„Comme des filles“: „Ray Kawakubo“ ir jos feministas
Įsivaizduokite, kad esate pavyzdinis redaktorius. gerbiamas mados blizgesys. Tai atsitinka 1981 m., Ir jūs atėjote į mažai žinomo japonų dizainerio, kuris prieš metus gyveno Prancūzijoje, parodyti pirmąjį Paryžiaus prekės ženklo parduotuvę, ir ji savo pirmąją mados šou. Išsamumo sumetimais verta prisiminti tai, kas atsitiko tuo metu, kai buvo sutelktas į tradicinį moteriškumą ir seksualumą: buržuazinis Yves Saint Laurent grožis, provokuojančios femmes fatales, kurias atliko Thierry Mugler, viliojančios žvaigždės Azzedine Alaya viliojančios suknelės, paliekant mažai kambario vaizduotei.
Kolekcija, kurią kritikai kritiškai pavadino „Hirosima elegantiška“, nuspėjama, nesukėlė masinio pritarimo, bet amžinai pakeitė mados pasaulį
Ir čia vakar Tokijo universiteto studentas Keio Ray Kawakubo įsilaužė į ramus, išmatuotas Paryžiaus mados ritmas su cunamio destruktyvumu. Parodos metu merginos, neturinčios neaiškių, juodos spalvos drabužių, išeina į podiumą: džemperiai, meniškai dekoruoti skylutėmis, tarsi jie būtų tinkamai valgyti košių, tekančių sijonų ir didelių marškinių, kurie paslėptų netgi antrinės lyties požymius. Gerbiamoji visuomenė šoko metu - kas tai buvo: dalykai, kurie turėtų būti dėvimi, arba meninis pareiškimas apie Japonijos nuniokojimo po Antrojo pasaulinio karo temą? Kolekcija, kurią kritikai kritiškai pavadino „Hirosima elegantiška“, nuspėjama, nesukėlė masinio pritarimo, bet amžinai pakeitė mados pasaulį. Ir vargu ar kas nors galėjo įsivaizduoti, kad Kawakubo bus paskirtas tapti vienu iš įtakingiausių dizainerių daugeliui ateities kartų.
Norėdami suprasti Ray Kawakubo kaip dizainerį, pirmiausia turite žinoti savo foną. Jos vaikystė ir jaunimas atėjo po pokario metų, kai Japonija pasitraukė iš Antrojo pasaulinio karo politiškai ir finansiškai susilpnėjusi. Aštuntajame dešimtmetyje, taip pat ir JK šešiasdešimtajame dešimtmetyje, šalyje tapo naujos kartos, kuri nežino Hirosimos ir Nagasakio sielvarto sąmonės amžiuje, formavimosi, bet gyveno jų socialinių pasekmių fone. Amerikos okupacijos metu 1945–1952 m. Vakarų gyventojai siekė priskirti savo vertybes šaliai, ypač suteikti moterims daugiau teisių ir laisvių. Taigi naujoji Japonijos konstitucija, įsigaliojusi 1947 m. Gegužės mėn., Pirmą kartą garantavo moterų rinkimų teises šalies istorijoje. Šis žingsnis buvo prielaida, kad feminizmo judėjimas, susiformavęs 1970-aisiais Japonijos visuomenėje, taptų katalizatoriumi ir varomąja jėga visam Kawakubo darbui.
Žinoma, Kavakubo jokiu būdu nebuvo pirmasis dizaineris, propaguodamas mados feminizmo idėjas ir bandydamas pabėgti nuo visuotinai pripažintų idėjų apie moteriškumą ir grožį. Mes visi prisimename Gabrielle Chanel, kuris primygtinai reikalavo, kad moteriškos figūros nebūtų įpareigotos laikyti stiklo formos, kad ją būtų galima laikyti patraukliu, o per didelis papuošimas buvo blogo skonio ženklas. Arba apie „Sonya Rykiel“, kuris mažiau radikalioje formoje paskelbė moters teisę apsirengti sau, o ne pritraukti vyrų dėmesį. Tačiau tai buvo Ray Kawakubo balsas, kuris skambėjo pakankamai garsiai daugelio kitų dizainerių kolekcijose po dešimties, dvidešimt ir trisdešimt metų.
Pati Kavakubo sakė, kad jaunystės metu ji turėjo daugiau nei vieną kartą susidurti su nesusipratimais ir visuomenės nepritarimu: tada 1960-aisiais, dar patriarchalinėje Japonijoje, moteris, pasirinkusi karjerą vietoj šeimos, buvo laikoma artimu egoistu. „Aš niekada nustojau kovoti - mano viduje gimsta pyktis, ir tai tampa mano energijos šaltiniu“. Svarbu, kad provokacija Kavakubo kolekcijose niekada nebuvo išskirtinis vaizdinis kūrybinis prietaisas: stiprios moters idėja, kuri neprivalėjo laikyti patrauklumu žmogaus akyse kaip savaiminio tikslo, neužteršti arba pabrėžti jos kūno kreivumą, visada buvo už akivaizdžių nelygumų.
Tiriant fiziškumo klausimą (ryškiausias pavyzdys - 1997 m. Pavasario-vasaros kolekcija), Kawakubo suabejojo Vakarų, ypač amerikiečių, visuomenės įvaizdžiais grožio idealais, kuriuos ji asmeniškai susidūrė gyvendama po okupacijos Japonijoje. Savo dizaino įrankiais ji naudojosi įvairiais būdais, kurie kažkaip prieštaravo įprastoms prancūzų mados normoms: teisingai įsiuvusių drabužių elementų dekonstravimas, žaliavų kraštai ir viskas virto kaip netinkamos mados pramonės pusės metafora, maišant vyrus ir moteris kolekcijose. Tačiau visa tai visada buvo stipraus ir nepriklausomo moters stereotipų spaudimo įvaizdis, kuris tapo visų Kawakubo kūrinių leitmotu ir atsispindėjo dizainerių, kurie jį žavėjosi, darbuose.
Taigi, Miuccia Prada, kuri vadinama vienu iš pagrindinių šiuolaikinės mados feministų, ne kartą sakė, kad „Comme des Garçons“ įkūrėjas buvo jos įkvėpimo šaltinis. Pirmoji kolekcija, kurią ji parodė 1989 m., Buvo stilistiškai toli nuo sudėtingų Kawakubo dizaino, tačiau, nepaisant to laiko mados pramonės kanonų, ji turėjo tą patį netradicinio moteriškumo idėją. Prada turėjo savo prielaidas: aktyvi feministinė pozicija, politologijos daktaro laipsnis. Tačiau, kad sukurtų savo paties dizaino estetiką, kurią ji pavadino „bjauriu šiuolaikišku“, ji daugeliu atvejų buvo įkvėpta Kawakubo - anti-seksualumo idėja ir „prabangaus“ mados principų išlyginimas.
Kitas geras pavyzdys yra Aleksandras McQueen, kuriam Japonijos dizaineris buvo beveik kūnas. Jo stilius, ypač brandesniais metais, skyrėsi nuo „Comme des Garçons“ ir „Prada“, tačiau vertybės, kurias jis perdavė per savo kolekcijas, buvo vienodos. Stipri (dažnai pažodžiui žodžio prasme - prisiminti rudens-žiemos šou pabaigą -1998/1999) moteris, kuriai buvo suteiktas neapsakomas, kartais atvirai agresyvus seksualumas, beveik mitinis padaras - vaizdas, toli gražu ne populiarios grožio idėjos.
Beveik visi pagrindiniai dizaineriai, apibrėžę 1990 m. Mados išvaizdą, įskaitant Helmutą Langą, Martiną Marghelą, Gillesą Zanderą ir Antverpeno Šeštą, kažkaip perleido Kawakubo idėjas į savo kolekcijas: kažkas, atleidžiantis modelius ant kelio. drabužiai yra dešimties dydžių didesni, kažkas sukuria minimalistinę uniformą mergaičių karjerininkams. Nesvarbu, kaip vizualiai jų darbai susikerta su „Comme des Garçons“ kolekcijomis: kai kalbame apie dizainerio įtaką jos pasekėjų mintims, pirmiausia mes turime galvoti apie feminizmą kaip moters išlaisvinimą iš dogmos, kad atrodytų gražus ir seksualus žmogaus akyse.
Daugelis mano, kad Kawakubo darbas yra artimas menui, o ne madai: dauguma jos kolekcijų atrodo per toli nuo tradicinių drabužių sąvokų. Savo ruožtu pats dizaineris matė savo materialią idėją - apie lytį, moters vaidmenį ir vietą šiuolaikinėje visuomenėje, jos teisę atrodyti kaip ji nori, nežiūrint į partnerio nuomonę.
Daugelis mano, kad Kawakubo darbas yra artimas menui, o ne madai: dauguma jos kolekcijų atrodo per toli nuo tradicinių drabužių koncepcijų
Jei galvojate apie tai, pastarųjų trejų metų mados bent jau mums pasakoja tą patį: atsižvelgiant į socialinius kraštovaizdžius, kuriuos formuoja nauja feminizmo banga, Kawakubo idėjos atrodo kaip spalvotas juodos ir baltos spalvos filmai pusę amžiaus. Pasirodo, kad visa tai jau praėjome, o šiuolaikinės feministinės mados pagrindas buvo nustatytas daugiau nei prieš tris dešimtmečius. Tai ne apie pagarsėjusius marškinėliai su šūkiais, bet apie tai, kad moterims vėl primenama: jūs galite suknelė, kaip jums patinka, ir tai neturėtų lyginti jūsų patrauklumo ar pasitikėjimo savimi, netgi netgi apibūdinti jus.
Šiandien turime visą dizainerių grupę, kuri vadovaujasi tais pačiais principais, kurie kada nors buvo perduoti Paryžiaus mados Kavakubo pasauliui: tai yra Phoebe Faylo, sumaniai kuriantis šiuolaikinio feminizmo įvaizdį, ir Nadezh Van Tsybulski, puikiai pritaikantis Hermès estetikai, ir Christophe Lemaire ir Consuelo Costiloni ir Chitose Abe. Visi jie negali būti paversti vienu stilistiniu vardikliu, tačiau ideologiniame kontekste jie visi yra panašūs.
Metropolijos muziejaus „Rei Kawakubo / Garbės dailės menas: tarpkultūrinis menas“ paroda, kaip nurodyta pranešime spaudai, siekiama analizuoti Kawakubo darbų dvilypumą: mados / anti-mados, dizaino / dizaino trūkumo, aukšto / žemo ir pan. Keista, kad šiame sąraše nėra paminėtas vienas iš pagrindinių Japonijos dizainerio kūrybiškumo klausimų - moters laisvė. „Daugelis dizainerių ugdo idėją, ką, jų nuomone, vyrai nori pamatyti“, - interviu sakė Kavakubo. Ji turėjo pakankamai drąsos ir talentų, kad galėtų pasiūlyti savo, kitaip nei tradicinė išvaizda, ir įkvėpė kitus daryti tą patį.
Kawakubo (taip pat ir Yoji Yamamoto tuo pačiu metu, kaip ir ji) parodė, kad moteriai drabužiai nebūtinai turi būti dekoravimo ar tobulinimo priemonė, bet gali būti saviraiškos ar apsaugos priemonė. Šiuolaikinė mada tęsia šią idėją, papildydama jausmo idėjas, komfortą kaip pagrindinę vertę - todėl mes vis dažniau matome dalykus ant laisvo pjaustymo takų, o ne kokoso suknelės ir sportiniai bateliai ar plokšti batai vietoj savižudžių kulnų.
Ir taip, niekas nepanaikina to paties „Balmain“ ir „Elie Saab“ su savo lojalių klientų, „Instagram divs“, kurie pasirinko „Kylie Jenner“, pavyzdžiu, ir moterų, kurios vis dar nori turėti du visiškai priešingus drabužių spintos stilius: „už save ir susitikimai su draugais ir vyrais. Tačiau pasaulio, kuriame šiandien gyvename, grožis būtent nėra kategoriškų sąvokų apie tai, kas teisinga ir kas yra negerai. O kas žino, galbūt, jei ne 1981 metų šou, šiuolaikinis pasaulis būtų šiek tiek kitoks.
Nuotraukos: „Comme des Garçons“, „Metropolitan“ meno muziejus, Aleksandras McQueen
