Tiesioginė kalba: Jefferson Hack ir Johnny Johansson
„Dazed & Confused“ įkūrėjas Jeffersonas Hackas interviu su Acne kūrybiniu direktoriumi Johnny Johanssonu Apple mados savaitėje „Covent Garden“ Apple. Pažvelk į mane dalyvavo šiame susitikime.
Dalyviai:
Jefferson Hack, žurnalo įkūrėjas Dazed & Confused.
Johnny johansson, Švedijos prekės ženklo kūrybinis direktorius Spuogai, kuris yra ne tik džinsinio audinio ir drabužių gamintojas, bet ir mados bendruomenė, užsiimanti muzika, vaizdo įrašais, savo žurnalo „Acne Paper“ išleidimu ir dabar taip pat ir savo baldų linija.
1-2. Džefersonas Hackas (Dazed & Confused) ir Johnny Johansson (spuogai), Alexandra Boyarskaya nuotrauka
HHSpuogai yra vienas iš mano mėgstamiausių žurnalų. Yra tiek daug patrauklių detalių, kurios nėra aiškios plačiajai visuomenei ir lieka užkulisiuose, o po to užmirštos, o žurnale jie yra kruopščiai surinkti ir analizuoti.
Du: Taip, procese yra daug dalykų. Kažkas tiesiog nepatiko, taip dažnai atsitinka, tiesa? Bet mes nuolat jį aptariame. Šis tyrimas trunka pusę metų. Ne tik tai, ką matote parduotuvėje, bet ir kaip visa tai atėjo iš kur įkvėpimas. Tai visai įvairios tendencijos ir kultūriniai reiškiniai, kurie mums atrodė madingi ar smalsūs.
HH: Ar galėtumėte paskambinti savo žurnalui, ypač švedui? Galų gale yra tam tikra Švedijos amatininkų kultūra. Dauguma jūsų estetikos primena 90-ųjų pradžios minimalizmą - kažką iš Antverpeno dizaino mokyklos Helmuto Lango, dekonstrukcijos koncepcijos. Ar manote, kad yra ryšys tarp dekonstrukcijos ir minimalizmo?
Du: Kai pradėjau kurti, dekonstrukcija buvo svarbi tema mados pasaulyje. Taigi aš atėjau į mados pasaulį - dėka gebėjimo nutraukti kažką atskirai ir tada vėl jį surinkti. Šiandien drabužių dizainas reikalauja daug daugiau įgūdžių, palyginti su tais laikais, todėl tai galima pasakyti, mano palikimas. Ir ne tik mano, bet ir daug žmonių, su kuriais dirbau. Daugelis iš mūsų užaugo.
HH: Pakalbėkime apie savo naują projektą - baldus.
Du: Iš tikrųjų ištyrėme tam tikrą spragą ir bandėme atsakyti į klausimą, kas iš tikrųjų yra švedų kalba. Kiekvienas manęs paklausė: "Ar tai švedų minimalizmas?" Ir aš sakiau - ne, tikrai ne. Minimalizmas man yra meno forma. Ar tai veikia? Išvalyti? Kas tai yra šviesos mediena, šviesūs plaukai? Aš nežinau. Ar seksas, seksas visiems? Aš nežinau, kas tai yra.
Spuogų baldai parduodami „Liberty“ universalinėje parduotuvėje Londone
HH: Dėl šių sofų būtų visiškai įmanoma seksuoti.
Du: Tai jūsų vaizduotė.
HH: Apskritai, mažai tikėtina, kad testas, nes „Apple“ nepatvirtina tokio elgesio savo parduotuvėse. Tačiau sofos atrodo tiek suplotos, tiek pailgos. Ar turėjote jausmą, kad jūs labiau manipuliavote proporcijomis, kad sukurtumėte šias futuristines figūras?
Du: Jie vadinami Neo Berlyne - garbei sofoms, kurias Karl Malmsten sukūrė Švedijos konsulatui Berlyne. Man buvo įdomu, nes sofos buvo tik švediškos, ir aš buvau įdomu suprasti, kaip aš, kaip mados dizaineris, padariau tai, ką padarė Karl. Kadangi susiduriame su madomis, man atrodo, kad šiandien mes galime greičiau vadinti neoklasicistais, o ne modernistais. Mes paimame senus reiškinius ir dedame juos į naują pasaulį. Muzikoje panašūs dalykai gali atsirasti su pavyzdžiais. Kompiuteryje žaisti su proporcijomis, spausdinti - ir tai daroma.
HH: Jūs parodėte naujausią kolekciją „Kensington Palace“, naują parduotuvę, atidarytą „Mayfair“. Kodėl jums atrodo toks madingas, nepriklausomas, o paroda ir parduotuvė buvo sukurtos atvirai buržuazinėse vietose? Ar tai yra kontrastų žaidimas?
Du: Tiesą sakant, aš apie tai nemaniau. „Kensington Palace“ apartamentuose aš tiesiog mėgavau idėją parodyti kolekciją kambariuose, perkeliant juos į kitą, taip pat tai, kad buvo sodas.
Spuogai SS 2011
HH: Kaip jūs sukūrėte šią kolekciją?
Du: Norėjau padaryti labai svarbų dalyką, kad jį įkvėpė kažkas, kas vyksta dabar. Pastaruoju metu žiūriu per daug retro manipuliacijų, ir aš tikrai nenorėjau nardyti į šį pasaulį. Apskritai, aš atėjau prie išvados, kad visi aplinkui domisi tatuiruotėmis, arba jie turi juos, ir nusprendė, kad tai yra tam tikro laiko ženklas.
HH: Nenorėčiau pasakyti, kad šis motyvas yra kažkaip aiškiai parodytas.
Du: Ištyrėme idėją, pradėjome kasti giliau, atradau, kad man patinka salos ir genties tatuiruotės. Mes radome dvi moteris, kurios sukūrė Samoa tatuiruotes - viena iš jų nudažyta ant kūno, ir mes nukopijavome ir naudojome piešinius, kad sukurtume įspaudimą ant odos ir spaudinių. Tai jau buvo lengvas, įdomus procesas. Kai dirbate madoje ir jūs turite atlikti keturis sezonus per metus, tai labai laiminga rasti kažką, kas jus įkvepia. Na, aš taip pat norėjau dirbti su moterišku tatuiruotės menininku, nes tai darėme dėl moterų kolekcijos.
HH: Ką manote apie švedų madą? Pastebėjau, kad šiais metais daugelis „Bloggers“ išvyko į Stokholmo mados savaitę. Kas, švedų mados tampa vis populiaresnės?
Du: Taip, šūdas yra viskas, iš tikrųjų yra tik mums. Ne, aš turiu galvoje, kad labai sunku, jei ne iš Paryžiaus, Niujorko, Londono ar Milano. Tokiu būdu mados pasaulis veikia - gerai, tegul Tokijuje bus treji metai, o dabar - porą metų - tarkim, Barselona.
HH: Ir man atrodo, kad Stokholme atsirado daug įdomių naujų talentų. Stokholmo savaitė stiprina savo poziciją. Bet, žinoma, tokie miestai kaip Paryžius, Niujorkas išlieka dėmesio centre, kaip ir Antverpenas su stipriomis mados tradicijomis. Taigi talentai iš tikrųjų yra daugiau mokykloje. Švietimas yra raktas į įdomų ir protingą dizainą 9 atvejais iš 10.
Du: Kai nuėjau į mokyklą, visi vaikai norėjo apskritai padaryti muziką, meną, dizainą ar žiniasklaidą. Tai įdomiausi vaikinai. Ir tada politikai atėjo ir pasakė: „Oi, mums reikia daugiau gydytojų ar inžinierių.
HH: Taip, tai yra būtina, taip pat nori madingi gydytojai.
DuA: Ši problema visada gali būti išspręsta.
Visa aprėptis nuo Londono mados savaitės.