Kodėl mados namai yra lažybų dėl mažai žinomų dizainerių
Liepos pabaigoje jis tapo žinomas kad po trejų metų bendradarbiavimo, Aleksandras Wangas paliks „Balenciaga“ kūrybinio direktoriaus postą ir sutelks dėmesį į savo paties prekės ženklo pavadinimą. Likus mažiau nei mėnesiui, kol dizaineris parodys savo naujausią „Balenciaga“ kolekciją - tai įvyks spalio 2 d. Paryžiaus mados savaitėje. Visą laiką niekas nekalba apie tai, kas ateis į Wangą. Be kandidatų, kurie jau pavadino save, pvz., Christopher Kane, Lazaro Hernandez ir Jack McCullough iš „Proenza Schouler“, yra versija, kuri bus paskirta nežinomo dizainerio iš prekės ženklo komandos. Apskritai, pati Balenciaga vadovybė nurodė tokią tikimybę.
Kai kurie mano, kad juos įkvėpė Gucci ir jų naujosios superžvaigždės Alessandro Michele pavyzdys, kurių, kaip pirmą kartą per pastaruosius dvejus metus, pelnas išaugo 4,9% per pirmuosius šešis mėnesius (nors iš esmės Michelio nuopelnai čia yra dviprasmiški, jo kolekcijos yra neaiškios, jo kolekcijos dar tik parduoti). Tačiau pats faktas, kad Balenciaga - namas, turintis istoriją ir didžiulį palikimą drabužių kontekste (kurio neturi „Gucci“) - galvoja apie tai, kad nėra pakviestas žvaigždės į kūrybinio direktoriaus kėdę, yra priežastis paklausti: ar jiems tai reikia dabar? mados žvaigždžių pavadinimų pasaulis?
1957 m. Christian Dior pranešė, kad po jo mirties 21 metų amžiaus Yves Saint-Laurent - tuo metu tik vienas iš nuolatinių dizainerių - taps jo galvos galva - jie žinojo tik laimėdami Woolmark premiją. Tačiau po debiutinės kolekcijos, parodytos jau 1958 m., Visi pradėjo kalbėti apie Saint-Laurent ir pradėjo jį vadinti nauja viltimi „couture“. 1990 m. Gucci moterų linijos dizaineris paskyrė nežinomą amerikietišką Tom Fordą tik per dvejus metus ir tapo kūrybiniu prekės ženklo direktoriumi ir atvedė jį į vieną iš labiausiai pageidaujamų per ateinančius 12 metų. Prieš tapdamas „Yves Saint Laurent“ vyrų linijos kūrybiniu direktoriumi, Eddie Slimane tarnavo kaip mados konsultanto Jean-Jacques Picard asistentas.
Praėjus ketveriems metams, Phoebe Faylo padėjo Stella McCartney Chloé'e po paskutinio išvykimo, o beveik nuo pirmosios kolekcijos pateko į perspektyviausių dizainerių kategoriją. Nicola Ghesquière, vadovavusi „Balenciaga“ 1997 m., Anksčiau buvo užsiėmusi prekės ženklo rinkimu Azijos rinkai ir nebuvo žiniasklaidos pobūdžio. Jaunasis italas Ricardo Tishi buvo paskirtas „Givenchy“ kūrybos direktoriumi tik po šešių mėnesių nuo jo debiutinės kolekcijos parodos Milano mados savaitėje. Tai nėra vieninteliai pavyzdžiai, tačiau galiausiai jie buvo, jei ne ilgiausiai (kaip ir Yves Saint Laurent ar Edie Slimane atveju), tada tikrai vienas iš ryškiausių sąjungų. Ir tuo pačiu metu jie sukūrė kiekvieno dizainerio vardą ir pavertė juos savarankiškais vienetais mados lentelėse.
Šiandien matome dar vieną spektaklį „Pasakyk man savo vardą“. Prieš prisijungdamas prie „Schiaparelli“, Bertrand Guyon nuošalyje dalyvavo Valentino centre. Adrian Kayyado (dabar Carven su Alexis Martial) - reikmenys ir batai Givenchy kartu su Hush. „Julien Dossen“ keletą metų padėjo Nicolas Gheskiera Balenciagoje, o po to perėjo į Paco Rabbane, kur dabar yra paskirtas kūrybiniu direktoriumi. Nadezh Vane-Tsybulski buvo Niujorko seserų „Olsen THE ROW“ meno vadovas, todėl atrodo kaip idealus kandidatas į Hermes. Johnny Koka turėjo ne vieną maišelį „Céline“, todėl jo paskyrimas į „Mulberry“ yra daugiau nei pateisinamas, nes krepšiai yra pagrindinė prekės ženklo dalis.
Julie de Libran (dabar Sonia Rykiel) neturėjo patirties valdant didelį mados namą, tačiau šešerius metus ji buvo Marc Jacobs dešinė ranka dirbdama Louis Vuitton, ir galėjo stebėti procesą nuo pirmos eilės. Arnaud Vaillant ir Sebastian Meyer įkūrė savo prekės ženklą „Coperni Femme“ prieš dvejus metus, tačiau jie jau yra tarp perspektyviausių jaunųjų prancūzų dizainerių, o jų estetika puikiai tinka atnaujinti Courrèges futuristinį paveldą. Rodolfo Pallalunga 2006 m. Tapo „Prada“ dizaino direktoriumi, o po trejų metų jis persikėlė į Vionnetą, iš kur jis buvo nuvežtas į Jil Sander. Iki šiol visi šie žmonės, kaip sakoma, buvo plačiai žinomi siaurose apskrityse, tačiau didieji mados verslo žmonės nusprendė suteikti jiems galimybę įrodyti save. Ir štai kodėl.
Tuo metu, kai 1960 m. Kolekcija buvo parodyta Christian Dior, Yves Saint Laurent jau buvo gana nuobodu su „tiesiog gražiomis suknelėmis“ ir nusprendė pasauliui parodyti, ką jis iš tikrųjų rūpinosi - pasakojimas apie jaunųjų beatnikų ir kairiojo Paryžiaus kranto, kuriame jis matė mados įkvėpimą, kartą ateityje. Paklaustas, kas tiksliai paskatino jį išleisti 1992 m. Perry Ellis 1992 kolekcijoje esančias „princeses“ iš „Catwalk“, Marcas Jacobsas atsakė: „Aš tik galvojau - pakimba! Noriu padaryti tai, kas man atrodo labai svarbi“. Kaip baigėme abi istorijas, labai gerai žinome - triukšmingi atleidimai, kurių priežastis niekam nebuvo paslaptis. Kas vadinama, nesutiko simbolių. „Marcel Boussac“, kuris tuos metus priklausė „Dior“, ir „Perry Ellis“ investuotojams, klientų interesai pasirodė esą aukštesni už pagarsėjusią didžiausią „madą turi būti progresyvi ir naujoviška“.
Tokie atvejai investuotojams išmokė paprašyti teisingo kelio projektuotojams iki pakrantės, o Johnas Galliano, kuriam Bernardas Arnaudas vieną kartą pateikė pilną tuščią vietą Dior namų reformavimui, yra gana išimtis. Tačiau dažniau dichotomija tarp to, kas yra artima dizaineriui, ir kaip prekės ženklą norėtų jo savininkai, yra akmuo, vedantis į šviesią ateitį. 2001 m. Aleksandras McQueen paliko Givenchy, pripažindamas, kad jam sunku dirbti, kai jo kūrybinei energijai nebuvo leista įsiurbti. Ir tai galima suprasti: kai esate talentingas dizaineris, turintis didelį potencialą ir gana konkretų meninį viziją, bandymas tuoktis su visa jau esamo namų estetika ir paveldu gali pasireikšti abiem šalims stresą. Tačiau kartais jums negali būti paprašyta nurodyti gairių, o tada jūs turite teisę sukurti tai, ką matote tinkamu, nes Edie Slimane mums prieš keletą metų aiškiai parodė. Bet vėlgi, kaip išimtiniu atveju.
Todėl „nepertraukiami arkliai“ kai kuriems prekių ženklams tampa patogesni dirbti. Tokie vaikinai paprastai yra talentingi, bet ne tokie ambicingi, kad galėtų pavadinti savo vardą prieš mados namus, kuriais jie dirba. Jų kūrybinę energiją lengviau nukreipti į teisingą įmonės kryptį, kad ji nebūtų nuobodu, bet komerciškai sėkminga. Visuomenė dažniausiai nurodo tokius naujokus (net jei jie turi ilgametę patirtį šioje srityje), be jokios abejonės, nesulaukdami iš jų nei grandiozinio proveržio, nei konkrečių dizainerio atakų. Taigi, jei tai atsitiks (ir Alessandro Michele mums įrodė, kad viskas įmanoma), tai bus didžiulė. Ir jei ne - gerai, niekas nedarė didelių statymų. Be to, kaip rodo praktika, šiandieninis žvaigždžių vardas ne visada yra raktas į sėkmę. To pavyzdys yra rezervuota reakcija į dviprasmiškus Johno Galliano žingsnius Maison Margiela. Net tie, kurie nustojo šlovinti dizainerio per ketverius savo nedalyvavimo metus ir laukė jo sugrįžimo, kaip antrasis Kristaus atėjimas, pripažįsta: šiukšlių maišai ne tai, kas turėtų atrodyti 2015 m.
↑ Ruduo-žiemos kolekcija Gucci 2015-2016
Taigi kas daro prekinį ženklą šiandien pageidaujamą, jei ne visi šie rinkiniai? Atsakymas yra tseigaystu atitikimas. Ir jei bet kuris pirmasis pirmojo dizainerio asistentas turi visa tai instinktą, niekas negali būti pasmerktas suteikiant jam galimybę. Vertybių perskaičiavimas 2010-ųjų pradžioje, kurio rezultatas buvo ypač „postamentas“, nebūtinai reiškia gerą, “mums kažką išmokė - įvertinti dalykus ne pagal savo vardą, o kaip jie atrodo (tai, beje, reiškia ne tik madą). Bravatas su mažai žinomais, bet talentingais vardais yra absoliutus progresyvumo pasireiškimas, kuris pagal šiandienos standartus yra beveik pagrindinis šiuolaikinio žmogaus rodiklis.
Laisvė nuo išankstinio nusistatymo yra ne mažiau svarbi. Visa tai sukuria logišką tęstinumą kitose apraiškose: ramios prabangos koncepcija, aistra naujiems veidams, o ne populiarioms pop žvaigždėms reklamos kampanijose, visame jaunų dizainerių prekių ženklų, kurių kūrėjai eina į šešėlius, paliekant kalbėti už save. Šiandien net garsūs dizaineriai, kurie uždirba didelius pinigus didelių mados namų kolekcijoms, nežino roko žvaigždžių (gerai, išskyrus kai kuriuos) ir elgiasi daug kuklesni nei jų 80-ojo dešimtmečio kolegos. Be abejo, mes visi esame šiek tiek pavargę nuo tų pačių pavadinimų apyvartos ir norime šviežio kraujo. Žinoma, naujos idėjos.
NUOTRAUKOS: Balenciaga, The Row, Gucci
