2013 m. Tendencijos, kurios 2014 m
Visus metus Wonderzine komanda analizuoja mados tendencijas, pasakoja, kaip jas pritaikyti gyvenimui ir kur pirkti daiktus, kurie geriausiai atspindi šias tendencijas. Žinoma, daugelis iš jų yra gana erzina, tačiau kai kurie nori būti palikti drabužinėje beveik amžinai. Šiandien pateikiame 2013 m. 13 tendencijų, kurios 2014 m. Išliks paklausios.
Nuo 1970-ųjų visi dėvi smokingu: Bianca Perez Morena de Macias tuokiasi Mick Jagger ir Helmut Newton fotografuoja Vibeke Knudsen ir Charlotte Rampling į Vogue. Kaip dėvėti smokingas 2000-aisiais, Stella McCartney ir Phoebe Faylo parodė pavyzdį: jis tapo jiems vienodai, kai atėjo į vakarėlius ir kitas šventes. Tai, kad smokingas tikrai pasirodys paskutinių dviejų sezonų kolekcijose, tapo aišku, kai dizaineris Edie Sliman grįžo į Saint Laurent. Tai buvo paminėta ne tik jam patikėto prekės ženklo palikimu, bet ir tuo, kad 2000-ųjų pradžioje, Sliman, tada kūrybinis Dior Homme direktorius, apsirengęs įtemptais vaikinų kostiumais (ir šių vaikinų merginomis, kurios skundėsi dėl nepakankamai pritaikytų kostiumų moterų kolekcijose) .
Spalvoti kailiai
Pirmasis, kuris nudažė kailius neįprastomis spalvomis, nusprendė Yves Saint Laurent. Aštuntajame dešimtmetyje aktorė Anita Pallenberg, Britt Ekland ir Angela Bowie dėvėjo trumpus erdvius rožinės ir mėlynos spalvos kailius. Tikrasis daugiaspalvių kailinių kailių bumas nukrito 80-aisiais: prisiminkite, kad Patrick Demarchelier šaudė su Christy Turlingtonu Escadoje, mėlyna oranžinė arba Richard Avedon su Cindy Crawford Niujorko dizainerių violetine ir mėlyna lama.
Gėlių atspaudai žiemą
„Wall Street Journal“ skambina rudens-žiemos sezono gėlių atspaudus nuo praeito amžiaus dešimtojo dešimtmečio senumo. Taigi, italų Ricardo Tisci, „Givenchy prancūzų“ kūrybinis direktorius, sujungia rožes su narve ir padaro šį koliažą ant odinių striukių ir marškinių, o Edie Slimane iš Saint Laurent įkvėpė „Courtney Love“ ir parodo mažas sukneles mažose floretėse. Juos palaiko MSGM kūrėjas Massimo Giorgetti: „Aš pavargau nuo šviesaus ir fluorescencinio, tai yra pavasario-vasaros sezono dalykai. Mano nauji spaudiniai skirti romantiškam punk rokeriui.“
Sankabos dėklai
1923 m. Juvelyras Alfredas Van Cleefas sukuria Azijos kolekciją, kurioje yra elegantiškos raudonmedžio ir juodmedžio kelionės krepšių su aukso drakonais versijos - tokie sankabos atvejų prototipai. Kaip ir elegantiškos rankinės, sankabos dėžės pasiekia aukščiausią tašką jau 60–70 m. Prisiminkite, pavyzdžiui, Vengrijos rankinės dizainerio Juditho Leiberio, kuris tuo metu sukūrė neįsivaizduojamų spalvų ir formų dėžių sankabas: ananasų, papai, kriauklių pavidalu. Dabar tokie maišai yra labiau tikėtina vakarinės suknelės dalis: mažai tikėtina, kad „Stella McCartney“ marmuro sankaba arba Valentino metalizuotas daugeliu mažų perlų bus kasdieniame gyvenime.
Auksinė spalva
Devintajame dešimtmetyje aukso kainos sparčiai auga ir mažėja. Tačiau aukso spalva tampa viena iš 80-ųjų dešimtmečio kičo savybių: muzikantas Lloydas Johnsonas ir Naomi Campbell yra lygiai sėkmingai apsirengęs nuo galvos iki kojų ant amerikietiško Vogue viršelio. Pagrindinė aukso, Gianni Versace, prigimtis 1997 m. Išnaudoja šią spalvą: „Versace“ modeliai mirksi kampanijose, skirtose aukso brokato ir bombonešių striukėms ir auksiniams šilko sijonams su daugiaspalviais raštais (tokiu būdu lengva įsivaizduoti MIA, kuri neseniai sukūrė kolekciją jaunesniam sesuoi) Versace, Versus). Auksas tampa kitų namų, pvz., Gucci ir Moschino, orientyru.
Angora ir mohairas
Žinoma, mohairas visada galėjo sukurti šiltus drabužius - paltus, megztinius ir kepurės su pirštinėmis. Tai brangi medžiaga, todėl jos naudojimas daugeliui dizainerių tiesiogiai priklauso nuo tendencijų. Mohairas populiarėjo 1970-aisiais, kai Yves-Saint-Laurent stiliaus kailiai ir kitos panašios tekstūros. Dabar jo įpėdinis Edie Sliman apima švarkus ir mohairo pledo šalikus Šv. Dabar „mohair“ naudojimas spaudams yra dar vienas būdas pereiti prie dešimtojo dešimtmečio: „Stella McCartney“ daro tą patį, parodydama didelius megztinius su riešutiniu modeliu. Šį sezoną mohairas naudojamas prabangios rinkos segmento suknelėms ir paltams siūti, pavyzdžiui, Jil Sander, nes medžiagą sunku rasti geriau.
Pirmasis rožinis paminėjimas vyksta palyginti neseniai - XVI a.: Jie apibūdino gvazdikų šeimos augalų spalvą. Tada šis atspalvis plačiai naudojamas imperijos stiliumi, o kas dabar ir tada mirksi monarchų suknelėse - prisiminkite Marie-Antoinette tą patį Sofijos Coppola filmą. Tačiau iki XX a. Rožinė buvo laikoma vyriška: „Bendroji taisyklė yra ta, kad rožinė tinka berniukams, nes ji rodo stiprumą“, - rašo ponios namų leidinys 1918 m. Nuo 1930 m. Šis stereotipas pasikeitė - jie sako, kad priežastis yra fašistinės Vokietijos požiūris: vokiečiai siejasi su rožine homoseksualumu, todėl vaikinai turėtų dėvėti mėlyną. Tačiau prieš fašizmo epochą rožinės mergaitės parašė Degas ir Renoir. Yra daug su rožiniu reiškiniu susijusių reiškinių, kurie praktiškai nesusiję su mada: nuo kairiojo politinio požiūrio (prisiminkite 1927 m. „Time“ žurnalo viršelį) iki dviratininkų „Tour de France“ formos.
Kamufliažas
Kamufliažas neseniai pasirodė praėjusio amžiaus pradžioje. Spaudinį, kurio pavadinimas kilęs iš prancūzų camoufler („kaukė“), kariuomenė išrado (taip-taip), kad apsaugotų karius nuo oro atakų ir kulkų. Manoma, kad šio modelio sukūrimą įkvėpė kubistai ir tromplay, tai yra meno technika, padedanti apgauti akis. Karo metu kamufliažas buvo nudažytas menininkų, įskaitant „Amerikos gotų medžio“ ir „Jacques Villon“ autorių. Nagrinėdami vaizdavimo bruožus kariuomenė išrado vis daugiau naujų tipų atspaudų: iš Woodland, populiarios tarp Ganoje, Liberijoje ir Zambijoje esančių karių, jie perėjo į Tigerstripe (Vietnamas) ir Chocolate chip (Egiptas).
Platus kelnės
Daugelis dizainerių įkvėptas devintojo dešimtmečio. Tada moterys pripildė panašius vyriškus kostiumus: ilgos, erdvios striukės su plačiomis, tiesiomis kelnėmis. Šio laikmečio mados kopijuoja ir Balmainas, tiesiogine prasme minėdama aštuoniasdešimtųjų su serija „Dinastija“, ir Céline, prisimindama stiprių eros moterų vaizdus.
Velvet
Šiuolaikinė aksomo istorija atrodo gana paprasta. Tai laikoma viena iš dažniausiai naudojamų Art Nouveau epochos medžiagų. Jau vėliau, 20-ajame amžiuje, „Couture“ namai, iš Carveno į Balmainą, naudojo jį kaip medžiagą gražiams vakariniams drabužiams - dėl geros priežasties Italijos „Vogue“ vadina aksomą prabangos simboliu. Aštuntajame dešimtmetyje plaukiojančios aksomo suknelės su giliais kakleliais tapo populiarios dėl praeities nostalgijos. Tačiau ateityje šis audinys, skirtingai nuo džinsinio audinio ar odos, beveik nesulaukia subkultūrinio atspalvio: tik devintojo dešimtmečio gotai dėvėjo aksominius daiktus. Kitas aksominis lipimas patyrė 90-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje. Nuo tada jis netgi buvo susietas su fetišo madomis, o dabar kiekvienas antrasis dizaineris parodo brangių akmenų - smaragdų ar safyrų - aksomą.
Šakės
Nuo aštuntajame dešimtmetyje garbanos buvo feministinio judėjimo simbolis. Ir jie labai mėgsta Miles Davis, Stevie Wonder ir kovotojus už juodųjų žmonių teises - pavyzdžiui, Kathleen Cleaver. Dešimtajame dešimtmetyje „Gilles Zander“ kaštonų kolekcijose blykčiojo žirklės, ir šiuo metu prie jo prisijungia „Phoebe Faylo“ ir „Stella McCartney“. Visiems trims dizaineriams jie yra vienodi ir tikri pardavimų trūkumai. Prieš penkerius metus su kalneliais buvo susieti su nerds, ir jie tapo svarbiais dalykais Vladimirui Putinui ir Steve Jobsui, tačiau dabar jų reputacija keičiasi. „New York Times“ rašo, kad šis drabužių gabalas rodo mūsų dienos seksualumą. Ne nieko, kad yra frazė „protingas yra naujas seksualus“. Nepamirškite, kad turklenzės yra sportininkų formos. Galbūt jie vėl bus 2014 m. Sočyje vyksiančiose olimpinėse žaidynėse.
Gaidys kokonai
Kokono kūrėjas yra Cristobal Balenciaga. Jis parodė jį 1957 m. Pradžioje, o po šešių mėnesių jis toliau kurė sąmoningai daugybę dalykų, demonstruodamas vadinamąjį „milžinišką“ drabužių ir aksesuarų rinkinį, kurio dydis buvo didesnis nei modelių. Kailinis kailis taip pat vadinamas „Grace Kelly paltu“: aktorė buvo Balenciaga draugė ir, žinoma, dažnai dėvėjo drabužius. Tačiau manoma, kad kailis-kakonai buvo išrastas XX a. Pradžioje. Prancūzijos žurnalo „La Gazette du Bon Ton“ puslapiuose 1912 m.