Politika, Rusijos bumas ir mazgai: Kas nutiko madai 2016 m
TOLESNI VEIKSMAI metų ir prisiminkite svarbiausius įvykius, kuriuos prisiminsime 2016 m. Sunku nepastebėti, kaip kartu su pasauliu ir mados pramone pasikeitė: reklamoje ir pasivaikščiojime vis daugiau ir netipiškesnių modelių, sąmoningas vartojimas tampa visur, o mada yra maišoma su politika. Mes kalbame apie svarbiausią dalyką, kuris įvyko praėjusiais metais.
Schema „Aš mačiau - aš nusipirkau“
Naujoji koncepcija „pamatyti dabar, pirkti dabar“ tapo pagrindine rugsėjo m ÷ nesių savait ÷ s tendencija. Dabar juos sunku pavadinti „pavasarį-vasarą“: kai kurie dizaineriai, prisitaikę prie šios pardavimo schemos, sezoną pradėjo rodyti sezoniškai arba netgi atlikti vienkartines kolekcijas, kurios vadinamos „rugsėjo“. Burberry tapo pionieriais, o Christopher Bailey pavyzdys, atrodo, nusižengė visiems kitiems. Tarp pasekėjų yra Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Kai kuriems iš jų tik dalis kolekcijos buvo parduota iš karto, o kitiems - visa. Perėjimas prie naujos schemos turėjo padėti prekiniams ženklams užsidirbti palūkanų, kurios po šv. Prekių ženklai buvo orientuoti į paprastą logiką: sumažinus laiko tarpą tarp „aš noriu“ ir „galiu“, jie tikėjosi iš karto padidinti pelną.
Rezultatai, apibendrinti per mėnesį, pasirodė esą dviprasmiški. Kai kurios internetinės parduotuvės teigė, kad eksperimentuotojų antspaudų pardavimai išaugo į dangų, kiti nepastebėjo skirtumo. Kai kurie daiktai buvo išparduoti per pirmąsias dienas: tuo pačiu metu Burberry turėjo tik tris iš 175 kolekcijos įtrauktų modelių. Tačiau veiksmuose dalyvavę prekiniai ženklai atkreipė dėmesį. „Fashion of Fashion“ teikia statistiką apie „Lyst“ pardavimo internetu platformą: „Burberry“ šou dieną paieškos užklausų skaičius prekės ženkle padidėjo 400 proc., Palyginti su įprastu. „Topshop“ atveju - 75. Taigi, jei nauja koncepcija negali garantuoti super pardavimų ir negali, pirkėjų susidomėjimas yra gana didelis. Tai pramonės, kurioje didžioji dauguma pajamų atneša kosmetikos ir aksesuarų, labai gerai.
Antrųjų linijų uždarymas
Dideli namai toliau uždarė antrąją, demokratiškesnę liniją - viena iš paskutiniųjų aukų buvo Sonia Rykiel. Negalima būti liūdna: „jaunesnės“ linijos nežūsta, bet tik sujungiamos su senesnėmis, o prekės ženklai neprieštarauja prieinamesniems produktams. Tas pats ketinimas buvo paskelbtas Calvin Klein, Vivienne Westwood ir Paul Smith - dabar jūs neturite painioti daugelyje subkategorijų.
Tokie sprendimai mados namams nebuvo lengvi: antrosios, trečiosios ir N linijų sujungimas reikalauja didelių finansinių investicijų. Be to, jam seka darbuotojų skaičiaus mažinimo banga, kaip neseniai Sonia Rykiel'o atveju. Antspaudai pereina į tokį rimtą žingsnį, kuris sveria privalumus ir trūkumus: pirkėjai keičia savo įpročius, o tai reiškia, kad po jų ženklai turėtų pasikeisti. Atsisakymas filialams padeda tiksliau nustatyti padėtį. Savininkai nebenori atskirti „paprasto“ ir „sudėtingo“: abiem atvejais „iPhone“ ir siuvinėti striukės turi teisę būti toje pačioje erdvėje.
Sąmoningas vartojimas
Mada, draugiška aplinkai, prieš metus buvo populiari, išskyrus Skandinaviją. 2016 m. Buvo išauginti nauji žaidėjai, tačiau kovos už gamtą pamoka vis dar yra šiaurėje. Švedijoje „H & M“ pradėjo „audringą“ veiklą ieškant „žaliųjų“ talentų, o Kopenhagoje surengė pagrindinius mados pasaulio veidus Kopenhagos mados viršūnių susitikime. Tarp svečių buvo kritikas ir mados režisierius New York Times Vanessa Friedman, madingas verslininkas Renzo Rosso, adidas, H & M ir dešimtis džinsinio ženklo prekių ženklų, praktikuojančių sąmoningą požiūrį. Vienas iš aukščiausiojo lygio susitikimo naujokų buvo „Miroslava Duma“, vienas iš nedaugelio Rusijos atstovų įtakingiausių mados pasaulio žmonių sąraše.
„Adidas“ paskelbė, kad artimiausioje ateityje jų parduotuvėse atsisakys plastikinių maišelių ir toliau dirbs su medžiagomis, gautomis iš vandenyno šiukšlių. Monki pradėjo savo rinkimo kampaniją, prisijungdama prie H & M. Didžiosios Britanijos prekių ženklų grupė, įskaitant „Topshop“ ir „ASOS“, atitinkančius gyvūnų apsaugos reikalavimus, paskelbė, kad atsisakys paukščių pūkų. Mados milžinas Keringas paskelbė savo didelio masto eko-programos ataskaitą.
„H & M“ apdovanojimas už jaunus dizainerius, kuris ateinančius metus rinks kolekciją, yra Richard Quinn, mados pasaulio aktyvistas. Stella McCartney dar kartą priminė savo įsitikinimus, užrašius ant pavasario kolekcijos „Merginos dėkojame, be kailio, be odos“. Daugelis žmonių, susijusių su vandenyno taršos problema, yra jūrų motyvai, atsiradę „Maison Margiela“ ir „Miu Miu“. Atsirado vis daugiau Rusijos ir Ukrainos prekių ženklų, prieštaraujančių „lėtai“ madai. Galų gale, sąmoningas vartojimas nustojo būti nišos tema, vieną kartą mados blizgesio srityje.
Nauja Rusijos banga
Demna Gvasalia tikrai tapo metų dizaineriu. Jei 2015 m. Leidimo pabaigoje jie vis dar stengėsi suprasti „kas yra ponas Gvasalia“, tada iki 2016 m. Pabaigos nereikėjo įvesti Gruzijos kilmės genijaus. Tai įrodo ne tik daugybė interviu, bet ir pasekėjų skaičius. Nors pats Gvasalia, paslėpdamas jį, cituoja Martiną Marghelą, likusieji cituoja jį jau - ir po sovietinių 90-ųjų. Tai atsitinka ne tik Rusijoje ir Gruzijoje, kur dizaineris laikomas „jo“, bet visame pasaulyje.
Šiais metais Gosha Rubchinsky taip pat buvo priverstas pasikalbėti apie save: visų pirma dėl sėkmingo „Pitti Uomo“ kolekcijos ir pirmojo kvapo išleidimo kartu su COMME des GARÇONS. Šią žiemą pradžioje, kai „Kanye West“ skrido į Rusijos sostinę, dėmesys dizaineriui pasiekė savo viršūnę. Jų susitikimas, dokumentuotas socialiniuose tinkluose, tapo pakankama spekuliacijos priežastis.
Jūs negalite ignoruoti nestandartinės agentūros „Lumpen“ išvaizdos modelių, madingų „Hoodies Russian Mafia New World Order“ ir kirilicų abėcėlės populiarumo įrašuose. Netgi Rusijos olimpinės komandos sporto uniforma buvo dėmesio centre - pavyzdžiui, Dazedas paskelbė medžiagą su antrašte „Pagrindinis olimpiados nugalėtojas yra Rusijos nacionalinės rinktinės uniforma“.
Nauji supermodeliai
Ilgą laiką žodis „supermodelis“ buvo griežtai susietas tik iš 90-ųjų. Keletas dėvėjo šį pavadinimą - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, kurių karjeros kilimas nukrito auksiniame dešimtmetyje. Nors žiniasklaida niekada nepadarė pažangos, iki 2016 m. Visi populiarūs modeliai „super“, atsirado naujas pavadinimas, rodantis sėkmę. Šiandien instagramo sąskaita su šimtais tūkstančių abonentų yra puiki pagalba sėkmingai karjerai. Dabar mados pasaulio herojės vadovavo instamodeliams su Kendall Jenner ir Gigi Hadid. Per pastaruosius porą metų jie sugebėjo įrodyti, kad jie yra nauji „super“ - tie modeliai, kurių dalyvavimas iškart parodo projektą visose naujienų antraštėse.
Kai kurie senieji sargybiniai buvo pasipiktinę dėl šio įvykių. Birželio mėn. Kilo tikras skandalas dėl Stephanie Seymour modelio pareiškimų. Interviu su „Vanity Fair“ ji sakė, kad naujosios herojės visiškai skiriasi nuo ankstesnių, todėl žodis susijęs tik su praeitimi, bet naujiems, kuriuos verta ieškoti. Ji pasiūlė savo mizoginistichesky versiją „Akimirkos“, kuri, kaip ir anksčiau, neišvertė nei Kendalo, nei Gigi, nei visuomenės.
Tačiau diskusija apie tai, ar šios mergaitės gali būti vadinamos supermodeliais, prasidėjo ilgai, kol baigėsi. Balandžio mėnesį Britų Vogue paklausė savo Twitter klausimo: „Kas sakė, kad Kendall ir Gigi nėra„ tikri supermodeliai “? - Atsakydami į tai, šimtai ir tūkstančiai trumpų „visiems“ buvo išdžiūvę. Apie Gigi ir Kendall dažnai sako, kad jie neturi senųjų supermodelių „magijos“, kad šlovė jiems atnešė ne per sunkų darbą, bet tik dėl jų kilmės. Tačiau jų pavadinimai, būti realistai, šiandien atpažįstami ne mažiau kaip mados namų pavadinimai.
Politika madoje
Mada ir politika niekada nebuvo taip arti, kaip šiais metais. Žinoma, anksčiau dizaineriai iš tiesų iš podiumo išreiškė faktines problemas - pavyzdžiui, prisimename garsųjį „feministinį“ Chanelio žygį arba reguliarias Vivienne Westwood demonstracijas ir susitikimus. Tačiau šį kartą sąveika pasiekė naują lygį.
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento rinkimai privertė dizainerius atvirai skelbti savo politinius įsitikinimus - dauguma pritarė Hillary Clinton. Dizaineriai prekybai kandidatu, susijaudinusiu socialiniuose tinkluose, savo palaikyme uždarė savo marškinėlius. „Vogue“ vyriausiasis redaktorius Anna Wintour tapo beveik oficialiu Clinton stilistu Ralpu Laurenu - praktiškai jos siuvėjas, sukūręs daugybę garsių kelnių kostiumų. Atidarymo ceremonija savo pasirodymą pavertė politiniu. Daugelis nedvejodami atvirai kaltino „Trump“: pavyzdžiui, „R13“ prekės ženklas išleido sukneles su žodžiais „FUCK TRUMP“ ir „God Save America“. Pantsuits (prisiminti #pantsuitnation veiksmą) ir „Nasty Women“ marškinėliai pasirodė esąs didžiausias rinkimų sezono rezultatas, o pagrindiniai priedai po to buvo smeigtukai, su kuriais galėjote pareikšti savo paramą lygybės ir pagarbos idėjoms.
Amerikiečiai šią idėją pasiskolino iš britų, kurie taip pat atsakė į Brexit, smeigtukai. Jie priminė referendumą dėl išvykimo iš ES ir ant kelio: Indijos dizaineris Ashish Gupta, kuris nuo 1996 m. Gyveno Londone, savo kolekcijoje sumaišė tradicinius sarius su kombinezonu ir įprastomis sporto prekėmis.
Grožio įvairovė
Mados pasaulio herojės ir vaidmenų modeliai niekada nebuvo tokie skirtingi kaip šiandien. Top Newcomers Models.com sąraše visiškai merginos iš Brazilijos, Dominikos Respublikos, Korėjos, labai skirtingos išvaizdos ir kilmės modeliai. Žurnalo viršeliuose - visi tie patys. Pirmą kartą britų Vogue pristato pliuso modelį, nors kai kurie dizaineriai, kaip rašo laikraščio „Alexander Shulman“ vyriausiasis redaktorius, atsisakė dirbti su komanda, sužinoję, kam jie turės dėvėti. Pažymėtina, kad ši danga yra labiausiai paplitusi, o ne specialus klausimas, skirtas grožio ar pliuso dydžio modeliams. Tuo pačiu metu, „mazgeliai“ ir toliau rodomi ant „catwalk“ - neprofesionalūs modeliai su įvairiais skaičiais internete, gatvėse arba tarp dizainerių draugų.
Rusijoje didelį dėmesį skyrė bendras Bezgraniz Couture prekės ženklo ir Britanijos aukštojo dizaino mokyklos projektas, kuris spalio mėnesį buvo pristatytas „Mercedes-Benz Fashion Week Russia“. Janina Urusova ir Tobias Reizner kartu su Didžiosios Britanijos aukštosios mokyklos mokiniais sukuria tikrai gražius drabužius žmonėms su negalia, kurie atitinka jų poreikius. Ir rusų blizgančių leidinių ne tik ignoravo šią istoriją, bet ir išryškino jį iš visų galimų pusių: kažkas interviu su ideologais, kažkas užfiksavo su šou modeliais ir paprašė jų. Ir tai galbūt yra vienas iš labiausiai atskleidžiančių dalykų, kurie įvyko praėjusiais metais.
Nauji kūrybiniai direktoriai
Kaip žinote, nėra nepakeičiamų elementų: net ir dizainerio vardas jo gyvenimo metu ir prieš jo valią gali lengvai patekti į kito asmens rankas, kaip prisimename Johno Galliano pavyzdžiu. Taigi visi mados namai, likę be kūrybinių vadovų, per metus buvo nauji - ir dauguma jų netgi sugebėjo pristatyti savo debiutines kolekcijas. Ypač įdomi buvo pavasario sezonas: Maria Grazia Curie parodė pirmąją Dior, Anthony Vaccarello kolekciją Saint Larentui ir Bushra Jarrar Lanvinui. Jonathanas Saundersas, pradėjęs dirbti su Diane Von Furstenberg, nebuvo skiriamas deramas dėmesys, bet veltui: jo darbas pasirodė besąlygiškai geras.
Vakkarello tikrai buvo priimta: jis išleido būtent tai, ko tikėjosi iš jo, galbūt apkaltinęs pernelyg atsargiai. Busher Jarrar gavo labiausiai - jos Lanvin versija visai nebuvo vertinama. Tai ne tik išskirtinai negraži atsiskyrimas su Elbazo namu, bet, deja, pačioje kolekcijoje. Labiausiai kalbėjome apie tai, kad debiutavo Maria Gracie Curie, anksčiau žinoma kaip pusė Valentino dueto, Dior. Pirmoji šios garbės pareigos moteris išprovokavo dvi pagrindines diskusijų šakas: podiumų politinių pareiškimų nuoširdumą (viskas dėl labai marškinių) ir šiuolaikinės mados, įskaitant senus prabangius namus, judėjimą kasdieniame gyvenime.
Rafas Simons gavo darbą naujame dideliame name, vedančiame Calvin Klein, - nėra pakankamai darbo su savo prekės ženklu. Tačiau Edie Sliman, kuris neseniai iškėlė „Saint Laurent“ pardavimą į dangų, vis dar iškelia „Kering Holding“. Šiais metais jam buvo pranešta dviem būdais: buvo gandai, kad su arabų investuotojais jis atvėrė savo prekės ženklą arba, alternatyviai, pakeis Karlą Lagerfeldą Chanelyje - pastarasis neatrodo toks neįtikėtinas. Steigėjas Marni Consuelo Castiglioni paliko savo pareigas asmeniniam gyvenimui, o Francesco Risso ją pakeitė. Oscar de la Renta mieste buvo kviečiami dirbti du jaunojo ir gausaus „Monse“ prekės ženklo dizaineriai, todėl tikimasi, kad pats amerikietiškas namas bus tinkamas. DKNY atsisveikino su viešąja mokykla Tao-Yi Chou ir Maxwell Osbourne, kurie per pusantrų metų pavyko padaryti ženklą tikrai vertas.
Viena iš įdomiausių metų istorijų - trumpas Justin O'Shea ir Brioni bendradarbiavimas, iš kurio liko tik nuotraukos iš kampanijos su grupe „Metallica“ ir viena kolekcija kailių. Nors, kai kovo mėnesį O'Shea buvo paskirtas kūrybiniu prekės ženklo direktoriumi, daugelis surado įvykį programiniu. Tačiau prognozės neįvyko: spalio mėn. Brioni ir O'Shea skyrėsi.
nuotraukos: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformacija, Mango
