Geriausias dalykas, kuris įvyko Paryžiaus mados savaitėje
Olesya gluosniai
Rugsėjo ir spalio mėn - karštesnis laikas mados pramonei: viena po kitos yra pagrindinės pasaulio mados savaitės. Mes jau kalbėjome apie įdomiausias parodų ir savaičių akimirkas Milane, Niujorke ir Londone. Dabar atėjo laikas prisiminti geriausią dalyką, kuris įvyko Paryžiuje.
„Chanel Show“
Kiekvieną sezoną Karl Lagerfeld atstato Paryžiaus Didžiojo rūmų pastato patalpas, kuriose jis tradiciškai organizuoja ambicingiausią parodą Paryžiaus mados savaitėje. Ankstesnėms parodoms jis buvo „pastatytas“ su prekybos centru ir muziejumi su šiuolaikinio meno paroda. Šį kartą Didžioji rūmai buvo paversti Paryžiaus gatvėmis ir Boulevard Chanel, o šou buvo paverstas feministiniu raliu. Taigi, Lagerfeldas savo būdu sujungė 1968 m. Paryžiaus įvykius su dabartiniu Tailando. Ginkluoto megafono, Karu Delevingne, vadovaujantys modeliai su šūkiais dėl laisvės ir lygybės, buvo perskaičiuoti madingai: „Padaryk madą, o ne karą“, „Feministe Mais Feminine“, „Moterys, eikite į priekį!“, „Būkite savo stilistas "ir ne tik. Ir parodyti, kad feminizmas susijęs ne tik su moterimis, jaunuolis išėjo ant podiumo su plakatu „Jis už ją“.
Be dabartinių šūkių, „Chanel“ parodė dviviečius striukes su plačiomis kelnėmis, pailgomis striukėmis, psichodelinėmis tai-dai spaudos prekėmis, kaklaraiščiais, dygliais, trikotažu, megztomis ir zomšinėmis medžiagomis, skaidriomis suknelėmis ir Bermudos šortais bei dryžuotais drabužiais. Keista, kad Lagerfeldas neatleido marškinėlių su šūkiais iš šou, jie įsitikinę, kad jie bus parduoti per sekundę. Mes būtume paėmę T-shirt su žodžiais „Boys turėtų gauti nėščią per daug“.
Dries Van Noten Show
Jau numatėme, kaip per šešis mėnesius Rusijos moterų blizgusis žurnalas išleis antraštes „Karas ir taika“. Šio sezono parodose sunku nepastebėti dviejų akivaizdžių tendencijų: karo ir hipis. Abi gali būti filosofiškai sumažintos iki dizainerių reakcijos į trikdančius geopolitinius įvykius. Vienas iš tų, kurie sugebėjo kalbėti dabartiniu būdu, neišleisdami prekės ženklo DNR, buvo Belgijos Dries van Notein. Skirtingai nuo daugelio prekių ženklų, „Dries Van Noten“ nuo 80-ųjų nebeturi jokios mados konglomeratui ir dizaineriui ir vis dar dirba savo estetikoje, pardavinėdama daiktus savo monobrenduose ir kertiniuose akmenyse (pardavimų taškai apie 470 visame pasaulyje).
Naujausi sezonai „Dries“ rodo mažiau konceptualių ir nešiojamų kolekcijų, kad liktų išlikę. Tačiau tai nei estetika, nei kokybė nekenkia. Dizaineris toliau dirba su brangiais audiniais, tokiais kaip žakardas ir brokatas, ir naudoja Indijos rankų siuvinėjimą. Nauja Belgijos kolekcija skirta merginoms, mėgstančioms šventes iš Glastonbury į Burning Man, kuriame matomos skaidrios palaidinės, vasaros sprogdintojai, plačios kelnės, liemenėlės, dryžuoti drabužiai ir tekančios suknelės. 2000-ųjų pradžioje „Dries Van Noten“ jau dirbo su gėlių tema ir 70-ųjų metų stiliumi, ypač Jimi Hendrixu. Tai galima pamatyti apsilankę parodoje su Dries Van Noten archyvinėmis kolekcijomis Paryžiuje. Be visų istorinių parodymų parodoje, modeliai atsidūrė ant podiumo, puošto minkštos žalios samanos, Ophelia būdu, iš prieš Raphaelito John Everett Millet paveikslo.
Naujausias prêt-à-porter šou Jean Paul Gaultier
62-erių metų Jean-Paul Gauthier paskelbė apie savo sprendimą uždaryti nuo 1976 m. Egzistuojančią prêt-à-porter liniją ir sutelkti dėmesį į darbą su couture kolekcijomis. Per visą savo karjerą Gauthieras buvo žinomas dėl pernelyg didelio teatralizmo ir gebėjimo paversti šou į spektaklį - ir pagaliau dizaineris parodė parodą Paryžiaus kino teatre „Le Grand Rex“ pagal grožio konkurso „Miss Jean Paul Gaultier - 2015“ scenarijų. „Gauthier“ šou buvo duoklė jo darbui: buvo liemenės, androgyny ir lino tema - tai buvo „Gauthier“, kuris 80-aisiais dirbo su apatinio trikotažo sąvoka kaip viršutiniai drabužiai.
„Rossi de Palma“ surengė striptizą su žodžiais „Jūs geriau vaikščioti, kalė“, Coco Rocha atvyko į kombinuotą suknelę su kanonine liemenėle. Dizaineris skyrė atskirą bloką mados redaktoriams: modeliai pasirodė jaunų Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) ir Suzy Menkes (Vogue Worldwide) vaizduose. Suzy Menkes labiausiai nukentėjo.
Kenzo paroda
Kenzo Carol Lim ir Umberto Leon kūrybingi direktoriai kiekvieną kartą organizuoja nestandartinį pasirodymą, kad atitiktų kolekcijas. Praėjusį sezoną, prekės ženklas bendradarbiavo su David Lynch, kuris sukūrė scenos ir garso takelį šou. Šį sezoną „Carol“ ir „Umberto“ surengė parodą Paryžiaus čiuožyklų parke, o prieš prasidedant buvo transliuojami monitoriai įvairiomis kalbomis: „Kenzo norėtų jums priminti, kad nėra plano B taupyti vertingiausią dalyką.“ Akivaizdu, kad tai reiškė planetą.
Tačiau stiliaus laukas savo perspektyvas interpretuoja savaip. Dauguma naujojo sezono prekių ženklų demonstruoja nešiojamus drabužius ir atspindi 70-ųjų metų temą, tačiau „Kenzo“ dirba su technologiškai pažangiomis medžiagomis ir demonstruoja perdėtas formas. Naujuoju sezonu dizaineriai naudoja tinklines medžiagas ir džinsus, lazerinį pjovimą, puošia striukių apvalkalus su guma, sukuria pernelyg plonus kelnės ir megztinius su didelėmis rankovėmis, midi ilgio ikrais ir maxi prie grindų ilgio sijonais. Daiktai Carol ir Umberto derinami su perforuotais priedais. Iškirpimai visur: aštrių nosių ant mažo kulno, šlepetės, pirkinių krepšiai. Nėra jokių abejonių, kad šou buvo skirta ateities pasauliui - modeliai išėjo iš kiberinių stiklų: siauri, kaip matrica ir plati, apimanti pusę jų veidų, tarsi iš Comic Con festivalio.
Jonathan Anderson debiutavo Loewe
Prieš metus Ispanijos prekės ženklas Loewe paskelbė, kad naujasis kūrybinis direktorius buvo vienas iš pelno nesiekiančių britų dizainerių - Jonathan Anderson. „Anderson“ debiutinis šou „Loewe“ laukė beveik daugiau nei bet kas kitas - jis buvo surengtas pagrindinėje UNESCO buveinėje, be to, jūs galite sakyti, kad pirmasis „Jonathan“ moterų kolekcija pasirodė esanti stipri. Dizaineris, žinomas dėl savo įgūdžių tvarkančio audinio ir gabalėlių, sukuria skulptūrinius daiktus, susiuvinėja daugybę audinio gabalų, dirba su mezgimu, pjaustymu ant viršaus, griūva audiniu, susieja kimono diržus su kelnėmis, dirba su šlapiu šilku, suede (kuris atrodo kaip aksomas) ir spalvota oda (geltona, rožinė, tamsiai mėlyna ir akvamarinas). Be to, dizaineris rodo glaustus ir neįtikėtinai sėkmingus papuošalus, kuriuos lengva derinti, taip pat odinius šlepetes, batukus ir krepšius, lankstomus kaip fanus, taip pat pinti krepšius.
Rodyti COMME des GARÇONS
Sukūrus COMME des GARÇONS 70-ųjų išvakarėse, Rei Kawakubo dešimtmetį patobulino savo rankraštį prieš didelį proveržį - pirmąjį Paryžiaus šou 1981 metais. Nepaisant savo revoliucijos, po pasirodymo Kawakubo interviu su „New York Times“ pasakė, kad ji turėjo pradėti viską nuo nulio, dirbti su galingais vaizdais, kurių niekas anksčiau niekada nematė. Iki šiol kiekviena „Rei Kawakubo“ kolekcija yra naujas žingsnis į priekį, formų, spalvų, „darbo nuo nulio“ tyrimas. Šiuolaikinės komercinės mados fone Kavakubo sugeba išsaugoti avangardo dvasią ir laikyti mados mintį kaip meną.
Nauja kolekcija COMME des GARÇONS tapo galingu pareiškimu ir apmąstymu apie 1914 ir 2014 m. Įvykių tęstinumą ir analogijas. Kavakubo nagrinėja raudoną spalvą, parodydamas daiktus, dekoruotus rožėmis ir kraujo dėmėmis. 1989 m. „Kawakubo“ jau išleido kolekciją, kuri sukėlė frazę „raudona - nauja juoda“. Šį kartą abstrakčios dalykų formos tik pabrėžė galingą apokaliptinį šios spalvos krūvį, o modelių šukuosena primena liepsną. Vaizdo įrašai iš parodos dar nepasirodė internete, tačiau kolekciją galima peržiūrėti čia, taip pat klausytis jos valandinės diskusijos SHOWstudio diskusijoje.