, o Elie Saabas pagamino suknelių, išsiuvinėtų kristalais, kurioje galite vaikščioti po Taj Mahal, o ne purtyti. Ir visa tai. Vidutinė vieno tokio dalyko kaina svyruoja nuo penkiasdešimt iki du šimtų tūkstančių dolerių. Vestuvių suknelės yra brangesnės - jie sako, kad jų kaina gali viršyti vieną milijoną. Dabar, 2017 m., Tai skamba kaip istorijos iš archyvinių žurnalų apie Paryžiaus madas, kai moterys pasipuošė šilkais, apsirengė vakarienei.
Bet visa tai vis dar vyksta. Ir nors per pastaruosius aštuoniasdešimt metų „couture“ klientų skaičius sumažėjo nuo keturiasdešimt tūkstančių iki kelių šimtų žmonių, nors apytikslė metinė 700 mln. Dolerių apyvarta, „Couture“ pardavimai sudaro tik 1 proc. Visų mados pramonės pardavimų, nors „haute couture“ nuolat yra palaidotas, jis yra gyvas ir gerai pirkti. Kas perka, kodėl ir kodėl - tai neatsakyti klausimai: jei jūsų aplinkoje nėra žmonių, kurie dėvi tokius dalykus, neįmanoma patikimai sužinoti nieko. Prancūzijos įstatymai neleidžia pranešti apie „couture“ pardavimą, nes jis žymi jį „amatu“, o prekės ženklai patys nieko nesako - nei apie konkrečius numerius, nei apie klientus (yra versija, kurią jie prašo paslėpti savo vardus, nes jie bijo jie nebuvo apiplėšti).
Atrodo, kad šis pasaulis, kuriame siuvėjai turi matavimo juostą, priverstą per pečius ir lubas, puoštas tinko formavimu, uždarė save, tačiau taip nėra. „Couture“ keičiasi ir ji yra priversta keisti: kiekvienais metais į jį ateina vis daugiau ir daugiau ideologinių klausimų, ir vis sunkiau padaryti tokį a priori konservatyvų drabužių segmentą.
Haute couture data laikoma 1858 metais, kai Charles Frederick Worth atidarė savo pirmąją Paryžiaus parduotuvę. Tuomet, žinoma, negali būti jokių klausimų: visi suprato, kodėl ir kam reikia couture. „Couturiers“ dėvėjo labai turtingus klientus, suteikdami jiems pilną drabužių spinta su pirštinėmis ir kojinėmis. XX a. Krikščionių Dioro namų namai nusprendė, ar atsisakyti klientui suknelės, ar ne kiekviena moteris galėtų užsisakyti aprangą. Patys pasirodymai buvo laikomi išskirtinai kaip kliento renginiai: pavyzdžiui, ir Christianas Dioras, ir Coco Chanel, išėjo iš žurnalistų, kurie bandė eskizuoti modelius. Tada nebuvo jokio prêt-à-porterio, daug mažiau masinės rinkos, ir visi, kurie turėjo tai pabrėžė turtą. Dabar mes įkeliame sportinius batelius net ir savo vestuvėse, perkame marškinėliai vietoj šilko palaidinukės su jabotu ir dėvime daiktus iš Zara ir H & M kartu su Chanel dalykais. Šiuolaikinė mada moterims nenurodo, kaip jie turėtų atrodyti, bet stengiasi suprasti tas pačias moteris. Tuo pat metu prekių ženklų „couture“ padaliniai ir toliau suknelė klientus neįtikėtinai brangiomis suknelėmis, o tai yra problema - ir pačių prekių ženklų patys.
Sąžiningumo požiūriu, prekių ženklai neturi ypatingo pasirinkimo: haute couture turi būti parduodamas. Parduoti asmeniui, turinčiam pinigų - ir daug. „Wall Street Journal“ rašo, kad tarp Atelierio klientų yra didelių verslo jaunų amerikiečių moterų, yra „senų Europos pinigų“ - mergaitės, kurias savo motinos atnešė į haute couture studiją, ir jų motinos, ir tt. Tačiau ne vienas leidinys paneigia, kad didžioji dalis šiandienos klientų yra iš Azijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir neseniai iš Indijos ir Afrikos.
Kai internete pamatysite rusų oligarchą ar arabų Sheikh vestuves, tai beveik visada yra haute couture ir labiausiai koncentruota: pagal „Luxonomist“ vidutiniškai arabų vestuvių svečiams galima užsisakyti 10–15 vaizdų. suknelės sezono metu. Net ir minimaliomis kainomis, tai yra pusantro milijono dolerių tik haute couture - neskaitant prêt-à-porter maišų, batų ir drabužių, kuriuos vienas toks klientas gali įsigyti papildomai. Būtų keista, jei nebūtų kuriamos idėjos apie gražią kuriant couture kolekcijas, kurios iš pradžių buvo sukurtos kaip į klientą orientuotas verslas.
Tai paaiškina, kodėl didžioji dalis „haute couture“ kolekcijų susideda iš nespalvotų suknelių, išsiuvinėtų gėlėmis, primena „Disney princeses“: jie yra gražūs ir suprantami grožis, jie yra moteriški tradicine prasme, o tai reiškia, kad juos lengviau parduoti patriarchalinių šalių klientams labai tradicinės idėjos apie tai, kaip moteris turėtų atrodyti. Elie Saabas ir Zuhairas Muradas iš esmės pastatė verslą, o tai buvo labai sėkmingas: beveik 50% „Elie Saab“ pardavimų yra „haute couture“, į kurią įeina ir vestuvių suknelės - jų prekės ženklas sudaro apie tris šimtus metų. Visi - pagal individualų užsakymą. Palyginkite su „Jean-Paul Gautier“ 60–80 „Couture“ klientais: pats dizaineris vadina šį numerį, ir nors jis yra mažas, jis ir toliau daro senamadišką haute couture, tai yra daugiau apie kūrybiškumą ir saviraišką, nei daugelio turtingiausių moterų mados ar skonio.
Ką daryti tokioje situacijoje, kai prekės ženklai, kurie nori susieti ne su „Disney“, bet su dabartiniais mados procesais ir tuo pat metu uždirbti pinigus, yra neaiškūs. „Haute Couture suteikia mūsų verslui tai, ką galima vadinti prabangos esme. Priešingai nei pinigai, kuriuos prarandame,„ couture “dėka gauname vaizdą. Pažiūrėkite, kaip daug dėmesio kolekcijos pritraukia. Taigi mes parodome savo idėjas“, - sakė grupės savininkas Bernardas Arnaudas prekės ženklai LVMH, įskaitant, pavyzdžiui, Christian Dior.
Tačiau tai tik iš dalies teisinga. Nė vienas pagrindinis prekės ženklas negali sau leisti patekti į „haute couture“ pardavimus, o kai po Simono išvykimo iš to paties „Dior“ sumažėjo maždaug 1%, visi apie tai rašė. Kad nebūtų atsisakyta atsipalaidavimo ir nesugadinti jų reputacijos, prekės ženklai yra priversti susukti savo gyvates ir pusiausvyrą tarp tų pačių tiulis suknelių ir kažko madingo, bet nešiojamo. „Dior“ vėl pasamdė „Maria Grace Curie“ iš Valentino, kuris buvo garsus savo sėkmingu „couture“ stiliu - jūs tikrai matėte savo siuvinėtas sukneles ir minimalistines kepurėles. „Kyurie“ sako, kad ji „stengiasi surasti pusiausvyrą tarp fantazijos ir prekybos“ - ir ji daro visas tas pačias suknelės pasakas, subalansuodama jas su klasikiniais „Dior“ kostiumais. Valentino mieste likęs Pierpaolo Piccioli pasirodė esantis minimalistinis ir parodė labai gražių lakoniškų daiktų kolekciją. Ir nors kritikai giria jo darbą, neaišku, ar rizika buvo pagrįsta: siuvinėtų suknelių paklausa šiame kainų segmente yra daug didesnė nei architektūros komendantų.
Kas vyksta dabar, grįžta į kalbėjimą apie „couture“ vaidmenį šiuolaikinės pramonės koordinavimo sistemoje. Masyviai apie tai kalbėjo po pirmojo Raf Simono kolekcijos už Christian Dior. Tada dizaineris parodė, kad suknelės yra pažįstamos visiems iš serijos „The Chic Chic Woman of Planet“, tačiau jis taip pat pridėjo paprastus nešiojamus kostiumus, paltus, apvalkalus ir daugelį. Peržiūros spaudoje buvo skirtingos - nuo entuziastingo iki „Tai nėra haute couture!“. Toks Simono požiūris parodė staigius pokyčius po krinolinų (viena vertus) ir gryno kūrybiškumo (kita vertus), kuris dėka Johno Galliano, Aleksandro McQueen'o (nors jis nebuvo oficialus couturier), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier ir kiti žinomi dizaineriai apibrėžė pastarųjų dešimtmečių haute couture išvaizdą.
Su jais couture tikrai buvo prekės ženklo idėjų, minties ir įkvėpimo šaltinio kvintesencija. Dabar, iš senųjų laikų šiame dvasioje, tik „Gotye“ ir „Galliano“ dirba „Maison Margiela“. Jonas daro meno kolekcijas, kurių sėkmė labai skiriasi, o prekės ženklo „Renzo Rosso“ savininkas sąmoningai tai daro: jis norėjo samdyti menininką ir samdyti jį, sukurdamas tam tikrą išimtį dabartinei padėčiai. Tačiau nuo 2010-ųjų pradžios vyksta aiškus komercinio vektoriaus ženklas: visas padalinys, turintis labai brangų ir ilgą prekių ženklų gamybos ciklą, yra pernelyg nepelningas, jei jo negalima uždirbti. Be to, „prêt-à-porter“ toliau vertina sąnaudas ir našumo lygį iki „couture“, o jos prekės ženklas leidžia daryti tik pabrėžtus svarbius dalykus - bet kuriuo atveju, daug daugiau mados nei tikroji.
Pasirodo, kad haute couture grįžta į pagrindinius dalykus, bet su pakeitimu, kad praėjo pusantro amžiaus ir mes gyvename visiškai kitame pasaulyje. Klausimas, ką prekės ženklas, kuris teigia esąs pats autoritetingiausias mados pasaulyje, gali ir negali daryti šiame segmente, nėra iš tikrųjų drabužių. Viena vertus, niekas neturi moralinės teisės pareikšti pretenzijas „couture“ prekiniams ženklams, kurie sąžiningai nukreipti į klientus iš Afrikos, Azijos ir Rytų šalių: verslas turi uždirbti pinigus, o perskaitant „haute couture“, išlieka išskirtinių rankinių technikų demonstracija. Kita vertus, tai neturi nieko bendro su šiandienos darbotvarke, o madingas prekės ženklas, jei jis tikrai madingas, negali sau leisti atgal. Taigi tarp šio plaktuko ir priekalo yra istoriniai mados namai, parduodantys sukneles už automobilio kainą. Šiandien jauni prekiniai ženklai, tokie kaip „Zuhair Murad“, jaučiasi daug patogiau, jie nedelsdami užėmė labai siaurą nišą ir neturėjo jaudintis dėl to, ar madingas spauda juos laiko geros skonio įsikūnijimu. Ir galų gale nėra nieko blogo su suknelėmis arabų princesėms.
nuotraukos: „Atelier Versace“, „Metropolitan“ meno muziejus, Viktorijos ir Alberto muziejus
