Geriausias dalykas, kuris įvyko Paryžiaus mados savaitėje
Olesya Iva
Vasario ir kovo pradžia - karštas laikas mados pramonei: vienas po kito yra pagrindinės pasaulio mados savaitės, kuriose parodomos 2016 m. rudens ir žiemos kolekcijos. Mes jau kalbėjome apie įdomiausias parodų ir savaičių akimirkas Milane, Niujorke ir Londone. Dabar atėjo laikas prisiminti geriausią, kas atsitiko Paryžiuje, kur vyksta pagrindiniai mados pramonės renginiai. Mes pasakome, kas iš tiesų atsitiko ir kaip ji gali paveikti mus.
Parodykite „Chanel“ kavinėje
Kiekvieną sezoną „Chanel“ rodo spekuliaciją: šou tradiciškai vyksta ekstravagantiškose dekoracijose, tačiau šį kartą mados redaktoriai, pirkėjai ir klientai gali tik spėti. Praėjusį sezoną „Grand Palais“ buvo perstatytas į „Chanel“ bulvarą, o šou buvo surengtas feministinis ralis. Šiuo metu „Grand Palais“ buvo paversta Paryžiaus restoranu, ir šie papuošalai puikiai priartėjo prie naujos rudens-žiemos kolekcijos retrostatistikoje.
Kartu su ikoniniais „tweed“ elementais namams, „Karl Lagerfeld“ parodė švarkus, tranšėjos paltus ir maišus su trimatiais 3D elementais, maxi sijonais, perforuotomis striukėmis ir daugiasluoksnėmis palaidinukėmis. Parodoje pasirodė iškilios kelnės, aksominiai ir chokeriai. Atkreipiamas dėmesys į maišus, pagamintus „Chanel“ striukės pavidalu (akivaizdžiai įsišaknijusį Moschino kryptimi), taip pat į trikotažą su erdviomis kišenėmis. Pažymėtina, kad šou buvo pristatytas ir keletas vyrų vaizdų, kuriuos šis sezonas tapo dažnu. Pavyzdžiui, vyrų modeliai pasirodė Rodarte parodoje Niujorke ir Gucci Milane, jau nekalbant apie įspūdingą Ben Stiller ir Owen Wilson išvaizdą Paryžiaus Valentino šou.
„Prêt-à-porter“ debiutinis šou „Galliano“ už „Maison Margiela“
„Galliano sulaikė namą“ - tai buvo straipsnių apie naują kolekciją pavadinimas. Tiesa, kad Johnas Galliano šį šou parodė, kas dabar pagaliau ir neatšaukiamai valdo „Maison Margiela“ kamuolys (iš mados namų pavadinimo, kaip prisimename, jie išsklaidė savo įkūrėjo „Martin“ pavadinimą). Tikriausiai vaidmenį atliko tai, kad dauguma pasaulio kritikų pasveikino pirmąjį Johno „Couture“ kolekciją MM ir tai papildė dizainerio pasitikėjimą savimi. Taigi, antrojoje moterų kolekcijoje - prêt-à-porter - matėme daug Galliano ir labai mažai Margielos. Pat McGrathas buvo beveik klounas neonas, o bendras pristatymo teatralumas.
Iš buvusio paveldėto Margielos, išskyrus vilnonius batus, susuktas siūles, pirštines, primenančias namų ūkį, konkrečią apdailą, eksperimentus su klampiais ir dekonstrukuotais audiniais. Tačiau kompanijoje su jais atsirado aksomas, karinės formos elementai, Viktorijos rankovės, blizgučiai, leopardas ir gyvatės oda, iš tikrųjų viskas, ką sudaro kito sezono tendencijos, todėl Galliano pasisekė.
Paskutinis dalykas, kurį prisimenu apie šou, yra tai, kaip Galliano greitai užsikabino, tikėdamasis, kad jis išeis į parodos finalą. Tačiau, kaip ir senosiose namuose laikomose anonimiškumo dienose, niekas nenorėjo į lanką. Juokinga, kad, nors Galliano užima naują darbo vietą, Billas Gattenas dalyvauja savo asmeniniame prekės ženkle. Ir turiu pasakyti, kad Johnas Galliano nėra geriausiose rankose: naujoji kolekcija visai nepavyko.
Stiliaus triumfas „Givenchy“ šou
Mes gyvename eroje, kur mada juda vaizdą, kuris, savo ruožtu, yra sumanus stilius. Puikus stilistas galės laipsniškai taikyti net vidutiniškesnius drabužius. Ryškiausias įrodymas yra Edie Slimane reiškinys Saint Laurent'e: jis pirmiausia yra stiprus stilistas, o ne dizaineris. Naujasis Gucci kūrybinis direktorius Alessandro Michele seka savo kelią, ir atrodo, kad Italijos namas bus sėkmingas ir greitai padidės pardavimai.
Ricardo Tishi nusprendė šokti į tą patį traukinį, sušvelnindamas tradicinės seksualinės ir vakarinės suknelės šventę namams su stiliumi, tarsi pasiskolintų iš FKA šakų koncertų. Taip, šis metodas toli gražu nėra novatoriškas, nuo praėjusių metų, tačiau Paryžiaus mados savaitėje jis sukėlė rezonansą. Taigi, makiažo menininkas Pat McGrath ir jos komanda papuošė modelių veidus akmenimis, didžiuliais auskarais ir nosies papuošalais. Tyla sako, kad jis pasiskolino idėją iš Meksikos cholų, bet iš tikrųjų jis pasirodė daug anksčiau. Nebuvo jokių nerijos ir šlapios juostos, suformuotos modeliais su veido žiedais. Dabar mėgstamas „Hels-ready“ stilius skubės į masę, žinoma, į gilų subkultūros nepasitenkinimą.
„Louis Vuitton“ šou šukuosena
Kitas šiuolaikinių stilistų pergalės pavyzdys yra Louis Vuitton šou, kurį palaiko talentingas W Magazine redaktorius Marie-Amelie Sauve, padėjėjas Nicolas Ghesquière nuo jo darbo Balenciagoje. Garbingo namo kolekciją atstovavo mergaitės su rožiniais plaukais, nelygiais kirpčiukais, afro šukuosena, garbanotais plaukais, raudonplaukiais, blondinėmis, brunetėmis, nuskustas, trumpais ir ilgais plaukais. Mažai tikėtina, kad pasirodymas būtų pasirodė toks įspūdingas, jei tai nebūtų drąsus požiūris į liejimą. „Louis Vuitton“ kolekcija pasirodė esanti labai paprasta ir nešiojama: kailiniai paltai, mini sijonai, aštrūs batai, slidinėjimo striukės, tvoros ir jo imitacijos, daugiaspalviai kostiumai, sagės, aviatoriniai akiniai, taip pat krepšiai dėžių pavidalu.
Naujas seksualumas parodoje Christian Dior
Naujasis Raf Simons rinkinys, skirtas Christian Dior, tapo pačiu komerciniu visam jo darbo namuose laikui. Pirmieji vaizdai buvo gana paprasti: šiek tiek juoda suknelė, megztinis ir trumpas sijonas, striukė ir kilpa. Taigi, Rafas dar kartą apibūdino bendrą mados savaitės pasirodymų idėją - nešiojamumą. Antras svarbus dalykas, kurį matėme filme „Dior ir Me“, kuris neseniai buvo išleistas ekranuose: „Rafa“ svarbu, kad „couture“ būtų nešiojami, o prêt-à-porter - tęsti ir netgi atkurti šias aukštos mados idėjas. Taigi, pavasario couture kolekcija buvo skirta Davidui Bowie ir 70-ųjų psichodelikai, o naujoje prêt-à-porter kolekcijoje Raffas toliau dirbo su tomis pačiomis temomis, idėjomis ir siluetais.
Rafas taip pat aiškiai parodė, kaip šiandien atrodo kaip naujas seksualumas - tiek kukliai, tiek drąsiai. Latekso šoninės dangos kartu su lakoniškomis suknelėmis, psichodelinėmis pėdkelnėmis obtyag - lakoniškomis pastelinėmis spalvomis, sijonai su išpjovomis - su nedideliais marškiniais. Be to, Rafas kalbėjo apie „retro-futurizmo“ temą, parodydamas tokius dalykus kaip klasikinis supjaustymas, bet siuvami iš tinklelio, padengto blizgiu plastiku.
Retrofuturizmas ir Lady Gaga Balenciaga šou
Milano Prada paroda leido kalbėti apie retro-futurizmo sugrįžimą, kuris akivaizdžiai taps viena iš pagrindinių ir kitų metų tendencijų. Paryžiuje Raf Simons ir Nicolas Ghesquières dirbo šiuo stiliumi. Tačiau Aleksandras Wangas jį aiškindavo ryškiausiai. Viena vertus, daugelis jo kolekcijos siluetų, nuo cilindrų sluoksnių iki suknelių, statinių, buvo pasiskolinti tiesiai iš namų „Balenciaga 50“ archyvų. Kita vertus, pašarai ir medžiagos (metaliniai žiedai, raudonieji tvartai) tapo modernūs ir svarbūs.
Šioje parodoje vaidino ir stiliaus vaidmuo: klasikiniai, moteriški dalykai, pagaminti iš tweed ir vilnos, buvo derinami su šiurkščiais batus ant plokščio posūkio ir masyvių perlų rankogalių auskarų. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į avangardines detales: valtys puoštos kailiais, apykaklės gaminamos diržų pavidalu, marškinių formos sagės puošiamos paltais ir sijonais, o maišai ir drabužiai buvo purškiami ant maišelių. Svarbiausias dalykas buvo „Lady Gaga“ podiumo pasirodymas: pop-duos išėjo iš užkulisių ir nuvalė pėdsaką jo svečių erdvės kryptimi salėje.
Kaukės Rick Owens ir Undercover parodose
"Mūsų kūnas yra mūsų tvirtovė", Rickas norėjo pasakyti apie naują monumentalią kolekciją, kurią sudaro tik skulptūriniai. Pirmasis dekoratyvinių blizgučių naudojimas prekės ženklo istorijoje buvo stebina. Tačiau atsimenu šou su aukso ir sidabro krekingo kaukėmis ant modelių veidų. Juose merginos atrodė kaip skulptūros ar senovės teatro aktoriai.
„Undercover“ prekės ženklo kūrėjas Jun Takahashi nuėjo dar toliau ir pridėjo socialinį kontekstą savo šou. Taigi, modeliai pasitraukė ant siauros plastikinės kaukės iš plastikinės chirurgijos įstaigos. Merginų veidai buvo suspausti, tarsi jie tiesiog turėjo rinoplastiką, pakeitė lūpų ir skruostikaulių formą. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma prekės ženklo drabužių modelių yra skirti pagarbiai dirbančioms moterims, subtekstas nebuvo net dviprasmiškas, bet trigubas. Kaip „Style.com“ teisingai pažymėjo, „atrodė, kad jaunos mergaitės buvo kaip brandžios moterys, kurios tiesiog patyrė operaciją, kad atgautų savo jaunimą“.
Makiažas įvairovė Сéline
Naujas Phoebe Failo rinkinys Céline sukėlė entuziazmo ir teigiamų atsiliepimų kritikai. Phoebe išliko ištikimas dirbti su naujomis siuvėjų technikomis (daug dalykų buvo sąmoningai „nebaigtas“) ir medžiagomis (skylėta vilna). Su visomis naujovėmis dizaineris parodė nešiojamą kolekciją, kuri dar kartą parodė, kaip šiuolaikinė moteris atrodo ir jaučia laiko dvasią. Yra patogūs šlepetės, praktiniai pirklių ir pečių krepšiai, gyvūnų atspaudai ir vienspalviai priedai, lakoniškos suknelės ir lino stiliaus vakarinės suknelės, marškiniai ir sijonai žemiau kelio, megztos suknelės ir kombinezonai. Kitas svarbus parodos taškas - makiažo įvairovė. Kiekvienas modelis buvo pagamintas pagal individualų makiažą, pritaikytą konkrečiam aprangai. Taigi, Phoebe parodė, kad jos dalykai gali būti individai, o ne visuotinis požiūris.
Kenzo šou mobilūs dekorai
Kenzo kūrybos režisieriai Carol Lim ir Umberto Leon, dirbantys kolekcijoje, aiškiai numato, kaip iš filmuotos medžiagos bus rodoma Instagram. Praėjusį sezoną šventė vyko čiuožyklų parke, kuriame buvo paskelbti didžiuliai ekranai su sveikinimais įvairiomis kalbomis - dėl to beveik visai vaizdo įrašai buvo įkelti į tą savaitę iš „Kenzo“. Šiais metais jie sukūrė mobilius holografinius papuošalus, kurie kartu su modeliais perėjo per šou. Konstrukcijos buvo valdomos per „Wi-Fi“.
Kolekcijos šerdis buvo skirta lauko veiklai ir sluoksniavimui: anoraksai ir pončos buvo sujungtos su midi sijonais ir tiesiomis kirpimo kelnėmis. Kaip sako dizaineriai, jei antklodė patenka į savo kliento rankas, ji gali iš jos lengvai padaryti sijoną ar striukę. Atkreipkite dėmesį į kepurėlius ir šalikus, kurie žaizdos aplink galvą yra arabiškai. Ne be tradicinių „Kenzo“ dalykų su ryškiais atspaudais, taip pat nešiojamais ir komerciniais daiktais: lengvu grioveliais ir kelnių kostiumais.
„Jacquemus“, „Lemaire“, „Acne“ ir „Saint-Laurent“ parodos krūtys
Jei prieš mėnesį visi Rick Owens šou aptarė nuogus žemiau diržo modelius, po Paryžiaus mados savaitės moterų kolekcijų parodose buvo vadinamosios spenelių akimirkos. Jokios krūtys mirgėjo Jacquemus, Acne ir Saint-Laurent parodose, iškėlusi klausimą apie jos suvokimą ir teisę viešai atskleisti ją. Lemaire parodė didžiulius dalykus, didžiąja dalimi paslėpdamas figūrą, bet įtraukė į kolekciją „tit maišai“ - maišus moteriškos biustas. Šiuo požiūriu įdomiausia buvo Jacmus paroda. Jis įtraukė labiausiai lankus, kurie atskleidžia jo krūtinę. Tačiau jo kolekcija yra įdomi ir dizaino idėjų požiūriu. Naujuoju sezonu jis ėmėsi dirbti su konceptualizmu, ir, vertindamas ją, Maison Margiela paėmė gana klaidingą kūrybinį direktorių. Taigi, Jacmusas nunešė pjūvio deformaciją, siuvant siurrealistines detales ant drabužių. Nenuostabu, nes dizaineris turi patirties su COMME des GARÇONS. Modeliai vaikščiojo basomis kojomis, jų veidai buvo padengti kartoninėmis kaukėmis arba buvo nupiešti kitų portretų. Taip pat turėtume paminėti drabužių gabalus ir daiktų siluetus: jie atrodė, kaip vaikas nupjauna iš kartono. Deja, vaizdo klipas „Jacquemus“ be kaulų parodos nėra matomas: įrašą „YouTube“ cenzūravo.
Nuotraukos: „Getty“ vaizdai