Naujas komfortas: kaip moterys peržiūri drabužius moterims
Kiek 20-ojo amžiaus moterų dizainerių galite išvardyti kelyje? Kiekvienas, kuris neatsisakė į klausimo istoriją, neabejotinai prisimins dešimties vardų vardus. Bet kokiu atveju žinomų moterų dizainerių ir vyrų kolegų santykis nebus pirmasis. Istoriškai (ir dėl akivaizdžių priežasčių) paaiškėjo, kad nuo couture pradžios, kurią nustatė Charles Frederick Worth, vyrai dominavo madoje. Išskyrus, galbūt, 1930-aisiais: Chanel, Madeleine Vionnet ir Elsa Schiaparelli buvo pripažinti vienu iš svarbiausių Paryžiaus couturi, o Germaine Emily Krebs, kuris vėliau paėmė pseudonimą Madame Gre, dirbo savo studijoje, pavadinimu Alix Gre.
Nėra paslapties, kad daugelyje sričių aukšti postai vis dar yra prioritetiniai vyrams, o tarp svarbiausių modernios mados dizainerių taip pat yra daugiau. Tačiau atrodo, kad ši tendencija pradėjo keistis priešinga kryptimi, ir mes matėme šiuos pokyčius ne taip seniai. Maždaug nuo to laiko, kai britų mergaitės pradėjo patekti į Paryžiaus madą. Pirmasis buvo Stella McCartney ir jos padėjėjas, o paskui Phoebe Faylo, kuris atgaivino Chloé, įpėdinis. Tada Filelo persikėlė į Céline ir padarė mažiausiai žinomą prekės ženklą viena iš labiausiai pageidaujamų; Hannah MacGibbon vėliau prisijungė prie jų. Visi jie, žinoma, baigė Centrinį Šv. Martiną ir turėjo svarbią bendrą kokybę - jie žinojo, kaip padaryti paprastus ir suprantamus drabužius, kuriuose jie tiesiog norėjo gyventi. Šiandien prie jų prisijungė ir prieš metus buvęs Nadezhas Vane-Tsybulsky, kuris perėjo iš Hermės į Olseno seserų „ROW“ dizaino tvirtovę.
Vienu metu, Chanel nepalankiai kalbėjo apie Christian Dior darbą, sakydamas, kad nori, kad neturtingos moterys sugrįžtų į korsetą, kuris neatrodo modernus ir netinka jų aktyviam socialiniam gyvenimui pokario laikotarpiu. Šis pyktis vis dar aktualus daugeliui vyrų dizainerių, kurie yra aistringi kuriant sudėtingą koncepciją: geru būdu, visiškai suprasti moterišką auditoriją ir sukurti tinkamus drabužius be vyro žvilgsnio šešėlio, kol kas tik moteriškas dizaineris gali.
Žvelgiant atgal į istoriją, galite rasti daug pavyzdžių, patvirtinančių šį požiūrį: jūs galite prisiminti Diana von Fürstenberg su savo funkcine suknelė, ankstyvuoju Donna Karanu ir jos „Septyniomis paprastomis dalimis“, Miuccia Prada su nauja koncepcija apie bjaurus grožį ir Gil Zander, kuris parodė kaip stiprus emocinis pranešimas gali būti tik kelnės ar balti marškiniai. Tačiau būtent jaunos britų moterys nuo devintojo dešimtmečio pabaigos pradėjo savo kelią perkelti senus mados namus, nustatė naujus standartus. Iš savo rankų išėjo sudėtingas, bet praktiškas mados būdas, atsakydamas į šiuolaikinių mergaičių norą ieškoti gražių patogių drabužių be nereikalingų detalių.
Ši „nemalonaus paprastumo“ estetika, kuri pasirodė esanti paklausa ir sutampa su laikų dvasia, užėmė didelę, bet beveik užpildytą nišą tarp aukšto avangardo mados ir tariamai kasdieninės „gatvės“. Ir jos lyderiai yra mergaičių dizaineriai, kurių požiūris į drabužių kūrimą atitinka Stella, Phoebe, Hannah ir kitų viziją. Tai, pavyzdžiui, „Rosie Assulin“. Jos kūriniai kartais jaučiasi pernelyg elegantiški (matyt, Oscar de la Renta ir Albert Elbaz darbas Lanvin'e), bet jis iš karto subalansuotas teisingomis proporcijomis: plati laisvi kelnės, per ilgos rankovės, žemyn siluetas. Ruffles yra „Rosie“ silpnumas, kurį ji kartais gali būti pernelyg ryški, atimant iš akcentuotų linijų trumpumo ir grynumo. Tačiau apskritai tai yra būtent toks pavyzdys, kai dizainerio mintis netrukdo šio dalyko praktiškumui, leidžiant jam išlikti funkcionali ir patogi.
Apytiksliai Stella McCartney ir Phoebe Failo šiuolaikinė Rosetta Getty nusprendė pradėti rimtą dizainą prieš pusantrų metų. Getty, praeityje gana sėkmingas modelis, kurį laiką gamino vaikų drabužius. Kaip įprasta, „Rosetta Getty“ prekės ženklo sukūrimo priežastis buvo noras daryti „sau“, t. Y. Tinka aktyviam šiuolaikinės moters gyvenimo ritmui, patogiai ir vėsioje išvaizdoje - nieko nenuostabu. Tačiau rezultatas buvo pagirtinas: pažįstami ir suprantami siluetai kartu su puikiu stiliumi - visi kartu atrodo labai dvasia. Paskutiniame pavasario-vasaros dizaino idėjų rinkinyje, kuris yra gera žinia, tai reiškia, kad prekės ženklo plėtra laipsniškai juda.
Tarp įkvėpimo šaltinių, Ryanas Roachas yra Kelvino Kleino trikotažas iš devintojo dešimtmečio ir Donna Karanas 80-ųjų pabaigoje, o mergaitė Ralph Lauren vadina pavyzdžiu. Ryanas Roachas daugiausia dirba su kašmyru, remdamasis pasteliniu rožinės, kietos ir smėlio atspalvių paletės, prieš metus ji tapo CFDA / Vogue mados fondo konkurso finalininku su praktiškai pirmąja pilnavertė kolekcija. Ji dirba su maža kašmyro gamykla Nepale, kuriai vadovauja vietinė moterų bendruomenė. Vizualiai, Ryanas Roche yra labai panašus į ROW - tas pats trumpumas, pagrindinės spalvos ir garsumas. Ir taip pat tiesioginis noras pirkti pažodžiui viską, kai tik žiūrėsite į „lookbook“.
Prekių ženklas grindžiamas vienodos ir universalios drabužių spintos idėja. Tai pripažino patys kūrėjai, seserys Puki ir Louise Birch, ponia, kuri padarė milijoninę valstybę Tori beržo pavadinime. Puikus 7/8 ilgio kelnės. Deniminė striukė kvadratinė, šiek tiek per didelė. Kailis su pečių linija išplečiamas tik tiek, kad nebūtų išstumtas siluetas. Atvirai kalbant, beržų seserų kolekcijos ne visada yra lygios - kai kurie pagrindiniai dalykai atrodo nuobodūs, o kartais, priešingai, kenčia nuo nereikalingų dekoracijų. Tačiau jie netvirtina, kad yra itin progresyvūs dizaineriai, ir, atsižvelgiant į tai, kad mergaitės dirba tik dvejus metus, vis dar yra laiko paspartinti.
Kitas naujosios bangos dizaineris yra Barbara Casazola, kilęs iš Brazilijos, studijavęs centriniame Saint Martins Londone ir Instituto Maragoni Milane, dabar dirba Londone ir pasirodo vietinėje mados savaitėje. Ji tuo pačiu metu daro labai moteriškus dalykus, diskretišką ir jausmingą. Tendencija valyti linijas ir kalibruotus siluetus daro ją susijusią su Phoebe Faylo, o Barbara Cazazola turi labai stiprią savo estetinę viziją, kurioje ji eksperimentuoja, nesikreipdama į savęs pasikartojimą.
Visos šios mergaitės dirba maždaug viena kryptimi ir vizualiai yra panašios. Tačiau svarbiau yra ne tiek, kaip požiūris į drabužių, kuriuos jie dalijasi, dizainą. Tai, kas juos sieja, yra troškimas pažiūrėti save, ką jie norėtų matyti savo spintoje. Gebėjimas kurti gražius dalykus, kurie negyvena atskiru gyvenimu, yra puikus talentas. Pramonėje, kur kiekvienas nori gauti šou su fejerverkais, kartais taip trūksta sąžiningo dizaino - net jei be gilios konceptualios minties ir sudėtingų struktūrų, bet tinkamos gyvybei ir sukuriant saugumo jausmą. Apskritai, tai yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės mados raidos tendencijų, kurios vyksta kartu su naujų formų paieška ir senųjų dekonstrukcija. Moterų postfeministiniai dizaineriai, kurie priėmė „Failo“ ir „McCartney“ atvejį, skatina svarbią idėją „apsirengti sau, o ne vyrams“. Ir raginkite mus sekti šiuo pavyzdžiu.
Nuotraukos: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, prekių ženklas
